Sådan borer du en brønd med dine egne hænder: måder at gøre det selv på et budget

Har du besluttet dig for at bygge en brønd på din egen ejendom for at give dit hjem og familie nok rent vand? Men var du chokeret over det beløb, det ville koste at bore i det? Enig i, at denne begivenhed, selvom den er ret dyr, er yderst nødvendig.

De høje omkostninger tvinger naturligvis en til at lede efter et alternativ til borernes tjenester. Vi vil fortælle dig, hvordan du borer en brønd med dine egne hænder. Vi hjælper dig med at forstå ejendommelighederne ved udgravning og arrangement af en vandkilde - dette er en fuldstændig gennemførlig opgave for dem, der ikke er bange for hårdt arbejde.

Artiklen diskuterer forskellige metoder til at konstruere en brønd. Efter at have læst dem, vil du forstå, om du kan udføre alle de nødvendige operationer. For bedre at assimilere de angivne oplysninger, er artiklen forsynet med trin-for-trin fotos og videoer, der dokumenterer processen med at bore og lave boreværktøj derhjemme.

Typer af vandindtag arbejde og jord

Før du starter borearbejdet, bør du studere jordens sammensætning på stedet for i det mindste groft at forestille dig din fremtid godt.

Afhængigt af akviferens karakteristika skelnes der mellem tre typer brønde:

• Abessinerbrønd;
• filterbrønd;
• artesisk brønd.

Den abessiniske brønd (eller nålebrønd) kan installeres næsten overalt.De bryder det, hvor grundvandsmagasinet ligger relativt tæt på overfladen og er begrænset til sand.

Til at bore den bruger de drivteknologi, som ikke er egnet til at bygge andre typer brønde. Alt arbejde kan normalt udføres inden for en hverdag.

Dette diagram giver dig mulighed for at studere designfunktionerne for forskellige brønde for bedre at forstå deres boreteknologi og vælge den passende metode (klik for at forstørre)

Men strømningshastigheden af ​​sådanne brønde er lille. For at give huset og stedet nok vand, giver det nogle gange mening at lave to sådanne brønde på stedet. Udstyrets kompakte dimensioner gør det muligt at installere en sådan brønd direkte i kælderen uden problemer.

Filterbrønde, som også kaldes "sand"-brønde, skabes på jorder, hvor grundvandsmagasinet ligger relativt lavt - op til 35 meter.

Disse er normalt sandede jorde, der egner sig godt til at bore. Dybden af ​​filterbrønden varierer normalt mellem 20-30 meter.

Dette diagram viser tydeligt strukturen af ​​en filterbrønd. Der skal installeres et filter i bunden af ​​vandet for at forhindre, at sand og silt kommer i vandet.

I en god situation vil arbejdet tage to til tre dage. Filtrer godt kræver god vedligeholdelse, da den konstante tilstedeværelse af sand og siltpartikler i vandet kan forårsage tilslamning eller sandet.

Den typiske levetid for en sådan brønd kan være 10-20 år. Perioden kan være længere eller kortere afhængig af kvaliteten af ​​brøndboringen og dens videre vedligeholdelse.

Artesiske brønde, også kendt som kalkstensbrønde, er de mest pålidelige, da grundvandsmagasinet er begrænset til grundfjeldsaflejringer.Talrige revner i klippen indeholder vand.

En sådan brønd er normalt ikke i risiko for tilslamning, og strømningshastigheden kan nå op på cirka 100 kubikmeter i timen. Men den dybde, hvortil der skal bores, viser sig normalt at være mere end respektabel - fra 20 til 120 meter.

Selvfølgelig er det vanskeligere at bore sådanne brønde, og arbejdet vil tage meget mere tid og materialer. Et professionelt team kan afslutte arbejdet på 5-10 dage. Men hvis vi borer gør-det-selv godt på siden, kan det tage flere uger eller endda en måned eller to.

Men indsatsen er det værd, fordi artesiske brønde kan holde i et halvt århundrede, eller endnu mere, uden problemer. Og strømningshastigheden af ​​en sådan brønd gør det muligt at levere vand ikke kun til et hus, men også til en lille landsby. Kun manuelle boremetoder er ikke egnede til at bygge en sådan mine.

Jordens fysiske og mekaniske egenskaber har også stor betydning ved valg af boremetode.

Under arbejdet skal du muligvis gennemgå en række forskellige lag, for eksempel:

• vådt sand, som relativt let kan bores på næsten enhver måde;
• vandmættet sand, som kun kan fjernes fra tønden ved hjælp af en bailer;
• grove sten (grus- og småstensaflejringer med sand- og lertilslag), som afhængigt af tilslaget bores med en bailer eller et glas;
• kviksand, som er fint sand, overmættet med vand, kan det kun øses ud med en bailer;
• muldjord, dvs. sand med rigelige indeslutninger af ler, plastjord, der let kan bores med en snegl eller kerneglas;
• ler, plastiksten, som kan bores med snegl eller glas.

Hvordan finder man ud af, hvilken jord der ligger under overfladen, og i hvilken dybde er grundvandsmagasinet? Selvfølgelig kan du bestille geologiske undersøgelser af jorden, men denne procedure er ikke gratis.

Næsten alle vælger en enklere og billigere løsning - at spørge naboer, der allerede har boret en brønd eller bygget en brønd. Vandstanden i din fremtidige vandkilde vil være cirka samme dybde.

Boring af en ny brønd i kort afstand fra en eksisterende struktur følger måske ikke helt det samme scenarie, men det vil højst sandsynligt være meget ens.

Simple metoder til at bore brønde

Professionelle borere har udstyr og værktøjer, der giver dem mulighed for at bore helt dyb brønd bogstaveligt talt om et par dage. Men en amatørhåndværker har normalt hverken sådanne værktøjer eller færdigheder til at arbejde med dem.Der er dog boremetoder, som ikke kræver dette. De mest almindeligt anvendte boremetoder er snegleboring eller slagreb-metoden.

Metode #1 - boring med en snegl

Som navnet antyder, bruger denne boremetode en snegl eller bor. Enheden er en stang med et arbejdsværktøj fastgjort til enden. Denne boremetode bruger også lidt til at bryde kampesten op, hvis det er nødvendigt. Sneglens design ligner en skrue, hvis diameter kan variere.

Det er bogstaveligt talt skruet ned i jorden, og propelbladene hjælper med at fjerne boret sten fra stammen.

Diagrammet viser snegleboring. Boret er fastgjort på et stativ og drejet i hånden; det fjernes med jævne mellemrum for at frigøre akslen fra løsnet jord.

Boring udføres som følger:

1. Ved at dreje borestangen laves en lodret fordybning i jorden.
2. Når brønden bliver dybere, hæves boret med løsnet jord periodisk til overfladen.
3. Efterhånden som skaftet forlænges, udvides stangen, hvilket tilføjer flere og flere dele til den.
4. For at forlænge stangen skal du bruge en pålidelig gevindforbindelse eller klemmer.
5. Brøndens vægge er straks beskyttet med foringsrør.
6. Boret renses og arbejdet fortsætter.
7. De borer indtil grundvandsmagasinet er nået.
8. Det anbefales at gå helt igennem grundvandsmagasinet og gå dybere ned i det underliggende jordlag med ca. 0,5 m.
9. Boret fjernes fra brønden.
10. Et filter sænkes ned i huset ved hjælp af en borestang.
11. Foringsrøret er hævet, så dets underkant er omtrent i midten af ​​grundvandsmagasinet og ikke hviler mod jorden.

Herefter kan selve boringen anses for afsluttet.Brønden skal pumpes, en pumpe skal sænkes ned i den, der skal arrangeres et hoved osv.

Det menes, at det med en snegl kun er muligt at bore en relativt lavvandet brønd - omkring 20-30 m dyb. Meget afhænger dog af jordens tilstand. Til boring af løst sand og grove sedimenter anbefales det at bruge en bailer.

Ved snegleboring kan du bruge en borerig, der holder udstyret i den rigtige position. For at løfte boret opad kan du bruge en motor. Hvis der udføres såkaldt "våd" boring, bør der sørges for et sted, hvor våd jord fjernes fra brønden, vand kan bundfældes osv.

For at lette processen med at opbygge kabinettet er dets position fastgjort ved hjælp af specielle klemmer, som du selv kan lave

Når du vælger snegleboring, skal du huske, at tilstedeværelsen af ​​vand i brøndboringen har en ødelæggende effekt på dens vægge.

Nogle gange kan du støde på anbefalinger til først at bore, og først derefter fortsætte med installationen af ​​foringsrør. Når der bores med snegle, er det, som ved enhver anden boring, mere sikkert at installere foringsrøret med det samme, da det går dybere.

Metode #2 - rotationsboring

Når vi taler om roterende boremetoder (nemlig sneglemetoden hører til dem), er det værd at nævne boring ved hjælp af en rotor. Det er denne metode, der oftest bruges af borere til udgravning i klippeformationer. For at implementere det bruges en speciel borerig med en rotor.

Boring udføres ved hjælp af den samme boremaskine, men den roteres ikke manuelt, men ved hjælp af en motor. Rotoren overfører bevægende moment til borestangen, dvs. og på et projektil placeret dybt i jorden.

Jorden er ødelagt, værktøjet går dybere ned i klippen.For at fjerne det pumpes vand ind i brønden under tryk, som udvasker små fragmenter af jord, eller alt øses ud med en bailer.

Rotationsboring udføres ved hjælp af en speciel borerig. Det er svært at lave sådan noget udstyr selv, men du kan leje det

Den roterende metode er ikke særlig velegnet til selvboring, da udstyret til det ikke kan laves på et par timer "på knæet". Du skal købe, leje eller låne en speciel borerig med motor. Forresten fungerer sådanne enheder ikke kun på elektricitet; der er også gasgenererende modeller.

Ud over installationen har du brug for udstyr til intensiv skylning af brønden og/eller en kraftig kompressor til at rense den. Endelig kræves færdigheder i at arbejde med sådanne enheder.

Boret skal rotere næsten uafbrudt, og eventuelle nuancer, der opstår, såsom at sidde fast i klippen, skal løses dygtigt og hurtigt. Det er normalt nemmere for en nybegynder at arbejde med en hjemmelavet boremaskine eller bailer.

Ved såkaldt "våd" boring bliver brøndens vægge våde, hvilket reducerer deres styrke, så foringsrøret skal straks sænkes ned i brønden

Rotationsboring har stadig en række ubestridelige fordele - det er den hurtigste metode til boring, og næsten enhver jord egner sig normalt til det. Men med denne boremetode, når der næsten konstant er vand i minen, er det især vigtigt straks at begynde at installere foringsrøret for at forhindre væggene i at kollapse.

Metode #3 - boring med en bailer (shock-rope-metode)

Slagreb-metoden eller bailer-boring er væsentligt forskellig fra snegl og rotationsboring, da intet i dette tilfælde skal roteres.

Bailer Det er et langt og smalt stykke rør med en ventil og en spids underkant. Boring ved hjælp af percussion-reb-metoden udføres i henhold til følgende skema:

1. Lav et hul i jorden ved hjælp af en haveboremaskine (dette gør det nemmere at starte arbejdet).
2. Et stativ med en blok er installeret over dette hul.
3. Et kabel er fastgjort til blokken, hvorfra en bailer er ophængt.
4. Baileren falder ned i skakten fra en højde på omkring 1,5-2 meter over jorden.
5. Den skarpe kant af baileren rammer jorden og løsner klippen, som derefter fanges af enhedens ventil.
6. Ventilen forhindrer jord i at spilde tilbage i skakten.
7. Slagene gentages flere gange for at sikre, at der kommer så meget jord som muligt ind i baileren.
8. Derefter fjernes baileren fra skakten og ryddes for jord.
9. Operationen gentages indtil en grundvandsmagasin fremkommer, hvorefter det anbefales at fortsætte boringen og gå dybere ind i det næste lag.
10. Efterhånden som akslen bliver dybere, sænkes kappen ned i den og øger den gradvist.

For at gøre det lettere at fjerne en bailer fyldt med tung jord, er kablet forbundet til et spil udstyret med en elektrisk motor. Vandskylning bruges normalt ikke ved percussion-rebboring af en brønd.

Hun anbefaler kun i visse tilfælde, for eksempel at fremskynde passagen af ​​kviksand. Dette sikrer en ret høj styrke af brøndvæggene, det vil sige bedre boring.

For mere effektiv boring er baileren ophængt på et stativ, og enheden fyldt med jord fjernes fra akslen ved hjælp af et spil og en motor.

Fraværet af vand i ansigtet gør det også muligt ret præcist at diagnosticere indgangen til akviferen. Ved "våd" boring gik uerfarne håndværkere nogle gange forbi den og fortsatte med at uddybe brønden uden behov.

Percussion-reb boring giver dig mulighed for at skabe såkaldte filterløse brønde. For at gøre dette vaskes et hulrum ud i sandet under foringsrøret, som tjener som en sump for vand. Beklædningen hæves derefter lidt.

Ved denne boremetode anvendes ikke kun en bailer, men også et såkaldt drivglas. Dette er det samme smalle rør med en skarp bundkant, designet til at løsne og udgrave jord.

I modsætning til en bailer er et drivglas ikke udstyret med en ventil, da dette værktøj er effektivt, når det passerer viskøse plastiksten, hovedsageligt ler.

Glasset, der falder ind i ansigtet, er tilstoppet med sammenhængende sten (ler, sandet muldjord), som holdes naturligt inde. Lange smalle slidser er lavet i glassets vægge, hvorigennem det renses for jord, for eksempel ved hjælp af et stykke forstærkning osv.

På boring i slagreb Du kan effektivt bruge både baileren og glasset ved at arbejde med dem, når du passerer gennem forskellige jordlag. Slagboring er en enkel, gammel og fuldstændig pålidelig metode. Det anses dog fortjent for at være ret arbejdskrævende og tidskrævende.

At bore en dyb brønd med en bailer selv kan tage flere uger eller endda et par måneder. Men på denne måde kan du skabe en brønd med betydelig dybde - mere end 40 meter. Nogle kilder hævder, at baileren er ganske i stand til 100 meter strukturer.

Hvis det er muligt, kan du kombinere forskellige boremetoder for at fremskynde arbejdet og øge dets effektivitet. For eksempel, for at passere gennem et lag af ler, kan du bruge en sneglebor, men det er bedre at passere gennem kviksand ved hjælp af en bailer.

Så kan du vende tilbage til at bruge boret igen.Det er rigtigt, at kombineret boring kræver flere værktøjer, hvilket ikke altid er muligt.

Metode #4 - boring af et nålehul

I et område med en akvifer beliggende tæt på overfladen, kan der hentes vand næsten et par timer efter arbejdets start.

For at bore en abessinisk brønd skal du bruge:

1. Bor et langt hul med en diameter på 5-8 cm i jorden for at nå kviksandet.
2. Indsæt et smalt foringsrør i hullet med en skarp spids og filter fastgjort til den nederste ende.
3. Kør røret ned i jorden, indtil det når akviferen.
4. Forlæng røret efter behov.

Primær boring udføres med en speciel lang og smal snegl, hvis længde gradvist øges. Når der først kommer vand i røret, kan boringen betragtes som afsluttet. Da dybden af ​​abessiniske brønde er lille, bruger de normalt ikke nedsænkelige, men overflade pumper.

Når du borer en abessinisk brønd, skal du først bruge en smal sneglebor for at komme igennem den hårde jord og nå kviksandet

Slangen sænkes ikke ned i en sådan brønd; dens rolle spilles af selve det smalle rør. Pumpen er installeret direkte på toppen af ​​den abessiniske brønd.

Foringsrøret, som også er udgravningens aksel, forlænges i sektioner på 1-3 meter, og gevindforbindelserne tætnes omhyggeligt med vikling og silikoneforsegling. Dens kompakte dimensioner gør det muligt at installere en sådan brønd selv i kælderen i et privat hus for ikke at optage plads på stedet.

Den abessiniske brønd kaldes også en nålebrønd, da foringsrøret med en filterspids faktisk minder om en nål. Et sådant rørs gevindforbindelser skal forsegles omhyggeligt

For at lave et nålebrøndfilter laves en række huller med en diameter på omkring 10 mm i bunden af ​​røret. Det perforerede område er dækket udefra med et lag specielt galonvævet metalnet. Et sådant filter vil pålideligt forhindre fint sand i at komme ind i brønden.

At finde ud af, hvordan du selv borer Abessinisk godt eller en nålebrønd, bør man være meget opmærksom på metoden til at drive en streng af smalle foringsrør. Denne operation kan udføres ved hjælp af en vægtstang eller headstock. En lang metalstang bruges som stang, som gradvist øges, efterhånden som den falder ned sammen med kappen.

Anslagene fra stangen under drift falder på spidsen. Samtidig udsættes rørforbindelserne også for yderligere belastning og kan blive deformeret. Nogle gange kan koblingsforbindelsen ved kraftige stød simpelthen gå i stykker under kørslen, og det er uacceptabelt. Hovedstammen er en vægt med et hul.

Et specielt hoved er placeret på den øverste ende af foringsrøret, som slås for at drive røret til den nødvendige dybde. Med denne kørselsmetode fordeles belastningen mere jævnt, men forbindelsernes integritet er stadig i fare. Derfor bør der kun bruges materialer af høj kvalitet til at bore en abessinisk brønd.

I dette tilfælde er kun en gevindforbindelse, der er koaksial med midten af ​​røret, passende. Denne type gevind kan kun laves korrekt på en drejebænk. Et knækket rør vil give en masse problemer for værkføreren, da et stykke søjle, der sidder fast i jorden, er næsten umuligt at trække ud.

Arbejdet skal starte forfra, og omkostningerne vil stige markant.Men hvis det af en eller anden grund ikke var muligt at bore en abessinisk brønd, kan næsten alle materialer genbruges.

Fremstilling af boreværktøj

Som tidligere nævnt kan boreanordninger fremstilles uafhængigt, lånes af venner eller købes industrielt producerede produkter.

Nogle gange kan en borerig lejes. Målet med gør-det-selv-boring er dog normalt at holde omkostningerne så lave som muligt. Den nemmeste måde at bore billigt på er at lave værktøj fra skrotmaterialer.

Diagrammet viser opbygningen af ​​forskellige boreværktøjer. Ved hjælp af en mejsel kan særligt hård jord løsnes, og derefter fjernes den med en boremaskine, bailer eller anden anordning

Mulighed #1 - spiral- og skebor

Håndboring kan udføres med spiral- eller skebor. For at lave en spiralmodel skal du tage en tyk, spids stang, som knive er svejset til. De kan laves af en stålskive skåret i halve. Kanten af ​​skiven slibes, og derefter svejses knivene til bunden i en afstand på omkring 200 mm fra dens kant.

En selvfremstillet snegleboremaskine kan have forskellige designs. Dens obligatoriske elementer er knive med spidse kanter og en mejsel installeret i bunden

Knive skal placeres i en vinkel i forhold til vandret. En vinkel på omkring 20 grader anses for at være optimal. Begge knive er placeret over for hinanden. Naturligvis bør borets diameter ikke overstige diameteren af ​​foringsrøret. Typisk er en skive med en diameter på ca. 100 mm egnet. Knivene på det færdige bor skal slibes skarpt, dette vil gøre boringen nemmere og hurtigere.

En anden version af spiralboret kan laves af en stang og en strimmel af værktøjsstål.Strimlens bredde kan variere mellem 100-150 mm.

Stålet skal opvarmes og rulles, hærdes og derefter svejses til bunden. I dette tilfælde skal afstanden mellem spiralens vindinger være lig med bredden af ​​strimlen, hvorfra den er lavet. Kanten af ​​spiralen er omhyggeligt slebet. Det er værd at bemærke, at det ikke er let at lave en sådan boremaskine derhjemme.

En spiralsnegl til boring kan laves af et rør og en stålstrimmel, men det er ikke altid let at rulle båndet korrekt ind i en spiral, svejse og hærde værktøjet derhjemme

For at lave en skebor skal du bruge en metalcylinder. I selvproduktionsforhold er den nemmeste måde at bruge et rør med en passende diameter, for eksempel et 108 mm stålrør.

Produktets længde skal være omkring 70 cm; en længere enhed vil være svær at arbejde med. En lang og smal spalte, lodret eller spiralformet, skal laves på denne krop.

Den nemmeste måde at lave en hjemmelavet skebor på er fra et stykke rør med en passende diameter. Den nederste kant er foldet og slebet, og der laves et hul langs kroppen til rengøring af boret

To skeformede knive er monteret i den nederste del af kroppen, hvis skær er slebet. Som et resultat ødelægges jorden af ​​både de vandrette og lodrette kanter af boret.

Den løsnede sten kommer ind i borehulen. Det fjernes derefter og renses gennem spalten. Ud over knivene svejses et bor i bunden af ​​boret langs enhedens akse. Diameteren af ​​hullet lavet af en sådan bore vil være lidt større end selve enheden.

Mulighed #2 - bailer og glas

For at lave en bailer er den nemmeste måde også at tage et metalrør med en passende diameter. Tykkelsen af ​​rørvæggene kan nå 10 mm, og længden er normalt 2-3 meter.Dette gør værktøjet tungt nok til effektivt at løsne det, når det rammer jorden.

En sko med en kronbladsventil er fastgjort til bunden af ​​baileren. Ventilen ligner en rund plade, der tæt lukker den nederste del af røret og presses af en ret kraftig fjeder.

En fjeder, der er for stram, er dog ikke nødvendig her, ellers kommer jorden simpelthen ikke ind i baileren. Når baileren trækkes ud, vil ventilen blive presset ikke kun af fjederen, men også af jorden, der er opsamlet indeni.

Bailerens nederste kant er slebet indad. Nogle gange svejses skarpe stykker af forstærkning eller slebne stykker af trekantet metal i kanten.

Et beskyttelsesnet er lavet af tyk tråd på toppen, og et håndtag er svejset, hvortil et metalkabel er fastgjort. Glasset er lavet på lignende måde, kun en ventil er ikke nødvendig her, og der skal laves en spalte i kroppen for at rense enheden.

Nogle nyttige tips

Når brønden er klar, skal du være opmærksom på en række vigtige nuancer. For at vandet i brønden skal forblive friskt, er det for eksempel nødvendigt at sikre en tilstrømning af frisk luft ind i foringsrøret.

For at gøre dette skal du lave flere ventilationshuller.Den øverste del af brønden bør ikke være muret op; den er dækket af et hængslet låg, så du om nødvendigt kan fjerne pumpen, inspicere søjlen osv.

Efter endt arbejde skal du aflevere det til brøndvandsanalysefor at kontrollere for forskellige urenheder. Eventuelle problemer med vandets tilstand løses normalt ved at vælge passende filtre.

Vand tages ikke til analyse umiddelbart efter boring, men efter noget tid, så forurening forårsaget af boring fjernes fra det.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video #1. Gennemgang af forskellige hjemmelavede boreværktøjer - boremaskiner, bailere og andet udstyr:

Video #2. Demonstration af percussion-reb boremetoden:

Video #3. Processen med at skabe en abessinisk brønd:

At bore en brønd kan ikke kaldes en simpel opgave, som alle kan udføre. Og alligevel klarede mange håndværkere denne opgave og forsynede deres hjem med en selvstændig vandforsyning. Beslutsomhed og de rigtige handlinger fører normalt til det ønskede resultat.

Fandt du nogle uklare pointer, mens du læste artiklen? Vil du stille spørgsmål om emnet? Skriv venligst kommentarer i blokken under artiklens tekst.