Sådan laver du en trappe til anden sal med dine egne hænder: trin-for-trin fremstillings- og installationsinstruktioner

Når du selvstændigt bygger et hus med to eller flere etager, skal du selv lave en trappe. Hvis du har færdighederne til at arbejde med det valgte materiale til konstruktionen af ​​en sådan struktur, er dette muligt. For at gøre trappen ikke kun attraktiv i udseende, men også pålidelig og sikker, er det vigtigt at udføre beregningerne korrekt og tage højde for de grundlæggende krav og nuancer. Master klasser med trin-for-trin instruktioner vil hjælpe med dette.

Hoveddele af strukturen

I henhold til deres form og design er interfloor trapper opdelt i march, bolt og skrue. Den første mulighed er et design af en eller flere grupper af trin adskilt af platforme eller drejetrin.

I private huse er trapper oftest lavet med egne hænder. De er kendetegnet ved deres pålidelighed, brugervenlighed og lette fremstilling.

Marcherende strukturer varierer i form:

1. Direkte. Enkeltmarch er de nemmeste at lave. De omfatter op til 18 trin og har ikke en pladespiller. Det er muligt at bruge denne formular, hvis lofterne i huset er lave.
   
   
2. L-formet. Den mest bekvemme og kompakte mulighed for et privat hjem. Marcher (grupper af trin) er normalt placeret langs to tilstødende vægge. Mellem dem er der en lille platform eller drejetrin.
   
   
3. U-formet. Sådanne trapper består af to flyvninger og en stor platform (formen bruges i indgangene til bygninger med flere etager).Løft fylder mere. Velegnet til private huse med højt flow. Der er ofte plads nok på stedet til at placere store potter med indendørs planter eller en behagelig stol.
   
   
4. T-formet. Består af 3 marcher. Den første gruppe af trin begynder i stueetagen, og de næste 2 flyvninger divergerer fra platformen mellem dem til venstre og højre. Bestigningen ser majestætisk ud, men fylder meget.

Vindeltrapper er strukturer med en base i form af en støttesøjle og drejende trin rundt om den. Denne stigning ser imponerende ud, men er svær at installere. Derudover er den mindre praktisk at bruge.

Trapper på skinner er rammeløse og består af trin, der fastgøres direkte på væggen. På grund af dette ser de luftige og vægtløse ud. Dette er en nem at bruge og nem at bruge mulighed. Det er ikke svært at lave.

Dette er interessant for dig! Metaltrappe til anden sal. Gør-det-selv drejende trappe.

Dele af trapper

For at lave en trappe i et privat hus med dine egne hænder, skal du kende hoveddelene af strukturen. Dens base afhænger af typen af ​​produkt.

En vigtig del af trappen er trinnet. Den vandrette del kaldes slidbanen. Hovedbelastningen falder på hende.

Et valgfrit element er et stigrør. Dette er en lodret stang, der forbinder trinene med hinanden. Det tilføjer pålidelighed og attraktivitet til designet.

Formen på trinene er:

• Direkte. De har form som et regulært rektangel. Anvendes i march- og boltetrapper.
  
  
• Udefrakommende. De har en halvcirkelformet form, indsnævret på den ene side. Bruges til at lave drejedele og vindeltrapper.
  
  
• Bueformet. Halvcirkelformede store trin med afrundet forkant. De bruges i bunden af ​​strukturen til dekorative formål.
  
  

Marcherende trapper består af marcher og perroner. Marches omfatter normalt 9-11 trin. Mellem dem er der platforme eller vendetrin.

For at gøre klatring til anden sal praktisk og sikker, er trappen suppleret med rækværk. De består af:

1. Håndlister. Den øverste del af hegnet, som er en vandret tværstang. Den skal gøres glat, så den er behagelig at hvile hånden på.
2. Støttesøjler. Lodrette understøtninger, som gelænderet hviler på.
3. Baluster. Tværstænger placeret mellem trinene og gelænderet. Giver ekstra faldsikring.

Afstanden mellem balustrene skal laves, så barnets hoved ikke passer ind i det.

Materialevalg

Konstruktionen af ​​mellemgulvtrapper er mulig fra forskellige materialer. Følgende muligheder er almindelige:

1. Træ. Det mest populære materiale til opførelse af intergulvstrukturer med egne hænder.Det er kendetegnet ved nem installation, attraktivt udseende, tilgængelighed af materialer og holdbarhed. Ulempen er behovet for periodisk at opdatere lakbelægningen. Hvis dette ikke gøres, vil trinene se lurvede ud. Uden et beskyttende lag begynder de at rådne.
   
   
2. Beton. Disse er trapper lavet af billigt materiale, kendetegnet ved pålidelighed og lang levetid. Ulempen er det utiltalende udseende. Det er svært at lave dem selv.
   
3. Fremstillet af natursten. Strukturer lavet af granit eller marmor ser majestætiske, holdbare og håbefulde ud. Ulempen er de høje omkostninger såvel som umuligheden af ​​selvinstallation uden erfaring i sådant arbejde.
   
4. Metal. Metaltrapper er holdbare. Hvis du har evnerne, er svejsearbejde let at fremstille. Sådanne strukturer ser ikke organisk ud i alle interiører. Med høj luftfugtighed bliver de rustne med tiden. Hvis du laver trappen af ​​rustfrit metal eller dækker alle elementer med en anti-korrosionsforbindelse, så kan dette problem undgås.
   
5. Glas og keramik. De ser stilfulde og usædvanlige ud. Det er svært at lave en trappe selv af sådanne materialer. Trinene kan være ret lange.
   

Af alle de præsenterede materialer vælges træ oftest til private hjem. Der anvendes nåletræ, løvtræ og løvtræ.

Produktets slidstyrke afhænger af træets kvalitet. Følgende arter er valgt til mellemgulvtrapper.

Sådan beregnes størrelser

For at lave en trappe med dine egne hænder skal du udføre beregningerne korrekt. Dette vil sikre produktets pålidelighed og attraktive udseende.

Hvis trappen er designet sammen med huset, så brug tidstestede parametre for stigehøjde og mønsterbredde: 150.160.170 mm for højde og 290-300 mm for bredde.

Når du designer en struktur i en allerede færdig bygning, skal du beregne hver parameter separat.Ellers kan den færdige struktur være større end den plads, der er forberedt til den eller måske ikke nå anden sal.

For at gøre beregninger hurtigere, brug en online lommeregner eller tabeller med færdige værdier.

Trappebredde

Bredden af ​​trappen i et privat hus skal være sådan, at 2 personer komfortabelt kan bevæge sig langs den på samme tid. Men hvis der ikke er nok plads i rummet, er designet tilpasset til en person, kun dette reducerer dets bekvemmelighed. Også langs en smal rampe vil det ikke være muligt at løfte samlede møbler og andre store genstande.

De fleste projekter antager en trinbredde på 110 til 150 cm. Disse parametre betragtes som de mest velegnede til private huse.

Fælles parametre for bredden af ​​trapper:

1. 80-100 cm En mulighed for dem, der ikke ønsker at optage plads med en løftekonstruktion. En sådan stige kan ikke bestiges af 2 personer på én gang, men den fylder ikke meget og kræver mindre materiale.
2. 100-125 cm. En praktisk struktur, der kan klatres med to. Disse er de mest populære parametre for interfloor elevatorer. De er dyrere end den tidligere version, men mere bekvemme at bruge.
3. 125-150. For at konstruere en sådan lift kræves der mere materiale. Men strukturen ser imponerende ud; 2 personer kan bestige den på én gang uden at trænge hinanden.

Mindre trin vil være ubelejligt for selv én person at klatre. Bredere flyvninger kræver flere økonomiske investeringer, fylder meget og gør interiøret tungere.

Højde

For at trappen får den ønskede højde, skal du tage de rigtige mål.For at gøre dette skal du måle afstanden fra gulvet på første sal til gulvet på anden sal sammen med tykkelsen af ​​overliggere og finishgulvet.

Hvis du ændrer afstanden fra gulv til loft, bliver trappen kort. Det vil være problematisk at fuldføre det manglende trin, så opstigningen er behagelig og ser harmonisk ud.

Spændhøjde

Flyvehøjden skal være sådan, at afstanden fra det nederste trin til loftet er mindst 2 m. Desuden skal sådanne parametre opretholdes på enhver del af trappen. Ellers bliver høje mennesker nødt til at klatre bøjet, hvilket ikke kun er ubelejligt, men også usikkert.

Stejlhed

En trappes stejlhed eller hældningsvinkel måles i grader. Parametre fra 35 til 45 grader betragtes som optimale. Disse trapper er praktiske at forcere, men de fylder ikke meget.

Der er stigninger med en mindre hældningsvinkel - 25-30 grader. Sådanne trapper er sikrere og mere bekvemme for små børn og ældre. De fylder dog meget, og ikke alle har plads til at bygge sådan en struktur.

Trappens hældningsvinkel er let at beregne. For at gøre dette skal du lave et diagram på et ark papir. Tegningen er lavet i skala 1:10. Tegn en lodret linje svarende til afstanden fra gulv til loft. Fra bunden af ​​det lodrette segment skal du tegne en vandret linje, hvis længde er lig med længden af ​​det rum, der er tildelt til installation af løftekonstruktionen. Enderne af segmentet er forbundet til at danne en trekant.

Mål vinklen mellem enden af ​​det vandrette segment og hypotenusen (skrå linje). Dette vil være trappens hældning.

Hvis vinklen er større end 45 grader, så er trappen for stejl og ubelejlig. I dette tilfælde skal du foretage flere flyvninger.

trin

For at gøre klatringen sikker, skal trinene være behagelige. Hvis trappen er lagt på bygningens designstadium, kan trappen udføres i henhold til almindeligt anerkendte standarder. I dette tilfælde vil slidbanens bredde være 29-30 cm, og højden af ​​stigrøret vil være 15-18 cm.

Hvis trappen er lavet efter husets konstruktion, så brug en af ​​formlerne:

1. Den første kaldes sikkerhedsformlen. Ifølge den er forskellen mellem slidbanens bredde og højden af ​​stigningen 12 cm, og summen er 45 cm. Det er selvfølgelig næsten umuligt nøjagtigt at opretholde sådanne proportioner, så du skal prøve at holde afvigelser til et minimum.
2. En anden beregningsmulighed kaldes Blondel-formlen. Ifølge den varierer summen af ​​slidbanebredden og kvadratet af stigningshøjden mellem 60-64 cm.

Længde

For at beregne antallet af trin divideres loftshøjden med stigehøjden. Hvis værdien viser sig at være brøkdel, fordeles resten mellem alle trin, eller det er nødvendigt at lave det nederste trin.

Antallet af trin i en flyvning bør ikke overstige 18 stykker. Ellers skal du lave flere flyvninger eller tilføje oprulningstrin. Dette komplicerer installationen af ​​strukturen, men øger dens sikkerhed.

Sådan laver du en trappe - trin-for-trin instruktioner

For at lave en trætrappe med dine egne hænder skal du udføre en sekvens af værker og følge trin-for-trin instruktioner. Start arbejdet med bærende elementer.

Det er vigtigt at kontrollere dets niveau efter montering af hvert element. Dette vil hjælpe med at undgå forvrængning.

Mesterklassen er dedikeret til trætrapper. Dette materiale er det nemmeste at arbejde med; det kræver ikke dyrt udstyr eller specifikke færdigheder.

I den første fase af montering af trappen skal du lave støttesøjler.De kan have et cylindrisk eller kvadratisk tværsnit. Disse elementer skal være lavet af stærkt glat træ uden knaster eller andre skader. Der er en betydelig belastning på det bærende element.

Støttestolperne er fastgjort til stueetagen i bunden af ​​trappen. Højden afhænger af bygningens form. For lige enkeltflyvningsbygninger fremstilles undertiden støttesøjler fra gulv til loft. Den støttende struktur, der hviler på de nederste og øvre etager, er pålidelig. Men oftere slutter dette element på niveau med gelænderets gelænder.

Hvis stigningen involverer to marcher, skal de øverste ender af støttepillerne være i niveauet mellem marchplatformen og fungere som støtte for denne del.

Støttestænger fastgøres ved hjælp af metalhjørner, lynlåsbolte, nitter osv. Ofte kombineres hovedfastgørelsesmetoden med trælim for større strukturel pålidelighed.

Der laves par i støttepillerne til stringers. Hvis du bruger høje strukturer, der når loftet, så lav en rille til gelænderet.

Samling af stringer

Til en enkeltflyvningstrappe bruges to vanger. Dette støtteelement er mere bekvemt til selvmontering sammenlignet med en buestreng.

Stringers er lavet af tykke brædder. Der laves en aftrappet kant i toppen af ​​elementet. Slidbaner vil blive lagt på afsatserne.

For selv at skære fordybningerne ud skal du markere højden af ​​stigrøret og størrelsen af ​​slidbanen på brættet. De beregnede indikatorer dækker 2-4 cm. De vandrette dele af fordybningerne skal være parallelle med hinanden, og de lodrette dele skal placeres vinkelret på dem.

Ifølge markeringerne skæres brættet ved hjælp af en stiksav. For at lette installationsarbejdet kan du bestille færdige stringere.

Installationen begynder med den sidste stringer. Først laves markeringer på væggen og kontrolleres med et niveau. Installationen består af 3 trin:

1. Installationen begynder fra underkanten af ​​stringeren. For at gøre dette indsættes den i en rille i støttestolpen og fastgøres med trælim.
2. Derefter monteres den øverste del af stringeren. Den er fastgjort til en forud forberedt rille i det øverste loft ved hjælp af vinkler, bolte, tappe eller ankre.
3. Efter installation af elementets øvre og nedre kanter skal du fastgøre hoveddelen af ​​delen til væggen i henhold til forhåndsforberedte markeringer ved hjælp af dyvler eller ankre.

Under installationsprocessen er det vigtigt konstant at kontrollere fastgørelserne med et bygningsniveau.

For at øge pålideligheden af ​​fastgørelsen er rillen i støttestolpen og "nøglen" på stringeren generøst belagt med trælim, derefter dyppes nøglen i fint savsmuld og først derefter indsættes i rillen.

Installationen af ​​den eksterne stringer begynder også med at fastgøre den til operasøjlens rille. Jeg monterer den øverste del til det øverste loft på samme måde som ved en vægvanger. Hvis det øverste trin er placeret under loftet, kompenseres den manglende afstand ved at støtte stålplader, metalhjørner eller endda forstærkede møbelpaneler.

Under installationen er det vigtigt at sikre, at stringerne er strengt parallelle med hinanden.

Montering af buestreng

Nogle projekter involverer installation af strenge i stedet for strenge som en understøttende struktur. Disse elementer adskiller sig i metoden til fastgørelse af trinene.

Hvis stringeren har trappeafsatser, hvorpå jeg lægger trin ovenpå, så er stringeren et fladt bræt med riller, hvori trinene sættes ind. Denne installationsmetode er mere kompliceret.

For selv at lave en buestreng laves der slidser i brædderne, hvis længde er lig med bredden af ​​trinene, og bredden er lig med tykkelsen af ​​trinene. Afstanden mellem parrene beregnes i overensstemmelse med højden af ​​trinene.

Ved brug af buestreng er der ikke behov for støtteposter. Installation af trin i bærende elementer udføres før fastgørelse af strukturen til de øvre og nedre etager.

Først indsættes alle trinene i rillerne på den første streng. Før dette er delene af forbindelsen belagt med trælim. Derefter placeres en anden streng på den frie kant af trinene. Alle samlinger er belagt med trælim og banket med en træ- eller gummihammer.

Den færdige march placeres det rigtige sted. Den nederste del er fastgjort til gulvet med lim, bolte, metalhjørner mv.

Den øverste del af buestrengen er installeret i rillerne i det øverste loft eller drejeskive.

Fordelen ved buestrengsstrukturer er større styrke. Men på grund af det faktum, at træet tørrer ud over tid, rykker sidevæggene fra hinanden, og ensartet vedhæftning til sidedelene af slidbanerne forsvinder. For at udjævne denne ulempe er flyvningen forstærket med metal- eller træsnore for hvert femte trin.

Ellers er processen med at installere trapper på stringers og buestrenge ikke anderledes.

Installation af trin og stigrør

Installation begynder med installation af stigrør. De skal være 2-3 mm mindre end højden af ​​trinene. Dette gøres, fordi træet afhængigt af rummets luftfugtighed kan svulme eller krympe. Mellemrummet vil ikke tillade, at hele strukturen deformeres.

Før montering slibes slidbaner og stigrør.

Hvis stringers blev brugt som bærende elementer, vil installationen af ​​stigrørene være let.De fastgøres ved hjælp af selvskærende skruer til de lodrette dele af hakkene ved hjælp af selvskærende skruer, hvis hætter er forsænket så dybt som muligt.

Når du installerer stigrør til en march på en snor, er hver træplanke fastgjort med sine kanter til toppen og bunden af ​​slidbanen. Installation kan udføres ved hjælp af selvskærende skruer.

Lige trin er nemme at lave. For at gøre dette er træplader fastgjort til de vandrette fremspring på stringerne, idet skruernes hoveder forsænkes så dybt som muligt. Slidbanens bredde skal være 2-3 cm større end slidbanen på stringeren. En sådan side vil give et attraktivt udseende til strukturen og gøre den mere sikker.

For at gøre oprulningstrin vanskeligere, bruges 2 metoder til dette:

1. Under trinene er der lavet blinde riller i støttesøjlen. I dette tilfælde skal rillernes bredde gøres et par millimeter mindre end brættets tykkelse. Dette vil gøre beslaget så stærkt som muligt. Rillerne skal skæres i overensstemmelse med placeringen af ​​de roterende elementer.
2. Der laves gennemgående huller i operasøjlen til trinene. Snittet skal være lig med tykkelsen af ​​brættet. Elementerne forbindes ved hjælp af trælim og en metalstift inde i støttestolpen.

I begge tilfælde er den ydre del af trinnet fastgjort til en ramme af oprullerstrenge eller støttestolper ved hjælp af selvskærende skruer og trælim. Efter at have udført arbejdet, skal du kontrollere det ved hjælp af et bygningsniveau.

Montering af hegn

På det sidste trin af monteringen af ​​mellemgulvstrappen monteres hegn, som består af balustre og gelændere. Denne del af bygningen giver praktisk løft og beskytter mod fald.

Først skal du installere balustrene. De skal kunne modstå en person af enhver størrelse, der læner sig op ad rækværket. For at gøre dette er det vigtigt at følge anbefalingerne.

Balustre er lavet af stærkt, glat træ uden knaster eller skader. Deres højde varierer mellem 90-110 cm, hvilket svarer til behovene hos en person med gennemsnitlig højde. Samtidig kan børn og høje mennesker også holde fast i gelænderet.

For at sikre, at strukturen ikke belaster rummet, men samtidig forbliver sikker, skal du lave et mellemrum mellem balustrene inden for 15-20 cm. Et sådant mellemrum vil ikke tillade selv et barn at falde ned ad trappen.

Den nederste kant af balustrene er fastgjort til trinene. Til dette formål bruges forskellige fastgørelseselementer. Listen viser fordele og ulemper ved hver mulighed:

1. Stålknopper. Den mest pålidelige fastgørelsesmetode, som kun er egnet til trapper på vanger. Det er metalstænger, der kan være glatte eller gevindskårne. For at installere den første type laves et hul i balusteren, hvis diameter er lig med stiftens diameter, og dybden er mindst 4 cm.. Flydende søm hældes i hullet, og stifterne slås ud. Derefter fastgøres balusteren med en hårnål til trinnet på samme måde. Når du bruger en gevindstang, skal du gøre hullet 1 mm mindre end diameteren af ​​stangen, derefter skrue det på balusteren og træde ved hjælp af en låsemøtrik.
2. Skjult reduktionsbeslag. Denne fastgørelsesmetode giver dig mulighed for at gøre forbindelsen stærk og usynlig. Fastgørelsen er en metalplade med huller til hjørnerne og til en bolt i midten. Pladen fastgøres til udsparingerne på trinene med selvskærende skruer. En bolt er skruet i underkanten af ​​balusteren. Boltehovedet sænkes derefter ned i udsparingen i midten af ​​pladen og drives ind i den smalle del med en hammer.
3. Trædyvler. Denne form for fastgørelse kaldes også en spisepind.Montering på træstænger er pålidelig, men kan ikke demonteres. For at lave installationen bores et hul i både trin og baluster. Hætten dyppes i trælim og fint savsmuld og køres derefter ind i de forberedte fordybninger.

Det anbefales ikke at fastgøre balustere med selvskærende skruer. Hvis dette gøres, vil strukturen vise sig at være upålidelig, da fastgørelsespunkterne bliver løse med tiden.

Efter montering af balustre er gelænderet fastgjort. For at gøre dette skal den øverste del af de understøttende lodrette elementer laves i en vinkel svarende til trappens hældning.

Gelænderet fastgøres til balustrene ved hjælp af stålstifter eller trædyvler. For at gøre dette indsættes stangen i hullerne i den nederste del af gelænderet og den øverste ende af balusteren. Kan limes med løs klæber og monteres på stål- eller træstang gennem én baluster.

Det anbefales ikke at bruge selvskærende skruer til at fastgøre gelænderet. Ellers vil det ikke være muligt at gøre rækværket helt glat.

Efter at installationen af ​​trappen er afsluttet, er fordybningerne fra skruehovederne kittet eller dækket med dekorative propper.

Trappen renses for støv og savsmuld. Derefter er de belagt med flere lag lak eller imprægneret med beskyttelsesmidler og en speciel olie til træprodukter påføres.

Stigesikkerhed og nyttige tips

Det er meget vigtigt at gøre trappen pålidelig og sikker. Derfor skal de anbefalede designparametre følges. Dette gælder især bredden og højden af ​​trin, trinnet mellem balustre.

Liften skal udføres brandsikker. For at gøre dette skal du bruge specielle imprægneringer og placere trappen væk fra elektriske og gasapparater.

At lave en trappe med egne hænder er ikke svært, hvis du forbereder den korrekte tegning og læser trin-for-trin instruktionerne. For at gøre dit arbejde lettere kan du bestille færdige komponenter af strukturen. I dette tilfælde er der kun tilbage at udføre montering og installation.