Flisebakke til en brusekabine: detaljerede instruktioner til konstruktion

Butikkerne har et kæmpe udvalg af paller lavet af forskellige materialer, men producenternes mening er måske ikke altid sammenfaldende med forbrugerens.I dette tilfælde kan du altid selv lave en beholder til opsamling af vand i bruseboksen. Men for optimale resultater skal du kende reglerne for byggeri. Er du enig?

Vi vil fortælle dig, hvordan man korrekt laver en flisebakke til en brusekabine. Vi viser dig, hvordan du vælger formen og størrelsen på en hjemmelavet struktur, der er ideel til det hygiejniske rum, du indretter. Konstruktionen af ​​et sådant nyttigt hjemmelavet produkt giver dig mulighed for samtidig at løse flere vigtige problemer.

Værktøj til at arrangere en palle

Ethvert forberedende arbejde begynder med erhvervelsen forbrugsvarer og værktøjer. Arbejdet går hurtigere og nemmere, når alt er ved hånden, og du behøver ikke konstant at løbe til en specialbutik for dette eller hint.

Så for at implementere projektet kan vi ikke undvære:

• Kapaciteter, hvor vi vil blande beton til afretningslag, mørtel til mursten og klæbebund til fliser.
• Kort regel til afretningslag og rivejern.
• Konstruktionsniveau.
• Spartel og spartel - gummi og takket til fliseklæber.
• Skruetrækker - kryds eller lige, afhængigt af typen af ​​fastgørelseshoveder, som stigen er samlet med, og skruetrækker, hvis du skal samle forskalling og lave afstandsstykker.
• Bor med mixer dyse, hvis du er for doven til at røre opløsningen manuelt.
• Kværne med skive til keramik, hvis du skal skære mursten, og med en metalskive, hvis du skal skære metalnet og armering.
• Fuger.
• Mallets (gummihammer).
• Børster til påføring af mastiks.

Sikkert er næsten alt nødvendigt allerede i ejerens arsenal, ellers skal de manglende værktøjer enten købes eller lånes fra slægtninge, venner eller naboer.

Diagram over strukturen af ​​en flisepalle i den indvendige sektion. I denne version af ordningen er der ikke noget primært lag af vandtætning. Dens tilstedeværelse er ikke så kritisk, hvis ejeren bor i sit eget hus, ellers er det bedre at spille det sikkert

Hvad skal der ellers til til jobbet?

Når alt det nødvendige værktøj til jobbet allerede er samlet, og et diagram over den fremtidige palle er tegnet, kan du begynde at købe konstruktion og forbrugsvarer.

Så under byggeriet kan du ikke undvære:

• Stige el afløbssystem.
• Mursten. Hvornår massiv beton støbning, skal du fylde op med forskallingsbrædder. I tilfælde af at konstruere siden af ​​pallen i form af en ideel kvart cirkel, er det bedre at lave forskallingen fra Fiberplade.
• Majakov.
• Vandtætningsmateriale til badeværelse og en rulle til påføring.
• Bitumen, tagpap eller tæt polyethylenfilm - alt efter præference.
• Ekspanderet polystyren - hvis isolering er påkrævet.
• Sand og cement M400, eller universalblanding M150 eller M200.
• Blødgørere og hydrofobe fugtafvisende tilsætningsstoffer
• Metalnet til forstærkning af afretningslagret, hvis dets bredde ikke overstiger 10 cm.
• Armering hvis siden er armeret beton og ikke mursten.
• Vandtæt fliseklæber og korssting.
• Fliser eller mosaikfliser er et must skridsikker sorter.

Når alt er klar, kan du trygt begynde at bygge brusebakken.

Trin-for-trin instruktioner om, hvordan man konstruerer en palle

Hvis badeværelset har et betongulv, som det er tilfældet i etageejendomme, eller der allerede er en betonafretning, er det godt. Du kan straks begynde at konstruere siderne og vandtætningen, efter først at have renset overfladen grundigt.

Hvis basen ikke er ideel, var der tidligere et trægulv osv., før selve konstruktionen af ​​strukturen, bør du helt sikkert fylde afretningen.

Fase #1 - overfladeforberedelse

For at lave en blanding til afretningslag er en almindelig cementbaseret mørtel egnet. M400 og blandet i forholdet 2 dele sand til 1 del cement.

For ikke at genere med at måle ingredienserne til opløsningen, kan du blot købe en universel blanding M150 eller M200.

Der skal laves et dræningsudløb, før du hælder basen, ellers bliver du nødt til at smuldre den støbte betonpude med en borehammer for at rette op på din fejltagelse på grund af glemsomhed. I dette tilfælde er dette ikke kritisk, da stigen er monteret direkte på gulvafretningen. Men hvis en ekstra base hældes, kan glemsomheden give bagslag

Blandet med en boremaskine mixer dyse i de nødvendige proportioner angivet på posen, og opløsningen er klar.

Handlinger skal udføres i følgende rækkefølge:

1. At lave lagdeling Til afløb i kloakrør i forvejen, så du senere ikke skal smuldre den nye betonplade med en borehammer.
2. Vi sætter forskallingen op form og størrelse af den fremtidige palle, ikke at forglemme, at dens fremtidige sider også vil være placeret på denne palle.Derfor er det værd at huske på tykkelsen af ​​flisen og tykkelsen af ​​fliselimlaget (på forsiden og ydersiden, og derfor dobbelt) og murstenens bredde. Hvis afretningen skal hældes rundt i hele omkredsen af ​​badeværelset, for eksempel i tilfælde af installation af et opvarmet gulv eller en større renovering af gulvene, er det ikke nødvendigt med forskalling. Siderne af pallen kan indledningsvis rejses på afretningslagret.
3. Hvis bunden er 7 cm bred, installer metalnet i en højde af 3 cm over gulvet. Hvis afretningen er bredere end 10 cm, er der ikke behov for forstærkning. Pladen vil stadig have fremragende styrke.
4. Forberedelse af blandingen efter givne proportioner. Ved ekspanderet lerbeton tilsættes blandingen ekspanderet ler med en hastighed på 1×1, det vil sige pr. spand mørtel – spand ekspanderet ler.
5. Fra indersiden af ​​forskallingen og på væggene sætte niveaumærker på højden af ​​fremtidens afretningslag.
6. Fyldning af afretningslag. Vi følger en lille regel, rivejern eller en murske.

Nu venter vi, indtil afretningen sætter sig og tørrer. Det vil være muligt at vende tilbage til fortsættelsen af ​​arbejdet tidligst på den tredje dag efter hældning af screed.

Hvornår massiv beton blanding, vil vægten af ​​en hældt ru plade, der måler 90x90 cm og højde 10 cm, være mindst 180 kg. Derfor ville det være bedst for beboere i bygninger i flere etager at fortynde betonen med udvidet ler. En plade lavet af ekspanderet lerbeton vil være 4 gange lettere.

Fase #2 - vandtætning og installation af stigen

Vandtætning kan være af to muligheder - tagpap eller polyethylenfilm. Nogle foretrækker helt at fylde eller belægge med bitumen.

Effekten af ​​et hvilket som helst af de valgte materialer i tilfælde af en brusekabine til private lejligheder og huse vil være fremragende.

Vi installerer afløbet.For at sikre en god dræning skal selve dræntragten være lidt højere for at sikre en hældning på afløbsrøret på mindst 3 grader

Skal du isolere en fremtidig palle, er det nu, du skal gøre det. Lad os tage forbehold med det samme, at valget af polystyrenskum er solidt, og det er tilrådeligt at lægge det med det samme på et groft afretningslag rundt om sidens omkreds.

I tilfælde af isolering bruseafløb kan delvist nedfældes ekspanderet polystyren. Efter at have taget dette punkt i betragtning, påtager vi os nu modigt installationen af ​​den valgte og forberedte stige. Alle dele skal monteres perfekt.

De øverste kanter af stigetragten skal være tydeligt justeret til niveauet. Og for at forhindre det i at afvige i fremtiden, er det bedst at ordne det på alabast

Hvis du, når du installerede stigen, gjorde noget et sted eller monterede den forkert, så for at løse problemet, skal du "skrue" hele pallen af ​​med en borehammer, og stigen skal højst sandsynligt smides ud og en ny installeret.

Trin #3 - rejsning af sider

Det er bedst at rejse siderne umiddelbart efter, at den støbte pude er hærdet og stigen er installeret. I fremtiden vil de tjene som en naturlig grænse for vandtætning og isolering samt forskalling til hovedafretningen.

Lad os nu lave beregningen. Vi beregner, hvor høj siden af ​​1 mursten lagt på sidekanten vil være:

• lag af mørtel over det ru afretningslag (under mursten) - 5 mm;
• selve murstenen er 120 mm;
• lag fliselim - 5 mm;
• fliser - 3-5 mm.

Det viser sig, at højden af ​​murstenssiden vil være 135 mm, ved den maksimale værdi.

Murstenssiden skal være strengt verificeret. Afmærkningerne skal tegnes vinkelret både i forhold til siden til siden og i forhold til siden til væggen.I dette tilfælde bestemmes lodret ved hjælp af et hydraulisk niveau, men et almindeligt niveau vil gøre det.

Men vi skal tage højde for, at på indersiden af ​​standen skal vi stadig lægge:

• vandtætningslag – 1-2 mm, hvis det er mastik og tagpap;
• isolering - 50 mm, hvis det er polystyrenskum;
• afretningslag – fra 4 til 10 cm, afhængigt af højden på afløbsanordningen;
• lag fliseklæber – 5 mm;
• fliser – 3-5 mm.

Så vil det indvendige arrangement af pallen være 82 mm højt ved maksimale værdier. Nu trækker vi 82 fra 135 mm, vi får 53 mm. Dette er højden på siden, der skal være i forhold til pallens indre finishoverflade. Faktisk er denne højde lidt større end en tændstikæske.

Hvis det virker lille for nogen, bliver du nødt til, bevæbnet med en kværn, at skære blokke af de nødvendige størrelser fra murstenene og lægge dem oven på en solid mursten. I beregningerne skal det tages i betragtning, at der i dette tilfælde vil blive tilføjet et andet lag mørtel til størrelsen af ​​den afskårne blok.

Siden er opført i nøje overensstemmelse med de tegnede linjer, lodrette og vandrette niveauer, som med konventionelt murværk. Det er tilrådeligt at bruge røde, fugtbestandige mursten. Hvis du vil gøre pallen højere, bliver du nødt til at lave et andet niveau af murværk

For at begynde at lægge en murstensside skal du forberede en blanding af vand, cement og sand i forholdet 1:1:3 med tilsætning af blødgørere og hydrofobe tilsætningsstoffer.

Det er bedre at bruge røde mursten M-125. Den har den højeste fugtbestandighed af alle varianter. Ved lægning er det tilrådeligt at bruge et specielt forstærket net.

Efter færdiggørelsen af ​​murværket, for at gå videre til yderligere stadier, skal du vente et par dage, indtil mørtlen sætter sig helt og tørrer.

Trin #4 - hældning af hovedafretningen

Når du hælder afretningen, skal du være opmærksom på, at den øverste rist af afløbet skal være placeret over den i højden af ​​limlaget og fliser.

Denne reserve er lavet, så afløbsristen senere, når man lægger fliserne, kan nå "nul" eller lidt lavere, afhængigt af designegenskaberne af selve afløbet. Efter at have rejst hovedafretningen, skal du vente igen, indtil betonen hærder, før de næste trin.

Det er bedre at fylde hovedafretningen med forudindstillede beacons installeret på en knap mærkbar hældning mod afløbet. Afløbstragten efter udstøbning af beton skal hæve sig over afretningen

Trin #5 - genvandtætning

Gentagen vandtætning bør ikke forsømmes. Ved at bruge penge og tid på at købe og påføre vandtætningsmastik, vil du beskytte dig mod utætheder og fugtophobning i strukturelle elementer.

Det betyder, at naboerne nedenunder, som du konstant oversvømmelse, og du bliver selv reddet fra evig fugt og svamp på badeværelset.

Efter at have påført mastikken over hele overfladen af ​​afretningen, langs de indre og øvre dele af siderne, skal du igen vente, indtil den tørrer. Først efter fuldstændig hærdning kan du begynde at lægge fliser eller flisebelagte mosaikker.

Et lag vandtætning på toppen af ​​hovedafretningen er påkrævet. Den kan også påføres med en rulle, men i dette tilfælde er overfladen, der skal behandles, ikke så omfattende, så en pensel er også velegnet, som man desuden kan belægge hjørnerne mere grundigt med

Fase #6 - flisebelægning med keramiske fliser

Eventuelle muligheder vil se godt ud, men dem, hvor siden er flisebelagt og indersiden af ​​pallen er flisebelagt mosaik, er særligt imponerende. Under alle omstændigheder afhænger alt af ejerens valg.

Så i tilfælde af modstående arbejde ser handlingerne således ud:

1. Vi forbereder klæbemiddelblandingen ud fra de proportioner og konsistens, der er angivet i instruktionerne for den købte type fliselim. Nogle producenter producerer lim, der kan sætte sig meget hurtigt, så du bør ikke blande en hel spand på én gang. I starten, især hvis du aldrig har gjort dette før, bør du prøve at lave partier i små partier.
2. Hvis du står over for at lægge fliser for første gang, så ved, at dette ikke er så svært et job, som erfarne "fliselæggere" og "fliser" ynder at tale om det. Det vigtigste er tålmodighed og nøjagtighed. Det allerførste du skal vide er efterbehandling skal altid starte fra et af hjørnerne. Vi tager limen op med en tandspartel, påfører den på bagsiden af ​​flisen, påfører den på pallen fra hjørnet og trykker.
3. Hver flise skal kontrolleres for niveau. I tilfælde af en let skrå bund er det vandrette niveau i sig selv ikke så kritisk. Det vigtigste her er, at alle fliserne er i samme plan. En gummihammer bruges til nivellering. For perfekt ensartet lægning af fliserne, brug specielle krydser placeret mellem fliserne i hjørnerne. Hver flise skal passe tæt mod de indsatte sider af krydsene.
4. Hvis fliserne ved kanterne ikke passer i størrelse, bliver du nødt til at skære dem med en kværn udstyret med et keramisk hjul.
5. Når beklædningen er færdig den næste dag, skal du fjerne krydsene, rense sømmene for overskydende lim og fugemasse med en specielt forberedt fugeblanding ved hjælp af en gummispatel. Herefter fjernes overskydende fugemasse fra fugerne med en let fugtig svamp.
6. Det er tilrådeligt at forsegle samlingerne, hvor pallens plan møder væggene og siderne, samt hjørnerne af siderne, med en gennemsigtig tætningsmasse.
7. Først efter at fugemasse og fugemasse er helt hærdet, anbefales det at vaske de udlagte fliser.

Ofte foretrækker håndværkere at påføre lim direkte på overfladen frem for selve flisen. Du kan prøve det og det. Hvad end du kan lide mere, og hvad der er mere bekvemt for dig, så gør det. Men glem ikke, at der skal være nok lim under flisen, så der ikke er et tomt rum under det, der ikke er fyldt med klæbemiddelblandingen.

At lægge mosaikfliser er ikke meget anderledes end at lægge traditionelle fliser. Her påføres limen på bunden. Selve mosaikken udjævnes i nøjagtig overensstemmelse med det angivne niveau

Trin #7 - hærdning og tørring

Det er tilrådeligt først at begynde at installere hegnet og tage et brusebad, efter at den nyfremstillede palle er grundigt sat og, som de siger, "når".

For at fremskynde denne proces skal du sørge for, at badeværelsestemperaturen er mellem 25-30 °C, god luftcirkulation og mangel på fugt. Det er tilrådeligt at holde dørene i rummet åbne. Om en dag eller to vil det være muligt at installere hegnet og vaske.

Efter afslutning af spartelarbejdet vaskes alle overflader grundigt af rester af byggematerialer, og efter en dags tørring er den nylavede palle klar til brug.

Funktioner ved konstruktionen af ​​sider

Hvis det er blevet besluttet at bygge en palle med en solid armeret betonside i form af en kvart cirkel, så er det værd at tage højde for nogle funktioner.

I dette tilfælde begynder konstruktionen af ​​siderne med stadiet med at hælde et groft afretningslag under den fremtidige palle. Du skal i første omgang lave en højforskalling til den, så den senere skal fungere som ydersiden af ​​forskallingen til siden.

En gør-det-selv rund brusebakke med flisebeklædning vil være mindre farlig, fordi den ikke har udstående hjørner, og vil også gøre brusekabinen mere kompakt og æstetisk.

Umiddelbart efter udhældning og udjævning af basen skal 4-5 sektioner af forstærkning med en sektion på 10 forsegles i dens kanter langs omkredsen. Disse vil være ribberne til den langsgående forstærkning af siden.

For at undgå at skulle skære dem af med en slibemaskine senere, justere dem i højden, er det bedre først at skære dem lidt mindre end højden på den fremtidige side. Dens højde kan beregnes på samme måde som i tilfælde af en murstensside.

Forskalling laves bedst af Fiberplade. Hardboard bøjer perfekt, og forstærket med understøtninger og afstandsstykker vil være så stærk som et bræt. Det er bedst at lave hjørner af stænger under det som stop, hvilket vil give den fremtidige side et stabilt lodret niveau.

Efter at afretningen er hærdet, skal der bindes et par rækker af 8-delt armering på de armeringsstænger, der er frosset langs omkredsen af ​​basen. Dette kan være en solid cirkel, bøjet i henhold til de nødvendige parametre, forstærkning eller stykker, som det er nødvendigt at binde de lodret fremspringende forstærkningsstænger med på langs med strikketråd.

Efter fra Fiberplade Ved hjælp af afstandsstykker konstrueres sideforskallingens indervæg, hvorefter den kan hældes.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Hele processen med at konstruere en brusebakke er præsenteret i følgende video:

Som du kan se, er byggeprocessen ikke særlig kompliceret. Det vigtigste er at udvikle et projekt og tage sig tid til at føre det ud i livet. Nå, værktøjerne. Hvis du har dem derhjemme eller kan låne dem af en nabo, behøver du kort sagt ikke bruge penge på at købe dem.

Hele konstruktionen af ​​pallen vil koste ejeren flere gange billigere end prisen på den samme akrylpalle af tvivlsom produktion, som højst sandsynligt skal smides i skraldespanden om halvandet år.

Den resulterende brusebakke med efterbehandling lavet af fliser med dine egne hænder, og selvom det er lidt ufuldkomment på nogle måder, vil det altid trofast tjene ikke i årevis, men i årtier.

Skriv venligst kommentarer i blokken nedenfor. Stil spørgsmål og post billeder relateret til artiklens emne. Fortæl os om, hvordan du eller en du kender byggede en brusebakke med dine egne hænder.