Kondens i ventilation i et privat hjem: årsager til fugtophobning og måder at eliminere problemet på
Ejeren af et privat hus skal tage højde for mange faktorer fra starten af byggeriet, indtil boligen er helt klar. Hvis du ejer dit eget hjem, så har du sandsynligvis befundet dig i situationer, hvor du var nødt til at planlægge eller lave kommunikation om. Et vigtigt punkt kan gå glip af, selv når du arbejder med en mester. For eksempel svækker frosset kondensat i ventilationen af et privat hus eller på taget af en lejlighedsbygning snart trækket, op til et fuldstændigt stop af luftudveksling.
I den kolde årstid kan fugt ophobes i overskud og ødelægge materialer. Ventilation i et stort hus kan ikke ændres på en dag, men takket være denne artikel vil du lære alle nuancerne og være klar til reparationer. Du vil ikke lave fejl, spare tid og penge. Vi vil tale om funktionerne ved kondens og metoder til at eliminere det.
Der dannes kondens på grund af mekaniske problemer med ventilation og visse ydre forhold. Der er mange muligheder for, hvordan man slipper af med det, og tre metoder med en mere grundig tilgang. Fra artiklen vil du forstå, hvilken metode der vil være mere praktisk og berettiget for dig.
Artiklens indhold:
Årsager til kondensdannelse
Kondens opstår på grund af eksterne faktorer og dårlig ventilation. Installatører laver nogle gange fejl, og systemet fungerer dårligt. Der ophobes også kondens på grund af høj luftfugtighed i huset.
For høj luftfugtighed i rummet vil blive indikeret med dråber på indersiden af vinduerne. Om sommeren behøver du kun hyppig udluftning, og der vil ikke være fugt i rørene.I kølige tider bliver luften flydende på luftkanalernes vægge, primært ved krydset mellem varme og kulde.
Andre årsager til kondens:
- ventilationslækager;
- ødelæggelse af et rør fra gadesiden;
- nærhed af kanaler til ydervæggen;
- rørene var ikke isolerede;
- utilstrækkelig vægisolering;
- temperaturændringer i bygningen/udenfor;
- glasur derhjemme;
- vand i kælderen;
- huset var bygget på et vådt fundament;
- der er en utæthed i vandrøret.
Ventilationskanaler med kondensat vil gradvist fyldes med skadelige mikroorganismer. Det vil være svært at fjerne dem derfra, og derudover vil der være en ubehagelig lugt og sandsynlighed for at blive syg.
Ventilationsrør skal renses. Insekter, edderkopper, blade kommer dertil. Fugle bygger rede i luger. På grund af svækkelsen af træk dannes der kondensat i endnu større mængder. Det skader ikke at kontrollere styrken af luftindstrømningen/udstrømningen med et ark papir eller en tændt tændstik. Forkert cirkulation reducerer også trækkraften.
Om vinteren kan det eksterne udløb fryse helt, og hvis dette punkt ikke kontrolleres, vil der være overskydende fugt på vægge og lofter, og finishen forringes.
Store vandmasser i nærheden forårsager også kondens. Nogle gange er det beboerne selv, der er skyld i, hvis de tørrer deres tøj indendørs.
Hvordan slippe af med kondens i ventilation?
Kondensation er overgangen af gas eller mættet damp til fugt. Nogle gange kaldes dette transformation umiddelbart til et fast legeme (desublimering). Ved hård frost bliver fugt ved ventilationshovedet hurtigt til is.
Det er lettere for beboere i private bygninger at løse problemet: det er lettere at finde de nødvendige terminaler, ingen forbyder at ændre ventilationen, og der er ikke behov for særlige tilladelser. Takket være nye ventilationsrør Kondens i private huse opstår senere end i gamle højhuse under samme forhold.
Ved lavt flow renses kanalerne med en rørbørste. Hvis der er trykaflastning, skal du lede efter et hul. Luftfugtigheden stiger på grund af ubalanceret luftudskiftning. I private huse er der flere rum, og ventilationssystemet skal være kraftigt. Hvis det allerede virker, og udskiftningen er uønsket eller vanskelig, er der kun tilbage at stimulere fjernelse af fugtig luft og i stedet for frisk luft.
Tre metoder giver et fuldstændigt fravær af fugt og is i ventilationen og et stabilt resultat:
- Pålidelig termisk isolering (isolering).
- Tvungen ventilation.
- Ændring af design af den udvendige luftkanal - for at fjerne fugt til kondensatfælden.
Med den anden og tredje metode vil termisk isolering give yderligere fordele. Husk, at med den første og tredje mulighed skal du arbejde med al organiseret naturlig ventilation: dens forsyning, udsugning og indblæsnings- og aftrækskanaler.
Nogle gange skal du udskifte beskadigede eller gamle ventilationselementer.I værste fald skal du være forberedt på at installere et nyt system og tilslutte det gamle. Problemet kan ikke ignoreres, hvis der altid er meget fugt på loftet.
Metode #1. Korrekt og højkvalitets termisk isolering
Det er værd at isolere først og fremmest på steder med den største temperaturforskel. Kanaler nær loftet på den øverste etage, på loftet og taget har brug for termisk isolering. De er isoleret i præcis denne rækkefølge, og derefter isoleret nedenfor, hvis en temperaturkontrast også er mulig der.
Forsyningssystemer er ideelt isoleret ikke kun gennem rør, men også gennem ventiler. Efter at have arrangeret den problematiske del af ventilationen, vil det være muligt at spare på resten.
Følgende isoleringsmaterialer er velegnede:
- polyethylenskum;
- polypropylen skum;
- opskummet polystyren;
- mineraluld;
- glasuld
Mineraluld beskytter pålideligt mod kulde, men forringes hurtigt af fugt og mister delvist sine egenskaber. Kun et lag vandtætning hjælper. Glasuld er stærkere end almindelig mineraluld, men er ellers næsten det samme.
Polyethylenskum har god fugtbestandighed og lav vægt. Lignende kvaliteter observeres i polypropylenskum. Opskummet polystyren (ekspanderet polystyren) tillader næsten ikke damp at passere igennem, hvilket betragtes som et plus i moderne design til varmetilbageholdelse.
Trin-for-trin rørisolering:
- Vi tørrer kanalerne og fjerner al fugt.
- Vi vikler det varmeisolerende materiale rundt om rørene. Vi starter med kanalerne i toppen af bygningen og problemområder. Fastgør med tape. Vi lægger klæbebåndet på langs og pakker det desuden med tværgående sektioner med små intervaller.
- Vi opnår maksimal tæthed ved samlinger af isolering og rør.
- Cylindriske tætninger er også velegnede til kanaler med et rundt tværsnit. Vi skærer dem på den ene side. Derefter limer vi og fastgør med tape.
- Du kan ikke efterlade et hul med luft. Der kan også dannes kondens, og det vil ødelægge varmeisoleringen. Dette vil også føre til korrosion.
Afstanden mellem nogle rør er ubelejlig for isolering, så den er forseglet. Der monteres ophængt forskalling, hvorefter rummet fyldes med cementmørtel. På steder, hvor ventilationen går bag murværket, er det værd at forsegle sømmene mere tæt og isolere revner. Ovenstående vil ikke helt beskytte mod kulden, men det vigtigste er, at kold luft ikke vil nærme sig rørene og forårsage kondens.
Efter ordentligt arbejde Dugpunkt vil bevæge sig uden for ventilationen. Og så snart du eliminerer kondens, vil luftfugtigheden falde betydeligt: i tilfælde af ventilation af et privat hus vil ændringerne være betydelige - til 60% eller mindre.
Du bør ikke isolere smalle korrugerede rør lavet af formbare metaller. De bliver udskiftet med plastik.
Isolering vil samtidig løse andre problemer. Brandsikkerheden vil øges. Varmetabet vil blive reduceret. Ejerne vil ikke blive generet af støjen i ventilationskanalerne.
Tykkelsen af den termiske isolering skal vælges ud fra alle behov på én gang. For at sikre at kondens elimineres, er den ydre del af ventilationen beskyttet med isolering med en tykkelse på 50 mm, eller endnu bedre, 100 mm. Rørhovedet er udstyret deflektor.
Metode #2. Tvungen ventilation
Dens arrangement begynder med køkkenet.Der er installeret en udsugningsventilator. Den gamle naturlige ventilation efterlades eller dækkes med en prop. Den nye enhed er nogle gange monteret i vinduesbladet i stedet for et vindue eller en stor ramme.
En mere komfortabel mulighed kan være et udstødningssystem i en væg eller et rør, der fører fra rummet til gaden. Udgangshullet er lavet enten væk fra den ydre del af skorstenen eller lidt lavere.
Der vil blive installeret et udstødningssystem i gadesiden kontraventiler. Enhederne ligner vedhæftede filer. Der er en flad version med en filmpartition. Filmen bøjer udad og lader varm luft komme ud af huset, men tillader ikke kold luft at komme ind, selv i hård vind.
Der er ventiler med en plastikskillevæg, der roterer lidt langs sin akse, men kun når den er udsat indefra. Med større tykkelse er en sådan enhed mindre lufttæt.
For at tilføre luft fra gaden, organiserer de tilførselsventil. Den placeres ved siden af et batteri eller andet varmeelement og justeres evt. Huset vil stadig være varmt, og næsten al kondensvandet vil blive fjernet fra ventilationen.
Plast betragtes som det bedste materiale til et eksternt tvungen ventilationsrør.
Metode #3. Ændring af udendørs kanalmønster
Lad os overveje en mulighed, hvor den ydre del af ventilationen forlader bygningen vandret og bøjer opad. Derefter adskilles ventilationsrøret ved bøjningen. Absolut på det laveste punkt – husk dette, hvis mønsteret er mere komplekst.
En tee er fastgjort i det resulterende hul.Den afsavede del placeres i det øverste rør, og det nederste lukkes med en propkegle (kondensatopsamler). Drænende kondensat vil slippe ud gennem det. Denne metode kaldes ellers kondensatdræning. Det resulterende system er isoleret. Dette reducerer sandsynligheden for, at udløbet fryser under langvarig frost.
Du kan fastgøre et rør til kondensatopsamleren for at dræne væsken og lede den frie ende ind i en spand. Dette gøres, hvis samlingen er et svært tilgængeligt sted. Nogle gange nøjes de med bare en spand eller organiserer afløb i kloakken. Når mængden af fugt er moderat, placeres absorberende materiale i filtreringszonen. Kassetten med den skal tages ud og tørres ofte.
Proppens koniske form har en fordel i forhold til en flad, hvor vandet står stille og næsten ikke flyder ud, trods hullerne. Væsken fra sidstnævnte drænes manuelt.
Om vinteren ændrer situationen sig lidt - istapper dukker op og dækker et større område på keglen. Luften fra huset smelter isen et par dage efter en hård frost, og de falder. Længden af det nederste rør af tee er nok, så vandet i løbet af denne tid ikke når grenniveauet. Pas på, om der dannes is, og bank den eventuelt af med en pind.
I et hus med ventilation, der endnu ikke er installeret eller ikke er helt færdigt, giver det mening at lave en sideudgang gennem gavlen. Gør-det-selv-opgaven bliver lettere end ideen om at bore et hul i taghældningen. Brug ikke denne mulighed, hvis røret løber langt fra gavlen.
Et bøjning med en lang kanal efter vil mærkbart reducere trækkraften. Til gengæld vil rummene nedenfor få bedre beskyttelse mod fugtindtrængning.
Hvis den ydre del af ventilationen kun går vandret, kan du når som helst støde ind i den. I et strengt lodret rør, som i et buet, leder de efter det laveste punkt. Fra en glat lodret kanal går afløbet normalt ind i huset.
Konklusioner og nyttig video om emnet
Isolerende ventilation med mineraluld for at fjerne fugt er et tydeligt eksempel:
Kloakrør som ventilationsrør, med en speciel kanal til kondensat:
Overskydende luftfugtighed i ventilationen elimineres på flere måder. For at gøre dette repareres og rengøres rør, isoleres, eller der installeres et ekstra ventilationssystem. Hvis du bor i et privat hus, så for at fjerne kondensat fra ventilationen, kan du på en eller anden måde ændre strukturen af rørene. Nogle gange laves systemet helt om og erstattes med et nyt. Hvis der i dit tilfælde var få negative faktorer, vil ventilationens tilstand give dig mulighed for at opretholde den.
Stil spørgsmål og skriv kommentarer om ventilation i dit hjem. Fortæl os om dens tilstand og effektivitet. Dine oplysninger kan være af interesse for andre brugere. Kontaktformularen findes nedenfor.
Hvorfor blæser vinden indad?