Gør-det-selv pumpe reparation "Malysh": gennemgang af de mest populære nedbrud

Til husholdningsbehov bruger du en dyk-elektrisk pumpe Malysh, men kræver det, som alt andet udstyr, indgreb over tid? Selvom dets design er enkelt og ret pålideligt, uden reparationserfaring er det svært at finde et sammenbrud uden at ty til en specialists tjenester.

Enig, det ville være rart at ordne det selv for at spare på omkostningerne ved at en serviceorganisationsmedarbejder besøger den.

Vi vil fortælle dig, hvordan du selv reparerer Malysh-pumpen uden hjælp fra specialister. Artiklen beskriver hovedtyperne af fejl og måder at opdage dem på. Der er valgt skemaer for enheden og samlingen af ​​enhedens komponentelementer, hvilket forenkler selvstændigt arbejde.

For at gøre information lettere at forstå tilbyder vi en trin-for-trin-proces til at rette nedbrud, ledsaget af en video. Faktisk er dette ikke svært - det er nok at have et reparationssæt, som nødvendigvis er inkluderet i leveringen af ​​pumpen.

Pumpemodifikationer og karakteristiske forskelle

Vibrerende dykpumper opfundet for længe siden. Tilbage i 1891 brugte den russiske ingeniør V. G. Shukhov princippet om vibration til en pumpe. Forresten bruges omtrent det samme system i en bilbrændstofpumpe.

Senere modificerede argentineren T. Belloc ordningen - den bruges uden ændringer i dag.

Der er et stort udvalg af vibrationsdykpumper. Men de har alle nogenlunde den samme struktur, og princippet om deres reparation er det samme

Italienerne var de første til at producere sådanne enheder til huslige behov. I USSR blev deres udvikling gennemført i slutningen af ​​1960'erne af designerne af Moskva Dynamo-fabrikken under ledelse af M.E. Breitor. Og siden 1971 begyndte husholdningsvibrationspumper at blive produceret i virksomheder i USSR - lidenskaben for forening havde en indflydelse.

Omtrentlig sammensætning af et reparationssæt til Malysh-pumpen og lignende modifikationer

Pumper blev produceret i Jerevan, Livny, Moskva, Bavleni og mange andre virksomheder. Vi kan kun nævne de mest kendte mærker: "Baby", "Neptun", "Strunok", "Sega", "Rucheek", "Harvest", "Bosna", "Chestnut".

Alle af dem adskilte sig faktisk i navne og kropsform. Og det er ikke altid tilfældet. Dette omfatter også italienske og kinesiske designs. For eksempel "Dzhereltse".

Selv en specialist kan ikke altid skelne "Strunok" -pumpen fra "Malysh" - kun ved at markere

Alle disse er variationer af den samme ordning. Nogle gange ændrede navnene sig, men essensen forblev den samme. For eksempel var den nu berømte "Kid - M" lidt tidligere "Sega" og "Ved et drys". Derfor sammenbrud af "Rucheyok" og metoderne til at eliminere dem ligner meget deres nærmeste konkurrent - "Malysh".

Hvis du ignorerer forvirringen med forskellige navne, så kommer alle variationerne kort ned til tre eller fire typer dykpumper:

• "Baby" — en model af en nedsænket elektrisk vibrationspumpe med bundvandsindtag. Den mest kraftfulde modifikation af alle, men dårligt egnet til bundarbejde - den kan opsamle snavs eller silt fra bunden og fejle.
• "Baby - M" mulighed med overliggende vandindtag. Lidt svagere, men den optager ikke snavs fra bunden.Det svigter sjældent på grund af overophedning – ganske enkelt, selvom vandstanden falder og indtaget løber ud, køler kroppen stadig – den forbliver neddykket.
• "Baby - K" - en model med et lavere vandindtag, men er udstyret med et termisk relæ og en tre-leder ledning med jording. Tilstedeværelsen af ​​et termisk relæ har en positiv effekt på levetiden og pålideligheden, men øger omkostningerne. Tidligere var denne ændring udelukkende til eksport.
• "Baby 3" — kompakt model med en diameter på 80 mm til smalle brønde.

Under alle omstændigheder er vibrationspumper værdsat for deres kompakthed, billighed og enkelhed. Derudover tåler de ret godt vandhammerder opstår, når en vandledning er blokeret, for eksempel. Selvom du heller ikke skal lade dig rive med her - så hyppig praksis skader stadig pumpen.

Pumper af selv samme model kan afvige lidt: polering eller pulverlakering af kroppen, for eksempel. Men deres dele er normalt udskiftelige

Design og princip for drift af enheden

Funktionsprincippet er enkelt. Mekanismen til at trække og løfte vand ved hjælp af et stempel og en ventil har været kendt siden oldtiden af ​​Heron of Alexandria. Hele forskellen er, at kredsløbet er blevet redesignet til en elektrisk motor.

Elektrisk vekselstrøm ændrer retning flere gange i sekundet. I Rusland er standarden 50 Hz. Det betyder, at strømmen skifter polaritet 50 gange i sekundet.

Følgelig vil en jernkerne placeret i et magnetfelt skabt af en strøm med en sådan frekvens vibrere med en frekvens af polaritetsvending. Hvis der tilføjes et stempel med en ventil til en sådan kerne, vises en pumpe.

Disse er alle variationer af den samme arbejdsordning. Der er ikke meget forskel på principperne for deres reparation

Pumpehuset består af to halvdele. En af dem indeholder en elektrisk spole, der skaber et elektromagnetisk felt, og den anden indeholder al mekanikken med en stålkerne.

Spolen har en U-formet kerne. Når den er samlet, kaldes denne del et åg. Den presses ind i kroppen og fyldes med en sammensætning for tæthed og isolering - plastificeret bakelitharpiks med en blanding af kvartssand af hensyn til bedre varmeledningsevne.

Den anden halvdel af huset rummer det hydrauliske kammer. Den indeholder en kerne på en gummistøddæmper. Bevægelsen af ​​kernen korrigeres af en gummimembran. Der er et stempel på kernen. Og for at styre strømmen af ​​udpumpet væske er der installeret en kontraventil på indsugningsrøret.

Kort sagt: spolen er magnetisk, kernen vibrerer, støddæmperen fungerer som en tætning på huset og bringer kernen tilbage til en neutral position, membranen forhindrer kernen i at svinge, stemplet skubber vandet, ventilen sørger for, at den bevæger sig i én retning.

Det er hele designet - enkelt og effektivt.

Malysh pumper og modifikationer produceres med nedre og øvre vandindtag. Enheder med et lavere indtag går oftere i stykker, da deres konkurrenter har bedre motorkøling

Hovedtyper af funktionsfejl og deres årsager

Alle fejl kan reduceres til to typer:

• elektriske dele;
• mekanisk del.

Til gengæld kan hver af dem opdeles i to undergrupper. Dette er en fuldstændig inoperabilitet og delvis afbrydelse af arbejdet.

Delvis tab af pumpefunktionalitet betyder ikke nødvendigvis en overtrædelse af reguleringen. Nogle gange ligger årsagen i svigt af dens individuelle dele. Men lad os starte i rækkefølge.

Type #1 - elektriske fejl

Den mest almindelige funktionsfejl er spolefejl. Fuldstændig udbrændthed eller nedbrydning af isolering på huset. Løsning fra det sammensatte legeme forekommer sjældnere. Der er kun én årsag til fejlfunktionerne - tør drift, uden vand, hvilket får spolen til at overophedes.

Så brænder isoleringen, massen brænder ud, og på grund af forskellen i termisk udvidelse af forskellige materialer, skiller fyldningen sig, og åget falder ud af kroppen.

Nogle gange holder pumpen helt op med at pumpe, men huset kan gå i stykker. Dette er den mest ubehagelige sammenbrud, som kun kan undgås ved at følge driftsreglerne.

Ved fejlfinding bliver du nødt til at skille den ad. Takket være dets enkle design kan du uafhængigt skille det ad i dets komponentelementer

Type #2 - mekanisk fejl

Der er en bred vifte af årsager og konsekvenser:

1. Kalkning af dele. Opstår ved pumpning af hårdt vand. Dette er en hvid kalkaflejring, der ligner kalk i en kedel. Dette er ikke specielt mærkbart under drift, men efter langtidsopbevaring, for eksempel om vinteren, kan kalken sætte sig fast i stemplet. Fejlen er sjælden; den gør som regel kun demontering vanskeligere og reducerer pumpens ydeevne en smule.
2. Krænkelse af kroppens integritet. Indtrykket er, at det er præcist skåret med en fil eller overfræser. Normalt den øverste kant af kroppen. Årsagen er enkel - kontakt med brøndens betonoverflade under drift.
3. Pumpens arbejdshulrum tilstoppet. For eksempel sand. Sand og småsten, grene, alger - alt dette forstyrrer ventilens tæthed til sengen. Ikke kritisk, men ubehageligt - pumpen udvikler ikke den nødvendige effekt.
4. Løsning af gevindforbindelser. Opstår af vibrationer, forekommer sjældent. For eksempel løsnes møtrikkerne, der holder stemplet.Konsekvenserne kan være de mest alvorlige - op til ødelæggelsen af ​​skroget.
5. Krænkelse af gummiegenskaber. Fører til et fald i pumpeeffekt. I sjældne tilfælde forekommer fuldstændig ophør af præstation.

Den mest lunefulde del og følsom over for svækkelse af gummiegenskaber er mærkeligt nok en massiv støddæmper. For elastisk gummi bidrager til, at kernen knækker, for hårdt - et fald i vibrationsamplitude og tab af kraft.

Derudover, når kernen roteres i støddæmperen, falder fremspringet af stangens bund (en del kaldet et anker presses på stangen) ikke helt sammen med åget og er mindre tiltrukket af det. Et hårdt stempel flytter vandet værre. Et ødelagt stempel pumper slet ikke.

Når ventilen mister elasticitet, fungerer det dårligere, men pumpen fejler ikke helt. Vi observerer også, når ventiljusteringen er overtrådt.

Nogle gange er der simpelthen et tab af magt. Ofte er grunden til at tænde for pumpen igen uden at nedsænke den i vand. Oftest sker dette på grund af forsømmelse af driftsregler.

For eksempel at hænge en pumpe på et stålkabel og uden støddæmper - pumpeholderen skal være stødabsorberende! Derfor indeholder sættet en fiskeline eller nylonsnor og en stødabsorberende ring til fastgørelse.

Når du kender designet af Malysh-seriens pumper, kan du selv klare reparationen af ​​enhederne uden problemer.

Fejlfindingsalgoritme

Hvis pumpen nægter at arbejde eller gør det på en eller anden måde ikke overbevisende, skal du først og fremmest afbryde den fra netværket og fjerne den til overfladen.

Fase #1 - omhyggelig ekstern inspektion

Dette efterfølges af frakobling af forsyningsslangen og visuel inspektion. Er der nogen synlige skader?

Desværre kan revner i kabinettet kun afhjælpes ved at udskifte kabinettet helt. Men selv her er det værd at huske på, at de ikke blot vises i sprøjtestøbninger - der er en anden grund gemt et sted.

Hvis huset er intakt, skal du bruge en tester til at kontrollere modstanden af ​​spolerne og tilstedeværelsen af ​​en kortslutning til huset. Et arbejdsåg vil vise en modstand på omkring 10 ohm. Ingen af ​​kontakterne (undtagen jording) bør ikke danne kortslutning til pumpehuset.

Hvis det findes, er det dårligt. Det er meget vanskeligt at udskifte spolen selv, og forsøget giver dårlige resultater. Dog vil anbefalinger om dette spørgsmål komme lidt senere.

Hvis alt er i orden med huset og det elektriske, skal du udlufte pumpen. Det vil sige bare blæse ind i dens indsugnings- og tilførselshuller. Luften skal strømme frit i begge retninger.

Men hvis du blæser kraftigt ind i tilførselsrøret, bør ventilen lukke og blokere for lufttilførslen.

Hvis dette ikke sker, angiver det meget veltalende en overtrædelse af pumpejusteringen. Så ryster vi bare pumpen. Intet må rasle inde i den. Årsagen til uvedkommende lyde er afskalning af forbindelsen eller ødelæggelse af den mekaniske del.

Hvis der er tvivl om behovet for demontering, og pumpen simpelthen har mistet strøm, så kan du prøve at undvære demontering. Skyl først pumpen med en vandstrøm. Opgaven er at vaske sand og snavs væk indefra.

Så kan du prøve at putte den i en spand vand. Tilsæt 9% eddike (ca. 100 g pr. spand) eller en pose citronsyre til vandet. Vi lader det stå i seks timer. Skyl derefter igen med rindende vand. Formålet med proceduren er simpelt - at fjerne kalkning.

Dernæst tjekker vi ventiljusteringen. Den skal ligge løst og have et mellemrum på 0,5 - 0,8 mm. Du skal blot løsne låsemøtrikken og klemmemøtrikken på pumpeindtaget og justere.Så snart vi får det rigtigt, spænder vi det fast med en kontramøtrik. Processen er nem at kontrollere.

Vi sænker pumpen uden en slange i en spand vand. Så kun slangerøret er synligt. Og tænd den. I en fungerende og justeret pumpe stiger vandsøjlen med cirka en meter.

Det er ved dette springvand, vi bedømmer justeringen. Så snart vi får den maksimale værdi, fikser vi resultatet.

Vi har listet de enkleste. Resten kræver adskillelse.

Etape #2 - et nærmere kig indefra

Det første trin er at skille pumpen ad. Det er tilrådeligt først at lave mærker på kroppen. Så du senere kan samle det korrekt.

Desværre er det let kun at skrue monteringsskruerne af på en ny pumpe - under drift bliver gevindforbindelsen så oxideret, at det stadig er en opgave at skille den ad. Den bedste hjælp er tålmodighed og WD40.

Forresten, tidligere, på fabrikken, var forbindelsesstifterne generelt kernede for at forhindre, at de løsnede sig. I dag agerer de lidt mere humant og bruger møtrikker med plastiklås, det er netop det, der skal bruges ved montering.

Hvis demonteringen ikke lykkes, skal du ty til en hacksav eller vinkelsliber (sliber). Kun meget forsigtigt uden at beskadige kabinettet. Det er bedre at udskifte standardskruerne med indvendige sekskantbolte - de er da nemmere at skrue af.

Du bør i øvrigt skille ad og samle efter samme princip som bilhjul eller en motorblok - vi strammer eller løsner befæstelserne gradvist på kryds og tværs.

Efter reparationer er det en god ide at udskifte de standard slidsede skruer med bolte med et indvendigt sekskanthoved - de er nemmere at adskille

Pumpen deler sig i to halvdele - åget er fyldt med forbindelse i den øverste, og al mekanik holdes i den nederste.

Trin #3 - Fejlfinding af det elektriske problem

I den elektriske halvdel ser vi på forbindelsen. Hvis det er skallet af, så identificerer vi området ved forsigtigt at banke på kroppen med en hammer. Hvis det er lille, så kan du forsøge at afhjælpe problemet ved at fylde det med epoxyharpiks.

Hvis enheden falder ud af kroppen, så påfør et lavt hak på blandingen (med en kværn) ikke dybere end 1 mm.

Og vi sikrer samlingen på plads ved hjælp af fugemasse, som bruges ved reparation af bilglas. Epoxyharpiks er ikke egnet - det er ikke fleksibelt nok og vil simpelthen briste senere af vibrationer.

Det er svært at presse spolen på plads - du skal muligvis bruge en presse med en kraft på omkring 300 kg. Du kan prøve at spole spolen tilbage, hvis den er brændt ud. Men dette er mere kompliceret.

Først opvarmes kroppen for at fjerne den. Op til cirka 120 grader. Indtil blandingen skaller af. Det er bedre at gøre dette i frisk luft - brændende forbindelse er ikke særlig godt for helbredet.

Frigør forsigtigt spolehusene (der er to af dem) fra resterne af forbindelsen. Rul den gamle ledning fra dem. Derefter vikles nye viklinger. Tråd med en diameter på 0,65 mm, PETV mærke.Drej for at dreje, cirka otte lag hver spole.

Spoleterminalerne forbindes ved lodning til en fugtbestandig ledning med et tværsnit på 0,75 i dobbelt isolering. Og så hældes spolen ind i huset med epoxyharpiks med tilsætning af calcineret kvartssand.

Men generelt er denne reparationsmetode ikke særlig pålidelig - på fabrikken gør udstyr og materialer det muligt at gøre det mere effektivt. Og elektriske reparationer kan kun anbefales som en sidste udvej. I andre tilfælde er det bedre at kontakte producenten.

Elektriske problemer kan kun løses på egen hånd, hvis du har erfaring med at udføre sådant arbejde. Ellers bliver det billigere at købe en ny del.

Men hvis du har meget fritid og en viklemaskine og færdigheder i at arbejde med elektriske enheder, så kan du prøve. Men oftest viser det sig at være billigere helt at udskifte spolen sammen med halvdelen af ​​huset. Det er i øvrigt, hvad de gør på fabrikker. Dette kan betragtes som en enhedsreparation.

Fase #4 - korrektion af mekaniske problemer

Det er nemmere med mekanik. Fjern forsigtigt enheden fra pumpehuset. Først og fremmest bestemmer vi visuelt problemerne: ødelæggelse, brud, ødelagte skiver og så videre. Hvis der er sort og brændende, tjekker vi elektriciteten igen.

Hvis der er spor af mekanisk slid på metaldele, tjekker vi hullerne og støddæmperen og dobbelttjekker igen den elektriske halvdel for afskalning af forbindelsen. Dette kan gøres ved at banke med en hammer - lyden vil være mat på stedet for delaminering.

Det er bare, at nogle gange slides åget og armaturet, fordi spolen bevæger sig og falder ud af huset. Dette er ikke altid mærkbart på en gammel pumpe på grund af forurening.

Under demontering opstår der nogle gange revner i membranen og støddæmperen.Membranen påvirker ikke pumpens ydeevne specielt, og hvis den kan limes med gummilim, kan det være nok. Men i dette tilfælde er det bedre at udskifte støddæmperen.

Vi vasker indersiden af ​​pumpen for at fjerne sand, hvis der er noget. Vi fjerner kalk efter samme princip som afkalkning af en kedel - citronsyre, eddike, afkalkningsmiddel. Bare brug ikke stærk alkali eller andre kraftige produkter - du skal rense sagen, ikke opløse den.

Oftest kræver Malysh-pumper demontering og montering efter rengøring af brønde. De skal regelmæssigt renses for sand og silt.

Se dernæst på, hvordan stangankeret er orienteret i forhold til spolen. Deres projektioner skal matche. Nej - vi drejer den ved at løsne fastgørelsesmøtrikkerne. Afstanden fra ankeret til åget skal være 5 - 8 mm.

Dette spillerum justeres ved hjælp af skiver og låsemøtrikker på stangens bund. En større afstand vil ikke tillade pumpen at udvikle strøm. Alt mindre fører til brud på åg og anker, og nogle gange skroget.

Hvis ankeret på stangen løsner sig - hvilket er yderst sjældent - sikres det ved kernestansning. Nogle gange brister selve stangen i området for stempelmonteringsgevindet, eller gevindet bliver løst - dette er kun en udskiftning.

Hvis stemplet er slidt eller har mistet elasticitet, så er alt enkelt. Vi udskifter den med en ny fra reparationssættet og justerer mellemrummet mellem den og sengen i kroppen. Denne afstand skal være inden for 4 - 5 mm.

Det er nemt at justere - ved at tilføje eller fjerne afstandsskiver med en tykkelse på 0,5 mm. Du finder dem på selve stangen over og under stemplet.

Når du skifter stemplet, skal du være opmærksom på stålbøsningen presset ind i midten. Det er nemt at tage det ud af det gamle og trykke det ind i det nye.Du behøver ikke engang specialværktøj. Som regel kommer den ind ved at trykke med hånden.

Nogle gange hjælper en skruestik eller bare en bolt med et par skiver og en møtrik - vi sætter simpelthen stemplet og bøsningen på bolten i rækkefølge og spænder den med en møtrik - bøsningen klikker på plads som den skal. Du kan endda prøve at gøre dette direkte på stilken.

Membranen skiftes yderst sjældent – ​​kun hvis den er smuldret helt. Og så, hvis det er intakt, og gummiet ikke har mistet sin elasticitet, skal du ikke være meget opmærksom på det. Det vigtigste er, at det eksisterer.

En skydelære med dybdemåler vil være en god hjælp i dit arbejde. Dette bruger vi til at måle afstanden fra kroppens siddekant til ventilsengen og derefter fra ventilen til støddæmperen. Og vi bringer dem på linje.

Pumpeventilen er også nem at skifte - en skrue og to møtrikker. Afstanden mellem den og indsugningshullet justeres ved blot at stramme skruen. Som allerede nævnt skal afstanden være i området 0,6 - 0,8 mm.

Støddæmper stang kontraventil og stemplet er sikret med låsemøtrikker. Vi tager dette alvorligt.

Hvis denne fastgørelse senere løsner sig på grund af vibrationer, kan det føre til alvorlige skader - det er netop en af ​​hovedårsagerne til ødelæggelse af sagen eller svigt af gummidele.

Et vigtigt element i pumpedesignet er gummiventilen, som er placeret i huset. Det blokerer hullerne til vandudløb, og i mangel af tryk i enheden sikrer dens frie flow

Vi samler omhyggeligt. På pumper med topvandsindtag skal du være opmærksom på sammenfaldet af hullerne i huset og støddæmperen - derfor har vi lavet mærker inden adskillelse af pumpen. I udseende er begge sider ens og kan let forveksles. Hvis dette sker, vil pumpen simpelthen nægte at arbejde.

Som sagt trækker vi husskruerne på kryds og tværs, gradvist. Og meget stramt. Møtrikkerne skal være nye, med plastholder. Grovers skiver vil slet ikke skade. Vi husker, at pumpen vibrerer kraftigt under drift, hvilket gevindforbindelser ikke kan lide.

Vi tjekker alt igen. Vi måler modstanden af ​​ågviklingen og blæser pumpen frem og tilbage. Hvis alt er i orden, går vi videre til at teste det i en spand vand. Vi sænker pumpen i vandet og efterlader slangeforbindelsen udenfor. Eller vi bruger et stykke kort slange til sådanne formål. Og vi ser på, hvordan vores vand pumper. Alt er fint - godt. Svag - juster ventilen.

Efter genoprettelse af funktionalitet pumpen er installeret i brønden eller i en brønd.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Et lille videotip om reparationer og diagnostik, der hjælper dig med at udføre reparationer:

Vi husker altid på sikkerhed! Derfor, selv efter at have sikret sig, at spolerne er intakte, og at der ikke er kortslutning til huset, må du aldrig holde pumpen i huset, når du kontrollerer! Altid kun på en dielektrisk fjederophæng!

Og vi bruger aldrig strømkablet til sådanne formål. Sikkerhed er aldrig for meget.

Har du noget at tilføje eller har du spørgsmål til fejlfinding af pumpeudstyr? Skriv gerne kommentarer til opslaget. Kontaktformularen er placeret i nederste blok.