Gør-det-selv drænhul i et privat hus: hvordan man graver og arrangerer det selv
I små bebyggelser er der ikke et generelt kloaksystem.Samtidig spiller behovet for sikker opsamling af spildevand i et forstadsområde en vigtig rolle. Er du enig? En veludstyret dræningsgrav i et privat hus vil perfekt klare pligterne til at modtage og delvist bortskaffe spildevand.
Men er det i stand til at give komfort og epidemiologisk sikkerhed til husstandsmedlemmer? Hvordan sikrer man sig, at hullet ikke volder problemer? Det er umagen værd at forstå disse problemer grundigt, før du beslutter dig for at installere et sådant system.
Vi vil også diskutere løsninger på problemet med spildevand i et forstadsområde og tale om, hvordan du selv bygger en afløbsbrønd, og hvad du skal bruge til dette. Artiklen indeholder ekspertrådgivning, foto- og videomaterialer, der hjælper til bedre at forstå arrangementet af et kloakpunkt på stedet.
Artiklens indhold:
Funktioner af lokal kloakering
Driften af en forstadshusholdning er forbundet med produktion af spildevand. Enhver husejer står over for opgaven med ikke så meget at samle spildevand, men derimod at rense det. Desuden er den almindelige løsning i landdistrikterne - gravning af en gammel tønde eller tank under en kloakbrønd - ineffektiv.
Hvis den daglige mængde spildevand overstiger en kubikmeter (1000 l), så er ulemperne "tønde" septiktanke vil snart vise sig som ubehagelige lugte. Eller endnu værre – tarminfektioner blandt husstandsmedlemmer. Endelig er en gør-det-selv drængrav lavet af en slidt tønde ulovlig i en række situationer.
Den Russiske Føderations lovgivning kræver, at private husejere overholder foranstaltninger til at beskytte grundvandet mod forurening fra husspildevand.
Lov "om befolkningens sanitære og epidemiologiske velfærd" (nr. 52-FZ af 30. marts 1999) og "Hygiejniske krav til beskyttelse af grundvand mod forurening (SP 2.1.5.1059-01) opkræver husejere for at løse deres spildevandsproblem.
Til gengæld "Sanitære regler for opretholdelse af befolkede områders territorium" (SanPiN 42-128-4690-88), "Planlægning og udvikling af havearbejde (dacha) sammenslutninger af borgere, strukturer og bygninger" (SNiP 30-02-97), samt "kloakering.
Eksterne netværk og strukturer (SP 32.13330.2012) standardisere betingelserne for organisering og drift af "pit" kloakering:
- afstanden fra huset til dræningsgraven er fra 8 m;
- afstand fra brønden (forårsfangst) - fra 50 m;
- afstand fra nabohusstande (hegn) - fra 2 m;
- afløbsbrønden uddybes til grundvandsniveauet, men ikke mere end 3 m;
- rengøring udføres ved påfyldning, dog mindst en gang årligt.
Vær opmærksom på, at afstandskravet fra drikkevandskilder gælder, uanset hvor disse kilder er placeret.
De der. uanset hvis nærmeste brønd viser sig at være - din, en nabos eller en offentlig - kloakbrønd det er tilladt at arrangere strengt 30 meter fra det.Ellers vil der være omkostninger til bøder, ombygning af afløbsbrønden til en to- eller tre-kammers septiktank samt genopretning af den økologiske balance i jordlagene.
Sump volumen
Husejere skal på forhånd beslutte (før man vælger typen af cesspool), hvordan man laver en dræningsgrube med tilstrækkelig volumen. Dens nødvendige kapacitet beregnes ved hjælp af formlen:
V=Ndage•Xmennesker•Vdag/person
Hvori:
- V – designvolumen af afløbsbrønden, m3;
- Ndage – antal dages drift af brønden til akkumulering (før udpumpning);
- xmennesker – antal faste husstandsmedlemmer;
- Vdag/person – dagligt vandforbrug pr. husstand, l.
For eksempel, for en privat husstand med fast bopæl på 5 personer, rengøring af afløbsbrønden en gang om måneden og vandforbrug på 150 l/person, vil rumfanget af afløbsbrønden være: V=30•5•150=22,5 m.3.
Vi øger det resulterende volumen med mindst 10% (at fylde hullet til toppen er forbudt i henhold til reglerne) og får afløbsbrøndens volumen: V=22,5+22,5•0,1=24,75 m3. Lad os afrunde værdien til 25 m3 – mere er bedre end mindre.
Den korrekte værdi af det daglige vandforbrug afhænger af husstandsmedlemmernes behov for badning og vask, dvs. fra deres daglige vaner. Ifølge statistikker bruger byboere mere vand end landsbyboere.
Det er ikke værd at grave en afløbsbrønd dybere end 3 m. Dens bund bør ikke være i direkte kontakt med grundvandshorisonten; ifølge standarder skal den være mindst 1 m over deres niveau. Lad os antage, at i foråret-efterårets regntid er det højtliggende vand i en dybde på 3,5 m.Det betyder, at dybden af drængraven ikke må være mere end 2,5 m.
Da det er lettere at lægge væggene i en rektangulær terning end i en rund tank, vil en rektangulær afløbsbrønd blive overvejet. Men en rund septiktank er mere pålidelig i drift, da jordtrykket på dens vægge er betydeligt lavere.
Volumen beregnes ved at gange siderne af en terning. Vi bestemmer den lange side (bredde) i henhold til den fremtidige placering af afløbsbrønden under hensyntagen til den bekvemme adgang til en spildevandsbil. Lad bredden være 5 m. Så bliver længden 25:2:5=2,5 m.
Der er ingen grund til at lade sig rive med af kapaciteten i afløbsbrønden. Kapaciteten af slamtanken overstiger som regel ikke 10 m3. Det betyder, at en sådan specialtransport ikke er i stand til at tømme en overfyldt kloakbunker med et større volumen (som i eksemplet ovenfor) og fjerne affald på én gang.
Det er mere rationelt at arrangere en cesspool med et volumen på op til 10 m3 og tøm den hver anden uge. Når alt kommer til alt, vil en stor kloakbunker fjerne nyttig plads på et forstadsområde, som kan bruges til noget ikke mindre vigtigt.
Opførelse af et selvstændigt kloaksystem
Hvis en fabriksfremstillet septiktank er lettere at installere, så er det billigere at bygge en enkeltkammer murstens cesspool. En sådan spildevandstank er ret velegnet, hvis der ikke er meget plads på stedet, og den daglige udledning af spildevand ikke overstiger en kubikmeter. Lad os finde ud af, hvordan man graver og bygger korrekt afløbsgrube med murstensvægge.
Porøse eller silikatmursten er ikke egnede; du har brug for et materiale lavet af bagt ler. Kun vægge lavet af bagte mursten er i stand til at modstå mekaniske belastninger fra jordbevægelser i årevis, ikke kollapse under konstant påvirkning af fugt og generelt ikke tillade fugt at trænge ind i deres egen tykkelse.
Den bedste mulighed for en murstensbeholder med et enkelt kammer er en fuldt vandtæt struktur, som periodisk tømmes af kloakbiler.
Hvis der installeres en drængrav for at bortskaffe gråt affald, der kommer fra en køkkenvask, badehus, brusebad osv., så opbygges en murstenskonstruktion med en permeabel bund som f.eks. filtrer godt.
Bunden af en filtrerings- eller på anden måde absorptionsbrønd fyldes med et jordfilter lavet af lag-for-lag sand, fint, derefter groft grus eller knust sten.
Tykkelsen af rensefyldningen skal være mindst 1 m, der skal være mindst en meter mellem dens betingede bund og den højeste grundvandsstand, der er registreret i regntiden.
Hvis en murstenskloakstruktur er installeret på sandet lerjord, hvis filtreringsegenskaber er utilstrækkelige til fri passage af behandlet spildevand, øges dens gennemløbskapacitet. Dette gøres ved at danne huller i den nederste del af væggene, lavet under murværk.
Vi vil analysere konstruktionen af den enkleste mulighed - en opbevaringsgrube til dræning af affald, der ikke udfører absorptionsfunktioner. Dens bund og vægge slipper ikke spildevand, renset og desinficeret med et jordfilter, ud i miljøet.
Trin 1. Grave en grube
Efter at have valgt det optimale drængravs dimensioner, begynder vi at forberede pit. Det er nødvendigt at øge afstanden mellem dens vægge, så der opretholdes et halvmeters mellemrum fra murværket til hældningen af gruben. Ellers vil det være en umulig opgave at anvende ekstern vandtætning på væggene i en murstensseptiktank.
Trin #2. Forberedelse af bunden af beholderen
Et 200 mm lag af sand og grus hældes på den jævne bund af gruben og komprimeres forsigtigt. Et overlappende tagmateriale er spredt ud over toppen, og det blokerer for lækage af laitance i jorden under udstøbning.
En maskearmeringsramme (8-10 mm armering, celle 100-150 mm) placeres på tagpapgulvet.Rammen er bundet med fleksibel ståltråd. Svejsning er ikke egnet, fordi... vil forringe styrken af armeret beton.
Trin #3. Beton bundstøbning
For at opnå bedre vandtætning bør du bruge en betonløsning af kvalitet M300 eller højere. Tykkelsen af betonbunden af kloakbrønden er 150 mm. Fra det øjeblik, bunden er hældt med beton, skal du vente 7-10 dage, først derefter begynde at lægge væggene.
Trin #4. Opførelse af drængravsvægge
Det er tilladt at udføre murværket "i en halv mursten" ved hjælp af almindelig mørtel. Men i den sidste fase vil det være nødvendigt at fylde hulrummet mellem murstensvæggene og skråningerne af gruben med en tør cement-sandblanding.
Efterhånden som sedimentær fugt kommer ind, vil blandingen hærde og blive en beskyttende kappe til affaldsbeholderen.
Trin #5. Anvendelse af vandtætning
Når murstensvæggene rejser sig, skal de vandtættes udvendigt med flydende bitumenmaterialer. Du kan bruge rullede, men deres vandtætningseffektivitet er svagere. Vandtætningsarbejde bør ikke forsinkes - jo højere væggene er, jo sværere er det at anvende vandtætning på dem.
Trin #6. Efterbehandling af kloakbrøndens vægge indefra
Det er nok at pudse dem ved at indføre flydende glas (kalium, natrium) i opløsningen. Et pudslag indeholdende flydende glas vil reducere væggenes fugtoptagelse betydeligt. Overfladestrygning af gipsen med cement er obligatorisk.
Trin #7. Dækker afløbsbrønden
Affaldsbeholderen skal være dækket af en fabriksfremstillet betonplade.En luge er påkrævet - spildevand vil blive pumpet ud gennem den.
I stedet for jernbetonplader kan man bruge træpaneler, tjæret på begge sider og belagt med tagpap. Loftet på kloakkonstruktionen skal være termisk isoleret med polystyrenskumplader og dækket med et 150-500 mm lag jord.
En enkeltkammer cesspool, designet til periodisk rengøring med spildevandsbortskaffelsesudstyr, er velegnet til landhusholdninger med midlertidigt ophold på højst 4 personer. Og for at sikre dagligdagen for en stor familie, er der brug for en drængrav med jordfiltrering af spildevand. Nedenfor beskriver vi et sådant kompleks, designet til en familie på 9 personer.
Følgende fotogalleri viser dig, hvordan du konstruerer en dræningsgrav ved at hælde beton i forskallingen:
Lokalt kloaksystem med spildevandsrensning
For et sommerhus udstyret med moderne VVS-udstyr - et badekar, toilet og bidet - vil en bunker-type kloaktank ikke være nok.
Et spildevandsbehandlingskompleks vil gøre det muligt at minimere opkald til specialister med renseudstyr, fuldstændigt dække behovet for kloakering og undgå lokale problemer med jordforurening med spildevand.
Princippet om rensning (rensning) af husholdningsspildevand gennem et system af drænrør er baseret på den naturlige rækkefølge af filtrering af fækalt affald, som "virker" i naturen. Gennem stigrøret i huset strømmer spildevand ind i en rørledning, der forbinder sommerhuset og septiktanken. Tilstrækkelig volumen kloakbrønd – 2,5 m3.
I en sådan lagertank renses husholdningsspildevand med udfældning af suspenderet stof. Du bliver nødt til at hyre en slamsuger med et team til at rense det slam, der er deponeret i septiktanken to gange om året.
Selvrensning med neutralisering af sedimenter i en specialdesignet kompostbeholder er også acceptabel (se nedenfor).Klaret spildevand sendes til afløbsnettet, hvorfra det går i jorden.
Drængraven er placeret i en afstand af 5-20 m fra huset. Hovedkravet til placering og placering af afløbsnettet er en tilstrækkelig afstand fra bygningen, så spildevandet, der kommer ind i jorden, ikke skyller fundamentet væk eller oversvømmer kælderen.
Fra kloakbundfældningstanken bevæger den klarede affaldsstrøm sig først ind i en distributionsbrønd, derefter fra den ind i et system af perforerede drænrør lavet af polymer eller asbestcement.
Drænrør lægges i en dybde på mindst en halv meter, faktisk på niveau med udviklingen af det jordvegetative lag. Hvis jorden udviklede sig på sandjord, så beregnes længden af drænene under hensyntagen til 10 m pr. person.
I jord med en sandet muldbund skal længden af det perforerede rør nå 14 - 17 m, med en lerbund omkring 20 m.
Spildevandsrør fra brønden til akkumulerings- eller udledningsstedet bør placeres med en hældning på 0,02, dvs. Der skal være 2 cm hældning pr. lineær meter. Det er ønskeligt, at hoveddelen af rørledningen lægges under frostdybden, der er noteret i regionen.
Områder placeret over det angivne mærke er termisk isoleret med aftagelig cylindrisk isolering lavet af polystyrenskum, polyurethanskum, polyethylen eller slagge-tilbagefyldning.
Udlægning af en kanal på 100-150 mm rør, der afleder spildevand i en lagerbrønd, udføres mindst 50 mm over fordelingsbrønden med rørføring, hvorigennem renset spildevand ledes til tætte afløbsrør.
Rørledningen går ind og ud i brønden gennem T-stykker med en diameter på 100 mm. Deres øverste ender skal efterlades åbne, med renserør anbragt over dem, der har et tværsnit, der svarer til bakkerne, der tilfører og udleder affald.
Der er et mellemrum på 50 mm mellem den åbne ende af T-stykket og hvert renserør. Der anvendes spildevandsrør lavet af polyvinylchlorid eller polyethylen, hvis diameter er 100-150 mm.
Et rør er fastgjort til den nederste ende af hver tee. Den skal bringes 400 mm under den beregnede vandstand i afløbsbeholderen.
Alle komponenter i drængraven, sammen med jordfiltreringssystemet, kræver ventilation. Denne funktion er tildelt kloakstigrøret inde i huset, hvis øverste ende er placeret over tagniveauet, selve afløbsbrønden og hvert kloakrør.
I grøfter gravet under filtersystemet lægges rør med perforeringen nedad. Samlingerne af drænkloakrør er isoleret med tagpap, tape, blot polyethylen eller et lignende materiale.
Afløbskloakkompleks
Det er bedre at gøre kroppen af brøndene, som indeholder ledningselementerne i dræningssystemet beregnet til opsamling og udledning af grundvand, rund.Når man laver deres vægge af mursten, er en 400 mm indvendig diameter af cirklen praktisk, fra beton - en 700 mm diameter.
Fordelingsbrønden er ikke bygget højere end 400 mm, ellers vil det være ubelejligt at arbejde med ledningerne inde i den. Murstensvægge skal pudses og jernbeklædes indefra. Udefra er det tilladt at vandtætte dem med ler eller bitumenbelægning.
Halsen på alle fordelingsbrønde skal være dækket af dæksler af armeret beton, plast eller tjærede brædder. En varmeisolator lægges ovenpå - plade polystyrenskum med et 200-400 mm lag af overfladejordfyldning.
Efter afløbsretningen er brøndene udstyret med en-, to- og tresidede vandindtag - åbne rørudløb lukket af lodrette slagskydeventiler. Træporte vil være nødvendige for at regulere vandforsyningen og ved reparation af brønden.
I bunden af vandfordelingsbrønde dannes åbne betonbakker, der fører fra tilførselsrøret til de modtagende drænrør. Højden på bakkerne skal være lig med diameteren af det største rør, der kommer ind i brønden. Deres bund bringes til niveauet for den nederste væg af rørene.
I polymerafløbsrør (deres nederste del) skæres slidser 15 mm brede med en højde på cirka halvdelen af rørets diameter. Skæringer med en stigning på 1000 mm vil sikre ensartet strømning af renset drænvand ned i jorden.
Bunden af drængravene får en trapezformet form. De indeholder et 100-150 mm lag grus eller knust sten med en kornstørrelse på 15-25 mm. I princippet gælder det, at jo tykkere det underliggende lag af knust sten (grus), jo bedre vil filtreringen af spildevand være.
Efter at have givet den angivne hældning til overfladen af fyldningen, placeres drænrør på den. Grus eller knust sten hældes ovenpå dem i et 50 mm lag, så er jorden i niveau med jordniveauet.
Afstanden mellem septiktanken og fordelingsbrønde afhænger af typen af jord på stedet. Det nødvendige antal brønde, hvorfra der trækkes parallelle dræn, er to eller flere.
Karakteristika for spildevandsfiltreringskomplekset afhængigt af jordtypen:
- Sand. To dræn, hver 18 m lange, med en mellemafstand på 1,5 m. Filtreringsfeltareal – 70 m2;
- Sandet muldjord. Fem dræn, hver 19 m lang, skridtet mellem dem er 2,5 m. Filtreringsfeltets areal er 231 m2;
- Let muldjord. Syv dræn er 18,5 m lange med en afstand på 3 m imellem dem. Filtreringsfeltareal – 495 m2.
For at forhindre dannelse af luftlommer i afløbsrørene og for at fjerne metan, der er iboende i spildevandsbehandlingsprocessen, vil afløbssystemet kræve en luftstrøm. I slutningen af hvert dræn er det nødvendigt at bygge et stigrør fra et rør med en diameter på 100 mm, hvilket hæver det 400-500 mm over jorden.
Neutralisering af sediment fra en septiktank
Med selvstændig rense afløbshullet og forsøg på at placere kloakslam oven på jorden, er resultatet det samme - en overflod af fluer og infektioner blandt husstandsmedlemmer. Affald kan og bør omdannes til kompost og desinficerer det fuldstændigt fra mikrober.
Efter at have valgt et sted - 15 m fra huset, 25-30 m fra brønden - skal du grave et hul en halv meter dybt og af den nødvendige størrelse. Dens grube er vandtæt med krøllet ler i et 200-300 mm lag, betonet eller foret med mursten med siderne hævet over jordoverfladen.
Sider er påkrævet - spildevandet opsamlet i kompostgraven må ikke trænge ind i jorden og forurene den. For fuldstændigt at eliminere fugtudveksling påføres cementmørtel på grubens vægge efterfulgt af strygning. Det er også nyttigt at belægge toppen med bitumen.
Bunden af kompostgraven drysses med et 150 mm lag tørv eller tør jord, og affald lægges ovenpå. Efter at have øget laget af kloakslam til 250-300 mm, skal du dække det med et 100-150 mm lag tørv eller tør jord.
Efter at have hævet kompostbunken til en højde på 1000 mm over jorden lag for lag, skal du fylde den helt med jord eller tørv 150-200 mm tyk og lade den modne i 8 måneder.
Hvis du under opfyldningen af en kompostgrav drysser affaldslagene med en lille mængde aske og hælder lidt vand på dem, så modner komposten hurtigere og af bedre kvalitet.
Konklusioner og nyttig video om emnet
Video #1. Uafhængig oprettelse af en murstensdræningsgrav i lerjord:
Video #2. At lægge en dræningsgrav lavet af sten med et murstenshoved:
En drængrav på et forstadsområde er ikke kun et behov for at sikre hverdagen, det er et ansvar. Det er nødvendigt seriøst at vurdere mulighederne for at arrangere et lokalt kloaksystem og vælge en dyr, men sikker løsning.
Skriv venligst kommentarer i blokken under artiklens tekst. Vi er interesserede i dine historier om dit eget byggeri af en drængrav på et forstadsområde. Stil spørgsmål, del nyttig information og tematiske billeder.
Min bedstefar og jeg lavede en drængrav med vægge af firkantede mursten. På det tidspunkt var armerede betonringe dyre, plus at man skulle betale for at ansætte arbejdere. Vi prøvede det omkring 5 m fra huset.Der er ingen vanskeligheder i konstruktion og drift. Duften er kun til stede, når du er tæt på den, fordi de lavede en simpel ramme af tykke stænger og sømmede den på siderne. Den har været i drift i omkring 14 år.
I et landsted kan du ikke undvære et drænhul. Det er vigtigt at huske nogle krav, når man arrangerer det. Vi gør det i mere end et år, så du skal vælge et passende sted: så langt som muligt fra brønden eller boringen og fra husets fundament. Tænk også over, hvordan du vil fjerne indholdet af pit. Vi graver en grube og fylder den med et lille lag grus og betoner den; at lægge væggene i en halv mursten vil være tilstrækkeligt. Vi lægger en betonplade og en pumpelem ovenpå.
Vi har også en gammel drængrav, den har min bedstefar lavet. Der opstod et problem, asfalten begyndte at falde sammen, og hvert år bliver hullet større. Lemmen holder stort set ikke længere. Hvad kan man gøre for at styrke det?
Hej. Bare fortsæt hurtigt loftet og kontroller samtidig integriteten af den interne ordre, du forstår selv, at en sådan struktur næppe kan kaldes sikker. Også ved at udskifte den ubrugelige del i tide, forlænger du brøndens levetid - et sammenbrud vil få det til at fylde, og rengøring vil være problematisk.