Sådan isoleres en træindgangsdør korrekt med dine egne hænder: trin-for-trin instruktioner

For mange ejere virker problemet med at isolere en træindgangsdør ofte langt ude.I tilfælde af metalkasser og paneler er alt klart; uden isolering vil stålet fryse hele gangen; yderdørene begynder først at blive intensivt isoleret efter råd, kondens eller et lag af frost. Hvis du ikke isolerer det i tide, vil tilstanden af ​​støttekassen om et par sæsoner forringes så meget, at du bliver nødt til at udskifte hele indgangsblokken.

Årsager til varmetab gennem døre?

Dørblokke kan opdeles i to kategorier: billige købte og professionelle, hjemmelavede. Størrelse og form betyder ikke noget. Det vigtigste er, hvor godt støttekassen og lærredet er lavet og monteret.

Hvis indgangsdørene er samlet og monteret korrekt, på professionelt niveau, så vil der i de første par år ikke være behov for at isolere dem. Og lavet af eg, lærk eller ask, korrekt forarbejdet, installeret i henhold til trin-for-trin instruktioner, dørblokke kræver muligvis ikke isolering i 10-15 års drift.

Årsager til, at du skal isolere indgangsdøre:

1. Hængende dørblad.
2. Udseendet af huller mellem lærredet og blokkassen.
3. Fejl begået af håndværkere ved montering af en træklods i en vægåbning. For eksempel uden vandtætning og isolering af tærsklen.
4. Beskyttende belægning af lav kvalitet.Efter at der er ophobet fugt, bøjes trædørbladet af propellen, hvilket resulterer i, at der opstår revner og kuldebroer.
5. Ødelæggelse af isoleringen installeret i mellemrummet mellem indgangsblokken og væggen.
6. Der kommer jævnligt fugt på indgangsdørene. For eksempel drypper kondens eller regnvand strømmer ind, hvis ejerne har sparet på en baldakin til indgangspartiet til verandaen.

Eventuel fugt, dråber eller i form af vanddamp, der falder på en ubeskyttet træoverflade, absorberes af træet. På grund af dette "leder" det ydre stof. Derfor skal du under alle omstændigheder, før du installerer isolering, finde ud af, hvor sifonitterne er, hvorfor og hvordan man fjerner træk.

Sådan finder du, hvor kulden trænger ind

For at kontrollere indgangsdørene for varmelækage kan du bruge dine egne hænder, et fjerntermometer, en lommelygte og en hårtørrer. Du skal også bruge en assistent, mindst én. At undersøge problemer med at isolere en træindgangsdør på egen hånd kan være ubelejligt og tidskrævende.

Tjekker døråbningen

Ofte tester husejere modstanden af ​​en trædør mod kold penetration med en våd håndflade. Du skal bare lukke den ydre flap tæt og føre din håndflade, der tidligere var fugtet med vand, langs den formodede varmelækage. Følsomheden i håndfladens våde hud er så stor, at man med lidt træning kan mærke en kuldegysning på steder, hvor isoleringen er beskadiget.

Det er bedst at tjekke om aftenen eller om natten. Assistenten vil oplyse åbningen fra indersiden af ​​rummet med en lommelygte alle steder, hvor der kan være revner, og han skal forsigtigt og langsomt gå langs konturen af ​​hele åbningen. Hvor bladet ikke slutter tæt til dørkarmen, kommer knapt mærkbare lysstråler frem.

Afkrydsningsfeltet

For at tjekke, skal du bruge en hårtørrer og et berøringsfrit infrarødt termometer. Ordningen til kontrol af effektiviteten af ​​isolering af en udvendig dør er ret enkel:

• en af ​​arbejderne opvarmer leddet inde fra rummet med en hårtørrer;
• den anden person observerer sømmen ved hjælp af en infrarød enhed.

På steder, hvor der er varmelækager, sænker et lille træk temperaturen med flere grader på én gang. Desuden dannes en sort plet på ydersiden af ​​rammen inden for få sekunder. Dette er tydeligt synligt på enhedens skærm.

Fordelen ved denne metode er, at du kan kontrollere isoleringen af ​​indgangsblokken uden at vente på koldt vejr. Desuden virker metoden kun på træindgangsdøre. I tilfælde af pansrede, stål, metal-plastiske modeller, spredes varmen naturligt meget hurtigt, da den termiske ledningsevne af metal er meget højere end for træbeklædning.

Tjekker lærredet

Det er meget vanskeligere at kontrollere dørbladet. Du kan bedømme effektiviteten af ​​isolering ved subjektive fornemmelser, for eksempel hvis du lægger din hånd på overfladen indefra. Håndfladen vil straks mærke den frysende kulde.

Den anden måde er at forsøge at se revner på overfladen af ​​hoveddøren, hvis døren er lavet af not-og-not-brædder eller lameller. Nogle gange placeres der som isolering termisk isolering såsom mineraluld inde i lærredet, som let absorberer kondens og hænger så meget ned, at der dannes et tomrum indeni. I dette tilfælde vises frossen vanddamp på revnerne - frost.

Men det er bedst at fjerne panelet fra hængslerne og skille hoveddørbladet ad, fjerne træbeklædningen og sørge for, at bladets varmeisolering kræver en hurtig udskiftning.

Hvilken isolering skal man vælge?

Til isolering kan du bruge fire termiske isoleringsmuligheder:

• Styrofoam — ekspanderet polystyren 25-50 mm tykt;
• penoplex enhver tykkelse;
• mineraluld i ruller eller plader;
• montering af polyurethanskum.

Til isolering af trædøre kan du også bruge filt, naturligt eller syntetisk, 4-6 mm tykt, samt rulleisolering brugt til laminatgulve. Alle andre muligheder, for eksempel skumgummi, polyethylenskum, bambusfibermåtter, hvis de bruges til at isolere hoveddøren, bruges kun i lejligheder.

For hoveddøren til et privat hus er en sådan termisk isolering ikke effektiv nok. Døråbningen mister stadig varme. Oftest er disse materialer syet over yderdørsbeklædningen for at forbedre træpanelets lydisolering.

Styrofoam

Lavdensitet polystyrenskum producerer ret effektiv isolering. Plader af P25 skumplast op til 25 mm tykkelse kan lægges direkte inde i dørbladet.

Men der er en begrænsning - den mekaniske styrke af polystyrenskum er ekstremt lav. Desuden absorberer lavdensitet polystyrenskum vanddamp godt, der kommer ind i tykkelsen af ​​hoveddøren, fryser inde og ødelægger den porøse struktur.

Derfor, hvis du bruger polystyrenskum til at isolere et dørblad af træ, så kun i forbindelse med en dampspærre med envejsledningsevne. Damp skal udledes fra døren mod gaden. I dette tilfælde er den ydre beklædning af dørbladet lavet af brædder eller trælameller. Varm vanddamp slipper frit ud af isoleringen af ​​hoveddøren.

For at isolere hoveddøren er det desuden bedre at bruge en pakke med flere tynde lag (10 mm) polystyrenskum. På denne måde er det muligt at eliminere kuldebroer i tilfælde af, at en af ​​pladerne brister, og der opstår en revne.

Penoplex

I dag er dette et af de bedste materialer til isolering af træindgangsdøre. Penoplex tillader ikke vanddamp at passere igennem, har høj styrke, stivhed, knækker eller revner ikke under belastning, som polystyrenskum.

Den eneste ulempe ved en sådan isolering er lav dampgennemtrængelighed. Det vil sige, at skumbeskyttelse vil fange vanddamp inde i dørbladet. Det betyder, at hoveddørens træramme vil absorbere fugt, og træet vil svulme og deformere. I hård og meget hård frost kan dette føre til ødelæggelse af limsømmen og rivning af skumpladen fra trærammen.

Minvata

For almindelige indgangsdøre med en bladtykkelse på op til 50 mm er det bedre ikke at bruge mineraluld. Valset mineraluld er bestemt ikke egnet til isolering af træindgangsdøre.

Årsagen er, at det rullede materiale på en eller anden måde skal fastgøres inde i dørbladet. Ellers vil panelet gå i bølger, folder, og efter hævelse med vandkondens vil det synke helt ned på trærammen.

Derfor, hvis du ønsker at isolere med mineraluld, så skal du bruge tætte hårde måtter lavet af presset fiber. Men et andet problem dukker op.

Tykkelsen (højden) af hulrummet inde i trædøren er ikke nok til, at en tæt mineraluldsmåtte kan placeres i den. Termisk isolering lavet af presset fiber er normalt lavet med en tykkelse på 50 mm eller mere.

Først da opnår måtten tilstrækkelig stivhed til at klæbe til trærammen inde i lærredet på grund af dens egen deformation. Men i dette tilfælde af isolering bliver hoveddøren 30-40 mm tykkere.

Hvis det ikke er et grundlæggende problem at øge tykkelsen af ​​hoveddøren, er det bedre at vælge måtter lavet af mineraluld. Dette er den eneste rigtige beslutning, hvis frosten udenfor om vinteren når minus 30-40OC. Mineralfiberisolering er den eneste mulighed, der vil modstå enhver termisk belastning.

Ved hjælp af samme skema kan du lave isolering til en trædør fra bagindgangen. I dette tilfælde giver det mening yderligere at udstyre dørrammen med en såkaldt badeforsegling, som i videoen:

Med en sådan isolering af hoveddøren er frost og stærk vind ved minus 40 ikke skræmmendeOMED.

Polyurethanskum

De bruges praktisk talt ikke som uafhængig isolering til træindgangsdøre. Polyurethanskum bruges kun til at fylde dørbladets karm og individuelle hulrum under restaureringsarbejde.

I teorien kan en træindgangsdør isoleres med skum, men kun for modeller, der ikke har deres egen varmeisolering indeni. I stedet samles en afstivningsramme af papir- eller trælameller. I dette tilfælde vil isolering med polyurethanskum være en teknisk kompetent løsning. Bare glem ikke at behandle overfladen med vand og lægge en dampspærreforing.

Reparation af åbningen

Alt du skal gøre er at fjerne beklædningen fra dørkarmen og rense det gamle skum, der holder blokken med hoveddøren inde i vægåbningen.Typisk skyldes varmetab gennem dørblokken, at der ved montering af hoveddøren blev brugt lidt skum, eller skumcylinderen var for varm, og lufttemperaturen faldt til under +2OMED.

I dette tilfælde udvider skummet sig dårligt, afkøles hurtigt og kollapser, hvilket efterlader kanaler for kold luft at trænge ind. Derfor skal det gamle skum fjernes og renses. Åbningens vægge fugtes og forsegles med skum fra en cylinder. Hvis indgangsdøren er dobbelt, skal spalten blæses ud samtidigt udefra og inde. Så gå langs konturen.

Du skal også være opmærksom på tærsklens tilstand. Bunden af ​​træindgangsdøre rådner ofte, fordi kondensatet, der løber ned, ikke går væk. Derfor, under trætærsklen, er det tilrådeligt ikke at lægge polyurethanskum, men en flise af presset skumglas, give vandtætning og selvfølgelig beskyttelse mod ekstern fugt, der kommer på dørbladets ydre foring.

Isolering af et dørblad af træ - instruktioner

Først og fremmest skal du korrekt vurdere tykkelsen af ​​den termiske isolering til hoveddøren. Der er to muligheder for at arrangere en indgang med en trædør:

• enkelt trædør med øget tykkelse af termisk isolering;
• dobbelt dørblok - to trædøre på en karm.

Den første mulighed bruges i tilfælde, hvor det ikke er muligt at installere en vestibule eller dobbeltblok ved indgangen til huset. Det betyder ikke, at en enkelt dør vil være ubelejligt. Det er bare, at dens tykkelse, under hensyntagen til isolering, vil være lidt større end normalt.

Men selvom du installerer en dobbelt indgangsblok, anbefaler eksperter stadig at isolere det ydre blad så meget som muligt og installere yderligere dampspærre på det indre dørblad.

Hvad skal du bruge?

For at arbejde skal du bruge en møbelhæftemaskine, polystyrenskum, monteringsskum og en dampspærremembran, der bruges til isolering af tagbeklædninger.

Derudover skal du bruge nogle materialer til at sætte dørblad og karm i stand. Du bliver nødt til at forberede en oliebaseret (polyurethan) lak af høj kvalitet til udendørs brug; du skal muligvis have en propanbrænder.

Da isoleringen udføres med skumplast, skal yderbeklædningen udskiftes, lavet af brædder eller trælameller. Derfor skal du forberede dig for at arbejde med træemner:

• stiksav;
• håndsliber og elektrisk høvl;
• skruetrækker;
• et par klemmer;
• tømrerbefæstelser - selvskærende skruer 25-50 mm.

For at isolere det selv, er det bedst at fjerne hoveddøren og placere den på et bord eller arbejdsbord.

Trin for trin instruktioner

Først og fremmest skal dørbladet skilles ad, topbeklædningen fjernes og den gamle isolering fjernes. Hvis der er glasindsatser eller vinduer, skal de fjernes. For at opnå høje varmeisoleringsegenskaber er det bedst at erstatte almindeligt glas på hoveddøren med et termorude.

Den gamle dørblok, blade, pladebånd skal først brændes for at fjerne den gamle lak og maling.

Dette vil forenkle forberedelsen til at lægge isolering, og vil også tørre træet og samtidig ødelægge tør råd og patogen mikroflora.

Dernæst skal du skære skummet i separate blokke. Hvert sådant isoleringselement skæres individuelt i størrelse og placeres i sin egen niche. Det er vigtigt, at skumisoleringen "sidder" tæt mellem afstivningerne, uden mellemrum.

Det sidste trin er at tilføje ny træbeklædning til døren.Da dampgennemtrængeligheden af ​​skumplast er ret lav, sammenlignelig i niveau med tørt fyrretræ, skal brædderne lægges på rammen af ​​hoveddøren så tæt som muligt, uden huller.

Spænd om nødvendigt med klemmer før fastgørelse.

Straks, så snart der blev lagt ny isolering inden for hoveddøren, blev træbeklædningen fyldt, overfladen og hele dørbladet skulle mindst to gange belægges med polyurethanlak og tørres grundigt. Dette gøres for at fiksere træets naturlige fugtindhold. Nu kan du indsætte termoruden, fastgøre låsen, håndtagene og installere det på døråbningens hængsler.

Isolering med udvendig polstring

En ret effektiv måde at isolere en trædør på er at lægge termisk isolering på dørbladets ydre overflade. Der er ingen grund til at adskille en trædør. Det er nok at fjerne og lægge rammen på en flad vandret overflade. Metoden er velegnet til gamle lejligheder og landejendomme, hvor det ikke nytter at installere en ny trædør.

Basen er isoleret med foring af polyethylenskum, og det øverste lag af isolering er beklædt med filt og syskind. Du kan bruge et færdiglavet dørsæt eller købe materialer separat.

Først og fremmest syes dermantinstrimler omkring dørbladets omkreds, hver 10 cm brede. Materialet fastgøres ganske enkelt rundt om kanten, langs kanten af ​​træbladet.

Dernæst skal du skære ud og lægge filtisolering på ydersiden.

Næste trin er polstring. Et dermantinpanel lægges oven på filtisoleringen, kanterne er vendt indad, tapetsøm kan slås ind i hjørnerne, resten syes jævnt til træbasen ved hjælp af hæftemaskiner.

Den sidste fase af isoleringen er at lave en side rundt om hoveddørens omkreds. For at gøre dette rulles et reb op fra rester af isolering (filt), vikles med en tidligere syet 10 cm flange og sømmes til døren med møbelsøm. Den bløde kant udfører dekorative funktioner og lukker samtidig som tætning hullerne mellem trærammen og indgangsdørbladet.

Pladebåndene skal være dækket af filt og dermantin. Dette gøres ikke kun af hensyn til døråbningens udseende. Isolering af dørblokkens kontur reducerer varmetabet betydeligt på gamle blokke, dem der har stået i huset i mindst 10-15 år.

Resultater

Det er ganske enkelt at isolere en træindgangsdør, hvis du ikke sparer på materiale og vælger den rigtige tykkelse på varmeisoleringen. Til de fleste dørblokke anvendes skumplast eller penoplex. Mineraluld anbefales kun til brug i ekstremt kolde klimaer.

Fortæl os om din oplevelse med at isolere indgangsdørsblokke. Hvilke metoder er bedst til en lejlighed? Del også artiklen på sociale netværk og bogmærke den.