DIY borerig: laver en hjemmelavet boremaskine til boring af brønde

At bore en brønd på et sted er en storstilet opgave.Ikke alle boligejere har råd til et professionelt teams tjenester, og at ansætte "håndværkere" er i de fleste tilfælde bare at smide penge væk.

Det er nemmere at gøre alt arbejdet selv: du arbejder hårdere for dig selv og har færre udgifter. Derudover, hvis du selv laver en borerig, vil omkostningerne virke bogstaveligt talt latterlige sammenlignet med de reelle priser på boring.

Vi vil fortælle dig, hvordan man laver en maskine til manuel udgravning af et vandindtag på et sted. De oplysninger, vi præsenterer, er baseret på uafhængige boreres praktiske erfaringer. For at fuldende opfattelsen af ​​et vanskeligt emne er den foreslåede information suppleret med nyttige diagrammer, fotosamlinger og videoer.

Hvad og hvordan er det bedre at bore en brønd?

En nybegynder borer skal være tålmodig og forberede sig på at udføre ikke det nemmeste arbejde.

Du skal også bruge tilgængeligt værktøj og billige materialer til at lave en rig og en borerig, samt sund fornuft og et par venner til at hjælpe.

Boring af brønde er et kunstværk, da resultatet er uforudsigeligt, og hver struktur er unik. Opgaven er at lave en lang og smal aksel i jorden til grundvandsmagasinet og sænke et foringsrør ned i det for at styrke udgravningens vægge.

I processen bliver du nødt til at udvinde en masse jord, og denne jord kan være meget forskellig: fra granitstykker til sand blandet med vand.

Meget afhænger af grundvandets dybde. Nogle gange skal du gå mindre end 10 meter for at komme dertil, og nogle gange vandførende brønd når flere tiere eller endda hundreder af meter. Alt dette påvirker boremetoder og timing. For at konstruere en brønd er der to hovedmetoder: stødreb og roterende, i den moderne fortolkningssnegl.

Hjemmelavede borerigge til manuel boring er bygget efter et enkelt design. Boreriggen er lavet i form af et stativ

I det første tilfælde boring i gang ved hjælp af et smalt og tungt projektil kaldet en bailer. Den er ophængt i et reb eller kabel, som kastes over en blok, der er fastgjort til et stativ. Et spil med motor bruges til at trække boret ud af akslen, selvom dette også kan gøres manuelt, hvis det ønskes.

Projektilet falder flere gange til bunden af ​​minen fra en højde på flere meter. Det løsner jorden, hvoraf en del falder ind i bailerens hulrum. Efter at have gået dybt ned i jorden omkring 0,5 m, fjernes boret fra stammen. Skallen renses og kastes tilbage i minen. Processen gentages, indtil de når vand.

Chokreb-metoden er meget gammel, den har været brugt i århundreder, hvis ikke årtusinder. At lave en bailer er relativt nemt, du skal bruge stålplader 4-5 mm tykke eller et tykvægget rør Ø 110-120 mm, samt færdigheder i at arbejde med en svejsemaskine. Og du kan endda arbejde med en bailer alene, selvom med en assistent vil tingene gå meget hurtigere.

Fordelene ved slagboring er ikke kun dens tilgængelighed. Baileren er pålidelig, den passerer gennem næsten enhver jord undtagen stenede sten. Hvis det er nødvendigt at overvinde et lag af sandet muldjord eller muldjord, erstattes baileren med et passende størrelse glas - en smal cylinder uden ventil i bunden.

Baileren bruges til at løfte alle typer ikke-sammenhængende jorder: sand, knuste sten, grus og småsten. Det bruges til at rydde bunden af ​​brønden og under driften af ​​minen til at fjerne siltaflejringer

Glasset ødelægger effektivt lersten, som på grund af deres egen evne til at komprimere og klæbe til væggene holdes i sit hulrum Ved manuel slagtovsboring veksles bailer og glas efter behov.

Så snart passagen gennem baileren er væsentligt reduceret, betyder det, at den er stødt på et tag af muldjord eller sandet muldjord, hvorfor det udskiftes med et glas. Så snart jorden, der er ødelagt i brønden, ikke længere dvæler i glassets hulrum, erstattes den med en bailer.

I en "session" kan du uddybe skaftet med en meter, selvom dette tal oftere er mere beskedent, omkring 20-40 cm. Dette er ulempen ved chok-reb-metoden - det tager lang tid at arbejde. På leret, plastikjord er det mere effektivt at bruge en snegl eller på anden måde en spolebor.

Ved manuel boring er det oftest nødvendigt at kombinere slagrebsmetoder med roterende metoder, så det er bedre at fylde op på det mindste sæt projektiler vist i diagrammet

Arbejdsværktøjet til en snegleinstallation er en søjle af stænger med en boremaskine i den nederste ende. Værktøjet er bogstaveligt talt skruet ned i jorden, som delvist holdes af knivene.

Periodisk fjernes sneglen sammen med den løsnede jord til overfladen, og ansigtet med den kollapsede losseplads ryddes med en bailer. Så igen bore med en snegl, trænger dybere ned i jorden for hver tur.

Stængerne øges gradvist, efterhånden som skaftet bliver dybere. Først øges længden af ​​borestrengen ved at fastgøre en stang. Når dens øverste del er næsten i niveau med brøndhovedet, fastgør den anden, derefter den tredje osv.

Boret kan roteres manuelt eller ved hjælp af en elektrisk motorrotor.For at holde stangen i den korrekte lodrette position bruger industrielle mobile borerigge en lodret ramme fastgjort til sengen. Ved hjælp af dette princip kan du lave din egen maskine.

Diagrammet viser en version af en hjemmelavet borerig samt resultatet: en forholdsvis kompakt anordning til boring af brønde

Samtidig med uddybningen forses brøndboringen, dvs. et rør er installeret i den borede åbning, hvis diameter er 1-2 cm større end projektilets samme størrelse. Foringsrørene er forbundet til en enkelt struktur ved skruning eller svejsning.

Hvis en stor mængde vand tilføres en foret brønd under tryk, kan bunden renses uden brug af en bailer. Denne metode er blevet brugt med succes af professionelle teams. Vand eroderer løs jord og vasker den til overfladen.

Borevæsken fremskynder arbejdet flere gange, men alt omkring vil blive oversvømmet med vand blandet med snavs. Og du kan ikke komme igennem stenet jord på denne måde. Alt dette skal tages i betragtning, inden du begynder at lave din egen borerig. Derudover skal du tage stilling til dine mål og målsætninger.

Hvis du har brug for en enhed til konstruktion af kun en eller to brønde, behøver du ikke bekymre dig for meget om udførelsens grundighed. Men en solid og holdbar borerig kan være en god grund til at starte din egen brøndborevirksomhed.

Du finder detaljerede oplysninger om metoder til at bore vandindtagsbrønde i en af populære artikler vores side.

Fremstilling af percussion-reb borerig

Et stativ med en bailer er et simpelt design, ligesom alt genialt.Dens dimensioner kan estimeres "ved øje"; særligt præcise tekniske beregninger er ikke nødvendige her. For eksempel skal højden af ​​det stativ, som baileren sættes på, være omkring en meter større end dette bor.

Hvis borearbejde udføres i husets kælder, vil dimensionerne af strukturen være begrænset af loftets højde.

Slag-rebboring udføres ved hjælp af et tungt projektil - en bailer. Det kastes ned fra en højde, jorden kollapser og fylder hulrummet inde i baileren, hvorefter enheden fjernes og renses

I et åbent rum kan baileren hænges højere for at øge slagkraften. Men gør det ikke for højt, det er ikke effektivt. Selve baileren skal være ret tung. For effektivt at løsne jorden er det bedre at lave hak på dens sål eller slibe en skarp kant.

Den optimale længde for boring vurderes til at være mellem 1,8 og 2,2 meter, således at boreren frit kan nå toppen af ​​boret for at fastgøre eller afmontere kablet. Ved manuel boring vurderes den bedste bailerlængde dog til at være 1,0 - 1,2 m. Denne størrelse giver dig mulighed for at nå bunden af ​​projektilet med hånden, hvis det ikke tømmes, når f.eks. muldjord klæber.

Ved kabelslagboring anvendes en bailer med en længde på ca. 1,2 - 2,0 meter. Projektilet skal være tungt nok til at bryde jorden op og trække det op til overfladen i store mængder

En bailer er oftest lavet af et stykke metalrør; den ønskede metaltykkelse er 4 - 6 mm.

For at lave en sådan boreanordning skal følgende operationer udføres:

1. Forbered et stykke rør af passende størrelse.
2. Lav en ventil i bunden af ​​projektilet.
3. Svejs et beskyttelsesnet ovenpå.
4. Kog håndtaget eller "ørerne" for at fastgøre rebet.
5. Skærp bunden af ​​projektilet eller svejs flere "tænder" fra stykker af metal eller stykker af tyk tråd.
6. Lav et stativ af metalrør.
7. Installer en blok, spil og motor for at løfte projektilet fra akslen.
8. Bind et reb til baileren og saml strukturen.

Bailerventilen fortjener særlig opmærksomhed. Projektiler med lille diameter bruger en kugleventil. En metalkugle med en diameter lidt større end halvdelen af ​​bailerens diameter er egnet til sin rolle.

Hvis der ikke findes en passende bold, kan den laves af skrotmaterialer. For eksempel bruges ofte en blanding af blyhagl og epoxyharpiks til disse formål; rollen som støbeformen spilles af en slags børnebold lavet af plastik eller gummi.

Reedventilen på en bailer består af et rundt stykke metal, der lukker hullet i bunden af ​​glasset, samt en fjeder, der holder det lukket.

En skive med et hul, hvis diameter er mindre end kuglens størrelse, svejses i bunden, så den ikke flyver ud. Til samme formål er der placeret en prop i toppen, i nogen afstand fra beskyttelsesgitteret - et stykke metal, der begrænser boldens opadgående bevægelse. Et trådnet forhindrer store stykker jord i at falde ud af baileren.

Ventilkuglen må ikke falde under niveauet for den spidse kant eller metaltænder, ellers vil den absorbere kraften fra stødet. På den anden side bør "tænderne" ikke gøres for lange, ellers vil de ikke tillade en del af jorden at komme ind i baileren.

Et vindue er skåret ud i den øverste tredjedel af bailerkroppen. Det vil være nødvendigt, når en fuld bailer skal ryddes for jord, der har ophobet sig indeni.

For at lave en kugleventil til en bailer skal du bruge en metalkugle med en diameter på omkring 60 mm.Et sådant element kan fjernes fra et stort leje

En anden ventilmulighed er en kronbladsventil. Den er lavet af et stykke metal. Reedventilen ligner en rund dør, der er fastgjort til en fjeder i bunden af ​​baileren. Når projektilet bevæger sig nedad, åbner ventilen under jordtryk, og så lukker fjederen den og holder jorden inde. Nogle gange er en sådan ventil forseglet med et stykke gummi, men det er ikke nødvendigt.

Hvis under boring hjemmelavet bailer Det viser sig, at det fanger for lidt jord, måske skal designet bare rettes lidt op. Nogle gange har du brug for at åbne pladsen lidt i bunden af ​​enheden. Hvis projektilet viser sig at være for let, skal det vægtes ned.

For at gøre dette er den øverste del af bailer nogle gange fyldt med beton. Men du kan blot fastgøre en ekstra belastning ovenpå på et bevægeligt led.

Et stativ til slagtovsboring kan fremstilles af et metalrør, men til kortvarig brug er holdbart træ, for eksempel 150-200 mm tømmer, også velegnet

På tyktflydende jord kan en type bailer uden ventil være effektiv. Tæt jord pakkes inde i projektilet og holdes der naturligt. En sådan enhed rengøres gennem et smalt lodret hul på siden.

Hvis det er muligt og nødvendigt, bør du lave to forskellige bailere for at bruge dem på forskellig jord. Baileren bruges også til at rense den færdige brønd for sand og snavs. Men i denne situation er der ingen grund til at lave et så stort projektil; en enhed på omkring 0,8 -1,0 meter lang vil klare sig.

Konstruktion af en snegleboremaskine

Rammen til en sådan installation kan laves i form af et stativ, men oftere er den lavet af lodrette guider monteret på et stativ og forbundet øverst med en vandret struktur. Maskinrammen skal sikkert holde arbejdssøjlen fra borehoved og forlængelige stænger, når de trækkes ud af deres brønde.

Diagrammet viser tydeligt strukturen af ​​en borerig på en metalramme med en svirvel, en boremaskine, et elektrisk spil og en gearmotor (+)

Boret er lavet som følger:

1. Et par vindinger af en metalstrimmel er svejset til en sektion af et smalt metalrør på cirka 1,5 meter for at skabe noget som et skruegevind.
2. Knive er fastgjort til sneglens kanter, hvis skær skal være i en vinkel i forhold til vandret.
3. Knive er slebet.
4. Et T-stykke med indvendigt gevind skrues eller svejses til overkanten af ​​boret.
5. Sektioner af metalrør med samme diameter er forberedt. samt sneglerøret, for yderligere at øge længden af ​​borestrengen. Det er vægtstænger.
6. Der skæres gevind på disse rørstykker for at forbinde dem, eller der bores et hul til fiksering med en låsestift.

Men for at øge længden af ​​borestangen bruges en koblings- eller låseforbindelse også ganske vellykket. Boretårnet kan være lavet af metalrør, kanaler eller træ. Det vigtigste er, at den holder borestrengen sikkert.

En blok er installeret i den øverste del af rammen, som er forbundet med et spil for at løfte rørstrengen med boret. Det menes, at et tårn kun er nødvendigt, når brøndboring mere end otte meter dyb. En lille struktur kan bores uden, men arbejdet vil stadig være vanskeligt.

Forøgelse af længden af ​​borestangen gør strengen betydeligt tungere, så en elmotor med spil bruges til at løfte den. Hvis du planlægger at udføre "våd" boring, roteres boret også ved hjælp af en elektrisk motor.

Eksperter anser den bedste mulighed til disse formål for at være en standardenhed med en effekt på 2,2 kW ved 60-70 rpm, som kan strømforsynes fra en almindelig 220 V stikkontakt. Modeller som 3MP 31.5, 3MP 40 eller 3MP 50 kan være egnede .

En svirvel er et element, ved hjælp af hvilket drivmomentet overføres fra elmotoren til borestangen. Gennem den tilføres også borevæske til minen. Borestænger er fastgjort til den bevægelige del af denne enhed. Et specielt forseglet rør er designet til borevæske.

Diagrammet viser designet af en svirvel til en lille borerig. Gennem siderøret tilføres skyllevæske ind i akslen (+)

Da svirvelen konstant bevæger sig under boring, kan den gå i stykker meget hurtigt, hvis den udføres dårligt. For at forhindre dette i at ske, skal to regler følges: brug kun højstyrkestål til dets fremstilling og sørg for et minimum mellemrum mellem enhedens statiske og bevægelige elementer.

Som allerede nævnt er der ingen superstrenge regler ved konstruktion af selvfremstillede borerigge til brønde. Oftest konstrueres en hybridstruktur, som muliggør samtidig brug af både slagreb-metoden og rotationsboring.

I dette design er den samme ramme arrangeret, så du kan skifte fra en metode til en anden uden at foretage designændringer.

Dette er en variant af en kombineret type borerig, den kan bruges til både kabel-percussion og snegleboring

Hvis du vil engagere dig professionelt bore brønde, så er det bedre at købe alle delene eksternt, i stedet for at gøre det selv, eller leje det. Du kan bestille alle disse elementer hos en erfaren drejer. Du bliver nødt til at købe en pålidelig elmotor med gearkasse og en motorpumpe, slange og slange, hvis du planlægger at udføre arbejde ved hjælp af hydraulisk tryk.

Det er bedre at lave rammen og boret, efter at svirvel, elmotor og spil er købt. Dette giver dig mulighed for korrekt og hurtigt at tilpasse alle dele af installationen til hinanden. For at kunne trække længere stænger ud på boret, anbefales det at lave en ramme med en margin på ca. 3,3 m.

Stål af høj kvalitet bør anvendes til fremstilling af drejeled og låse, da disse dele af strukturen bærer de højeste belastninger under boringsprocessen.

Du kan også selv lave en svirvel til en hjemmelavet borerig, men det vil være lettere og mere pålideligt at bruge en industriel model af en sådan enhed

Hærdet stål er ikke særlig velegnet til fremstilling af hjemmelavede borerigge, da det efter forarbejdning kræver yderligere slibning, er det bedre at bruge almindeligt stål. Det er bedst at bruge trapezformede snarere end tilspidsede gevind på stænger.

Den har tilstrækkelige styrkeegenskaber, og enhver drejer kan håndtere sådanne tråde. Men for at lave en stang med en tilspidset tråd, skal du lede efter en specialist.

Til boring til en dybde på mere end 30 meter anbefales det at lave stænger af rør med en væg 5-6 mm tyk.Almindelige rør med en væg på 3,5 mm kan ikke modstå sådanne belastninger. For at lave en boremaskine er det bedre at tage ikke legeret stål, men almindeligt stål, så der ikke er problemer under svejseprocessen.

Til boring i hård jord giver det mening at bruge et industrielt bor med høj styrke. En god effekt opnås ved at bruge et projektil med tre blade. Under dens drift bruges cyklisk rotation, som gør det muligt at løsne jorden så effektivt som muligt.

Boreværktøj til manuelt arbejde findes i forskellige designs. Der er ske- og spolemodeller samt en borekrone. Skebor er effektive på plastjord: sandet ler, ler, ler. Skæreren af ​​en sådan boremaskine er normalt lavet i form af en spand. Du kan selv lave en sådan boremaskine fra et rør med en passende diameter.

På tætte muldjorder kan du også bruge en spolebor. Denne enhed er designet som en proptrækker, og skæreelementet er gaffelformet, den såkaldte svalehale. Et alternativ til en slangesnegl er en issnegl, men den er måske ikke så effektiv.

På hårde sten klarer et bor med en spidsvinkel på 110-130 grader sig bedst. Mejslen kan have meget forskellige former, da de er designet til at ødelægge sten af ​​varierende hårdhedsgrad.

Boret er velegnet til arbejde på hård og blød jord. En sådan boremaskine kan fremstilles af skrotmaterialer

For at bore komplekse geologiske sektioner er det nogle gange bedre at bruge to stadier af boring med to forskellige bor. Først bores der med et smalt bor, cirka 80 mm i diameter.Efter en sådan undersøgelsesboring udføres der arbejde med et bor med større diameter for at opnå en brønd af den nødvendige størrelse.

Løftekapaciteten af ​​spillet skal være mindst et ton. Ud over det elektriske spil installerer nogle håndværkere straks et andet, mekanisk. Det klarer i nogle tilfælde mere effektivt, for eksempel hvis foringsrøret sidder fast. Det anbefales at bruge to forskellige kontrolpaneler til elmotor og spil.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video #1. En visuel oversigt over en selvfremstillet borerig:

Video #2. Mulighed for en kombineret type borerig til slagtovs- og snegleboring:

Video #3. Brug af en bailer til kabelslagboring:

En hjemmelavet rig til boring af brønde er ikke en meget kompleks enhed, der giver plads til ingeniørarbejde. Men det skal huskes, at komponenterne og mekanismerne i en sådan enhed oplever betydelige belastninger under boringsprocessen. Derfor skal materialerne være holdbare, og arbejdet skal udføres bedst muligt.

Vil du dele din personlige erfaring med at samle og bruge en borerig i praksis? Har du spørgsmål til artiklens emne eller ønsker at afklare uklare punkter? Skriv venligst kommentarer i blokken nedenfor.