Sådan bygger du et hønsehus med dine egne hænder: trin-for-trin instruktioner, tips

De fleste sommerboere og elskere af sommerfriluftsliv drømmer om at bygge et hønsehus på en landgrund med egne hænder. Det er umuligt at sige, hvor tilgængeligt dette er for en ikke-professionel og en nybegynder. Meget afhænger af lyst og i det mindste grundlæggende viden om adfærden hos kyllinger af forskellige racer.

Grundkrav til hønsegårde

I teorien kan du endda opdrætte kyllinger i en udgravning, men de fleste foretrækker stadig at bygge en fuldgyldig hønsegård med egne hænder, en der er varm, let, rummelig og giver et højt niveau af komfort. Ellers vil kyllingerne simpelthen ikke lægge æg eller tage på i vægt.

Ting at overveje:

1. Hønsegården skal placeres korrekt på pladsen. Og ikke på en måde, der er bekvem for ejerne, men i henhold til fjerkrævanerne. For kyllinger er det primære referencepunkt sollys, så hønsegården skal placeres under hensyntagen til solens bevægelse hen over himlen.
2. Korrekt fodring, ventilation, opvarmning af hønsegården. Kyllinger er følsomme over for lugte, især fremmede.
3. Sanitet. Udformningen af ​​hønsegården skal give beskyttelse til høns mod eksterne infektioner. Derudover skal huset være udstyret med en karantæneboks, hvori kyllinger med mistænkelig adfærd eller symptomer "sidder ude".

Derudover skal designet af selve hønsegården sikre beskyttelse af kyllinger mod rovfugle, rotter, væsler, hunde og katte. Gåpladsen ved huset skal være lukket for indsejling af alle fugle, der kan bære infektioner, der er farlige for høns.

Indledende forberedelse til byggeri

Den første ting du skal gøre er at bestemme antallet af kyllinger i rummet, beregne det nødvendige areal af bygningen og lave et lille foreløbigt design af bygningen. De bedste hønsegårde er altid ramme- eller adobe-typen.

Vælg derefter layout og placering af "inventar" til kyllingerne. På det sidste trin bestemmes opvarmningsmetoden såvel som ventilationsskemaet for hønsegården. Det eneste, der er tilbage, er at tænke på den udvendige og indvendige udsmykning af rummet, layoutet af området for vandrekyllinger ved siden af ​​hønsegården.

Valg af placering

Kyllinger er følsomme over for høj støj, ukendte lyde og lugte. Dette skal tages i betragtning, før du bygger et hønsehus med dine egne hænder. Derfor flyttes hønsehuset væk fra vejen, garagen eller parkeringspladsen.

Typisk er en byggeplads valgt i henhold til en af ​​to ordninger. For eksempel kan et hønsehus bygges overfor dachaens hovedbygning. Naturligvis er volieren til at gå fuglene placeret på bagsiden af ​​huset for ikke at skræmme hønsene og samtidig fjerne de medfølgende lugte.

Denne ordning bruges normalt til at placere høns i isolerede vinterhønsnegårde, hvis ejerne bor på landet året rundt. Om vinteren skal man ofte kigge på kyllingerne for at tænde og slukke for lys og varme, åbne og lukke vinduerne, fylde drikke- og foderautomaterne og samtidig tjekke fuglenes tilstand.

Hvorfor er denne placering praktisk:

1. Et hønsehus er nemmere og mere bekvemt at vedligeholde end at gå over hele stedet til kanten af ​​lokalområdet.
2. Hønsestuen er altid under opsyn. Typisk risikerer fjerklædte rovdyr, ræve og væsler ikke at komme tæt på menneskers beboelse.

Den anden mulighed er at bygge et hønsehus i udkanten af ​​grunden. I dette tilfælde kan du slippe af med de vigtigste irriterende stoffer for kyllinger og på samme tid fra lugte. Derudover er det muligt at installere huset korrekt i forhold til sollys. Omtrent det samme som på billedet.

Huset skal placeres, så indhegningen eller stedet for gående kyllinger "ser ud" mod nordøst, og er godt oplyst om morgenen og før frokost. I dette tilfælde har fuglene mulighed for at hvile under middagsvarmen i en voliere i skyggen af ​​hønsegården.

Indgangsdøren, samt kyllingehullet, er placeret på syd- eller sydvestsiden. Dette er læsiden for de koldeste nordlige og nordøstlige vinde.

Hvis der bygges høns i en afstand fra huset efter alle reglerne, så vil det kræve sikkerhed. Lav for eksempel en speciel forlænget snor på en ståltrådsbjælke til en gårdhund.

Projektvalg og design

Før du laver et hønsehus, skal du tænke på dets layout og listen over anvendte materialer. Simple hønsegårde til forstæder er som regel bygget af det, der er ved hånden.

Desuden, selvom du planlægger at opdrætte kyllinger løbende, er det bedre at bruge små hønsegårde. Ikke mere end 30-50 kyllinger. Opdeling i flere rum gør det lettere at kontrollere fuglenes sanitære tilstand. Hvis der opstår et sygdomsudbrud, er det altid muligt at isolere nogle kyllinger fra andre.

Som designtegning kan du bruge en af ​​mulighederne for små hønsegårde, forfattet af G. K. Grigoriev.Dette er et relativt simpelt projekt, kan bygges med dine egne hænder, er budgetvenligt og er bygget af tilgængelige materialer, hovedsageligt træ.

Desuden er brugen af ​​naturlige materialer det grundlæggende princip for at bygge hønsegårde. Dette er en slags garanti for, at kyllinger ikke bliver syge på grund af det høje indhold af phenol-formaldehyd i spånplader, mineraluld og polystyrenskumisolering.

Et simpelt hønsehus er bygget ved hjælp af en rammekonstruktion med et jord- eller plankegulv og et skråtag. Væggene er lavet af backfill eller adobe. Den ydre overflade er beklædt med træforing eller planke. Den nederste del, bund og undergulv samt loftet er beskyttet af stålnet for at undgå angreb på kyllinger gennem tunneler fra ræve, væsler og rotter.

Taget på et skråtag skal gøres blødt. Eksempelvis en opfyldningstype med belægning med yderligere beklædning med lægte og tagdækning med glastagpap.

Tagkonstruktionen kan forenkles. For eksempel er det billigere at bruge naturmateriale - siv.

Indgangen er gennem vestibulen. Her opbevares ofte udstyr, sanitetsprodukter og et komfur udover mad. I særlige tilfælde laves en isolationsafdeling i forhallen til syge høns.

Bestem det nødvendige område

Der er 2 ordninger til at opdrætte kyllinger. Den første er cellulær. I et hønsehus holdes fuglene i bure. Det bruges hovedsageligt til opdræt og efterfølgende salg af dyrkede kyllinger eller unge dyr. Arealet er beregnet ud fra 7 kyllinger pr. meter.

Den anden ordning er fri afholdelse af høns på jorden med et sted at gå. I dette tilfælde er standardarealet til at holde kyllinger ikke mere end 3 fugle pr. meter areal.

Separat er det nødvendigt at sørge for karantæne - baseret på 3 hoveder pr2, samt et hønsested - 10-15 for voksne tre uger gamle ungdyr.

Det vil sige, til 30-40 kyllinger skal du bruge et hønsehus på 12-15 m.2.

Design af et vandreområde

Volieren bruges normalt til unge dyr og meget voksne individer. For voksne kyllinger skal gåområdet være stort nok. Indhegnet med 10-15 m maske2 er ikke længere nok. Derudover skal man tage højde for, at voksne kyllinger om foråret har et øget behov for græsning, så de skal frigives fra hønsegården uden for indhegningen.

Det er nødvendigt på forhånd at planlægge en del af dachaens territorium til fyldning med sand, små småsten og undersåning med græs. Det vil sige, at for at opdrætte sunde høns bør stedet for sommervandring ikke være begrænset til kun et net i nærheden af ​​hønsegården.

Indhegningen er dækket af et beskyttende net. Du kan bruge en fiskemodel eller specielle modeller til dyrkning af klatreplanter. Det vigtigste er, at materialet er holdbart. Nettet er nødvendigt for at beskytte kyllinger mod rovfugle.

Nogle af tagudhængene på siden af ​​det indhegnede område er enten lavet længere (forlængelse op til en meter) eller udstyret med en ekstra baldakin, så det lille areal, der støder op til hønsegårdsbygningen, pålideligt beskytter kyllingerne mod sollys og regn.

Vi forbereder materialer og værktøjer

For at bygge et billigt hønsehus skal du bruge alle materialer, der kan findes i hyttens baghave. Selv rester af plader, lameller, brædder, frisk rug eller hørhalm vil blive brugt. Du kan skære sivene. For at klargøre 30-35 skiver til taget behøver du kun en segl, gummistøvler, en trillebør og 4-5 timers tid.

Men du skal stadig købe noget:

1. Træbjælke, tværsnit 100x100 mm til understøtninger, under- og overramme af rammen. Du skal bruge 2 stk.350-400 cm hver, fire 250 cm hver.
2. Bjælke 70x50 mm til binding af karm og tagspær, ca. antal 40 m.
3. Træ- og notplanke 180x12 mm.
4. Stålrør med en diameter på 70 mm til hegn.
5. Vinkler, blød ståltråd.
6. Tre vinduesrammer, den ene 60x130 cm, den anden et vindue 60x35 cm, den tredje af samme størrelse, men med en agterspejl og et beskyttende myggenet.

For at arrangere en aborre, skjold, steder til æglæggende høner og en askebeholder kan du bruge improviseret materiale eller købe OSB 10 mm tykt. Et hegn til kyllingevandring er bedst lavet af svejset net med en maskestørrelse på 50 mm. Derudover skal du bruge et asbestcementrør, knust sten, sand, kalk, revet ler og ekspanderet ler.

De værktøjer du skal have er:

1. bulgarsk.
2. Håndholdt rundsav (Cheburashka) til skæring af træ.
3. Håndsav til træ.
4. Snedkerens måleværktøj.
5. En skovl, en håndhavesnegl og en tamper.

Under opførelsen af ​​et hønsehus skal du købe specialudstyr - infrarøde varmelamper, drikkeskåle, foderautomater og en sanitetsbakke. For at forbinde hønsegårdens belysning (opvarmning) skal du bruge en ledning i beskyttende silikoneisolering, en taske og et fotorelæ.

Du skal også installere udsugningsventilation med spjæld i hønsegården. Dette er nødvendigt for at ventilere hønsehuset om vinteren eller i perioder med ekstrem varme.

Trin-for-trin instruktioner til at bygge et hønsehus

Det vigtigste spørgsmål, man skal stå over for, når man begynder at bygge et hønsehus, er, hvordan man laver fundamentet. Den nemmeste mulighed er at lave et snavsgulv til kyllingerne. Den anden er et plankegulv på strøer og søjlestøtter. Selvom kyllinger elsker jord, skal begge muligheder overvejes.

Sådan laver du et plankegulv i et hønsehus

I dette tilfælde skal du lave et søjleformet fundament til hønsegården på asbestcementrør, som i videoen.

For at gøre dette er omridset af det fremtidige hønsehus markeret på jorden. I hjørnerne af bygningen i form af bogstavet "L", disse er 10 punkter, plus et centralt, du skal bore huller (huller) med en håndhavebor i en dybde på mindst 60 cm. Projektet med dimensioner er angivet nedenfor.

Sektioner af asbestcementrør 70-80 cm lange lægges inde i gruberne, med 20-25 cm rage over jorden Alle rør skal jævnes til samme niveau. For eksempel, hammer flere stykker forstærkning i og stræk seks malesnore langs konturen ved at bruge dem som et vaterpas.

Ankre indsættes i rørene og fyldes med cement-sandmørtel. Dernæst skal du samle træfundamentrammen. I hjørnerne saves tømmeret halvt ned og sikres med ankre til stolperne.

Tilbage er blot at skære strøerne i til gulvet, fælde dem nedefra med planker, så isoleringen ikke falder ud, og fylde undergulvet med mineralsk isolering, for eksempel ekspanderet ler. Plastfolie lægges ovenpå og gulvbrædderne stoppes.

Dette er et standard varmt, tørt gulv, der kan bruges både i et hønsehus og i bryggers til ikke-beboelse.

Men der er én begrænsning. Trægulvbrædder kan ikke tåle hønseekskrementer. Især hvis den bruges til at opvarme et rum. Træet rådner hurtigt af hønseklatter, og gulvet i hønsegården skal lappes næsten hvert år.

Det vil sige, at gulvet i hønsegården kan dækkes med plademateriale, der er modstandsdygtigt over for ammoniak og nitroforbindelser. Eller gør det til Adobe.

Mulighed for snavsgulv

Denne mulighed kaldes også adobe gulvbelægning.Der er ingen trin-for-trin-instruktioner, da det hovedsageligt er lavet ved hjælp af den gamle teknologi af adobe-blandinger. Fundamentet udføres efter samme skema som for isolerede plankegulve. Men højden på understøtningerne er reduceret til 5 cm.Søjlernes rørføring fra asbestcementrør er lavet af tjæret tømmer. I dette tilfælde lægges almindelig rød mursten under rammen, og der graves en dræningsgrøft rundt om hønsegården.

Inde i konturen skal du grave jorden op til dybden af ​​en spadebajonet. En blanding af grus og sand hældes på bunden, og en vandtætningsfilm lægges over væggene. Resten af ​​rummet er fyldt med en blanding af ler og 5 % læsket kalk. Blandingen komprimeres tæt til en stentilstand.

Det komprimerede lag af ler "hæves" til niveauet for den nederste kant af bjælken (bånding) Nu skal du lægge et metalnet på gulvet. Det er nødvendigt for at beskytte hønsegården mod rotter og væsler. Metallet skal være galvaniseret eller plastforet. Det sidste lag ler er allerede påført ovenpå, men nu blandes det yderligere med kogødning, blandes og fugtes til en mastikstilstand. Denne blanding bruges til at udjævne (gnide) adobegulvet i hønsegården. Det er sikkert for høns.

Så, når dens indbyggere flytter ind i hønsegården, hæld sand og savsmuld på gulvet. Cirka 1-2 gange om måneden skal strøelsen skiftes til frisk, plus at der skal tilsættes grønt og græs til kyllingerne. Før udskiftning tørres adobegulvet af med en frisk blanding af ler og kalk.

Vægge

Hønsekassen er bygget efter et rammeskema. Først installeres hjørnestøtter 100x100 mm, højde 270 mm og 250 mm. Hver støtte skal nivelleres lodret ved hjælp af et niveau og sikres med stivere.

Monter topbeklædningen. Disse er vandrette bjælker eller brædder syet mellem hovederne på lodrette understøtninger.I dette tilfælde lægges topbeklædningen strengt vandret langs højden af ​​de bagerste (laveste) støttestolper. Hovederne af tømmerstøtterne på forsiden (de højeste) er sømmet med en ekstra vandret bjælke 50x70 mm i hele væggens længde.

Efter at hønsegårdsrammen har opnået den nødvendige stivhed, skal du installere en dørkarm, et hønsehul og vinduesrammer. De er fastgjort direkte til de lodrette stolper og tværstænger. Nu kan du danne hønsegårdens vægge.

I dette tilfælde har hønsegården opfyldningsvægge. Ordningen er enkel - vandrette fjer-og-not-brædder (planker) sys fra bund til top udefra og inde.

Sådan dannes en dobbeltsidet forskalling, indeni hvilken der hældes ekspanderet ler. Genfyldning udføres til niveauet for den øverste trim af væggene. Løsfyldt termisk isolering er værdifuld, fordi den tillader luft at passere godt igennem, det vil sige, den "ånder", rådner ikke, samler ikke kondens, og vigtigst af alt er hønsegårdens vægge skabt uden samlinger eller kuldebroer .

Murens bredde er 25 cm, det svarer cirka til en træbjælke 8,5-9 cm tyk. Dette er nok til et hønsehus, hvis gennemsnitstemperaturen om vinteren er -7-10OC. Hvis i området, hvor dachaen og hønsegården er bygget, når frosten 20OC, så kan væggene yderligere isoleres med mineraluldsfor.

Men hønsegårdsejere bruger oftere en anden metode - de installerer blot ekstra varme indeni, for eksempel ved at hænge en infrarød varmeovn på loftet, som tændes om natten i perioder med ekstrem kulde over kyllingernes soveområde.

For hønsegårde med adobegulve genereres hovedvarmen på grund af ulmende savsmuld og hønseklatter.Dette er den sikreste form for lavtemperaturopvarmning; desuden elimineres patogene bakterier, der bringes på gulvet fra gaden eller fra en gåtur, fuldstændigt.

Efter montering af hønsegårdens vægge hældes en sti til hoveddøren, og samtidig dannes ebbe og et blindt område af beton i jorden. Dette er vigtigt, så regnvandet ikke samler sig under eller ved siden af ​​hønsegården, men løber væk fra fjerkræhuset og kyllingernes gangareal.

Mange nybegyndere forsøger at spare penge på deres vej til coop. Faktisk kan du kun komme ind i bygningen med rene sko. Intet snavs bør bringes ind, ellers vil kyllingerne konstant blive inficeret. Derfor skal du slå forskallingen af ​​med brædder og hælde en lille betonsti. Mens cement-sandblandingen ikke er hærdet, drysses den over overfladen med fine grusafskærmninger og sand.

Ydervæggene i hønsegården kalkes en gang årligt, de inderste vægge - før vinteren og sidst på foråret Man kan selvfølgelig ikke kalke træet, men i dette tilfælde er udseendet af træborere og barkbiller næsten garanteret.

Ramme og tagisolering

Taget på hønsegården vil blive slået. Da højden af ​​de forreste lodrette understøtninger er 20 cm højere end de bagerste, skal du fylde spærbjælkerne for at danne skråningen. Du skal huske at gøre det forreste udhæng langt (over forvæggen). Det vil beskytte kyllingehullet og ventilationsvinduet med agterspejlet mod regnvand.

Taget på hønsegården skal isoleres. For at gøre dette er bjælkebjælkerne langs den nederste kant hæmmet kontinuerligt, uden brud, med et fjer-og-not-bræt. Du kan bruge rester af materiale tilovers efter at have dannet hønsegårdens vægge. Samtidig sys mellemrummet mellem spærene på pedimentet og bagsiden op med rester af brædder.Det vil sige, at der dannes et lukket rum, hvori isoleringen vil blive lagt.

Derefter lægges et geotekstilstof på bagsiden og fastgøres til træet med hæfteklammer ved hjælp af en konventionel konstruktionshæftemaskine. Nu kan du lægge isoleringen. Som tagisolering anvendes følgende:

1. Ekspanderet ler.
2. Siv bundet i bundter eller skiver. Rørstængler kan forbehandles med en opløsning af jernsulfat.
3. Mineralfiberplader.

Materialevalget til hønsegårdens tag er ikke særlig vigtigt; hovedkravet er god damptransmission. Isoleringen lægges mellem spærene og dækkes igen med geotekstiler. Bagefter kan man udstoppe beklædningen, strække dampspærremembranen, sy kontragitterlamellerne på og lægge tagdækningen. For eksempel fylder de lamellerne helt og ruller taget op med glastagpap og mastiks.

Nogle gange kan du finde anbefalinger til at arrangere et tag til et hønsehus lavet af adobe, malet ler med hakket rughalm og en lille tilføjelse af kogødning. Teknologien er effektiv, sikker for kyllinger, men ret svær at implementere.

Voliere og vandreområde

Stien til hønsene laves efter konstruktionen af ​​hønsegården er færdig. Byggeriet begynder med montering af 2 søjler og en ramme til hoveddøren. For at fikse byttet slås først 2 søjler med en diameter på 100 og en højde på 250 cm ned i jorden. Hver søjle skal ned i en dybde på 50 cm, så du skal først lave huller med en havebor. Den nederste del af søjlen er brændt med en blæselampe og belagt med tjære eller harpiks. Byttet fastgøres til stolperne med almindelig wire.

Så snart hegnet er klar, skal hullet under bunden udfyldes med en blanding af sand og grus.Dette er vigtigt, så høns ikke bliver fristet til at rive jorden op under hegnet.

Inde i indhegningen skal der være en drikkeskål, et fodertrug og en separat askekasse, altid under en baldakin. Dette er en blanding af tørt sand og aske, hvori kyllinger tager støvbehandlinger for at hjælpe med at slippe af med parasitter og lopper.

Indretning

Inden de første beboere møder op i hønsegården, skal lokalerne renses mindst to gange. Først og fremmest skal du behandle væggene med en opløsning af kobbersulfat og sæbe. Dette vil ikke beskytte den indvendige beklædning af rummet, men vil hjælpe med at slippe af med infektioner, der er farlige for kyllinger, der "ankom" i hønsegården sammen med træmaterialet.

Efter tørring (mindst tre dage i træk) kan du installere siddepinde, foderautomater, redepladser for æglæggende høner, drikkeskåle og samle et mandehul til høns.

Foderautomater og hønsehus

Det menes, at jo enklere udstyret er i hønsegården, jo bedre. Hønsefoderautomater skal være lavet af træ. Du kan vælte to not- og fjerbrædder i en vinkel og sikre væggene på begge sider. Feederen bliver lang og smal. Det vil sige, at der ikke bliver trængsel under fodring, uanset hønsernes alder og størrelse.

Du skal købe drikkeskåle, der er certificeret til et stort hønsehus. Du kan selvfølgelig gøre det selv, men som praksis viser, viser små indkøbte modeller sig at være mere bekvemme for kyllinger. Om sommeren kan vand til fjerkræ opbevares i vestibulen, så kyllingerne ikke bliver syge; du skal regelmæssigt vaske og behandle drikkeskålen med brintoverilte.

Holden i hønsegården er lavet på forskellige niveauer, så hønsene selv kan bestemme, hvem der har ansvaret i hønsegården, hvor og hvordan oldtimerne og de unge overnatter. Samtidig er det ikke nødvendigt at lave en stor hønseplads.Det er nok at placere et par 50x70 mm stykker tømmer i en vinkel på væggen og sømme tre til fire meter lange tværbjælker fast på dem.

Om sommeren sover høns ofte i et hønsehus på en seng med rent sand, som er køligere. Kun om vinteren skal antallet af pladser på stuen fordobles.

Ventilation og opvarmning

For store hønsegårde er der 3 måder at opvarme rummet på:

1. En brændeovn med en spole, en vandtank og en slange lagt direkte på gulvet i hønsegården. Det betragtes som midlertidigt og bruges kun i svær frost.
2. Infrarøde varmeapparater eller røde lamper er permanent ophængt i loftet eller fra en vandret bjælke over kyllingernes rasteområde.
3. Ultraviolette lamper (med en sort uigennemsigtig pære) bruges som ekstra belysning, hovedsageligt i løbet af dagen, når der ikke er høns i rummet, og det er muligt at rehabilitere området.

Hønsehuse med adobegulve opvarmes ved at nedbryde kyllingeklatter blandet med savsmuld. For at sådant sengetøj begynder at varme, har du brug for et lag på mindst 3 cm tykt. Derfor betragtes naturlig "opvarmning" i store hønsegårde som hjælpemiddel, og hovedopvarmningen leveres af et komfur eller varmeapparater.

For at ventilere rummet bruges en agterspejl i vinduet, samt et ekstra vindue i forhallen. Der vil ikke være et stort træk i hønsegården, men luftstrømmen gennem et 30x60 cm vindue vil være nok til 30-40 fugle selv på en indelukket sommeraften.

Der er reserveventilation til kyllinger. Det bruges normalt i hønsegården om vinteren. Eller i perioder med ekstrem varme eller længerevarende regn, hvor den naturlige luftstrøm ind i rummet praktisk talt stopper.

Til udluftning af rummet anvendes en 30 W elektrisk ventilator med et løbehjul på 120-150 mm.

Du kan bygge en rigtig hønsegård med dine egne hænder på din dacha om 1-2 uger. Desuden kan dette gøres i det tidlige forår; før du køber, lav et rum til kyllinger. Kalk samtidig vægge og loft. Endnu en uge vil blive brugt på mindre forbedringer og introduktion af voksne kyllinger. Efter cirka halvanden måned vil de udvoksede kyllinger være helt komfortable i den nye hønsegård.

Fortæl os om din erfaring med at bygge hønshuse - hvilke projekter kan efter din mening betragtes som de mest succesfulde? Del din mening i kommentarerne!