Gør-det-selv lysthus med skråtag: diagrammer, trin-for-trin instruktioner

Konstruktionen af ​​et simpelt lysthus med skrå tag er tilgængeligt for næsten alle, der i det mindste er lidt bekendt med reglerne for montering af sådanne strukturer og ved, hvordan man bruger moderne tømrerværktøj. Processen vil ikke tage meget tid, hvis du har en tegning ved hånden, et skøn er beregnet og alle nødvendige materialer er indkøbt.

Fordele ved skrå tage

Det første bekendtskab med flade tage med én hældning forårsager en smule forvirring. Lysthuset ser ikke særlig præsentabelt ud, og det enkle design er klart ringere end gavl- eller valmtage.

Men yderligere brug af lysthuset bekræfter kun rigtigheden af ​​beslutningen til fordel for et skrå tag:

1. Enhver tagbeklædning kan anvendes, undtagen ler- og bitumenfliser.
2. Et enkelt design af spær og beklædning til et skurtag.
3. Hvis du retter lysthuset korrekt på jorden, kan rampen skjules for solens stråler. Hvis du roterer bygningen 180O, så gør du tværtimod taget meget varmt.
4. Besparelse på montering af tagrender.

Den største fordel er, at et skråtag meget sjældent lækker i regnvejr. Dette har altid adskilt lysthuset fra bygninger med gavl-, valm- og valmtag.

Endnu et plus, som de færreste er opmærksomme på, når de vælger et tagdesign. Med single-pitched modeller er der næsten aldrig kondens på delene af undertagsrummet. Selv stålstøtter og stivere ruster aldrig på grund af god ventilation.I gavlkonstruktioner har kondens og fugtkontrol altid krævet regelmæssig maling af spær og stativer.

Sund og rask: DIY lysthus lavet af træ. Sådan laver du et 3 x 4 lysthus med dine egne hænder

Forberedende fase

Byggeriet begynder med valget af et websted på stedet, design eller layout af det fremtidige lysthus. Du skal også vælge materialet til hovedrammen, taget og tagdækningen.

Den nemmeste måde er at bygge et lysthus med egne hænder fra tømmer: brædder, tømmer, foring. Til lodrette stolper skal du bruge en bjælke på 150x150 mm, til rørføring - 50x50 mm. Alle andre dele af rammen vil være lavet af kantede brædder, foring, lameller. Alle trædele skal høvles på forhånd, behandles med biobeskyttelse og tørres under en baldakin i skyggen for at undgå revner.

Hvis bygningen er nødvendig for midlertidig hvile under arbejdet, for eksempel under opførelsen af ​​et hus, kan du bygge et lysthus med dine egne hænder fra stumper af tømmer, skifer og metalplader. Magre lysthuse til lange aftensamlinger med grill er bygget i henhold til en kapitalordning med et fundament og et ekstra podium (platform).

Det ville være rigtigt at udarbejde trin-for-trin instruktioner til montering af et lysthus. Dette vil gøre det muligt at lave et skøn på forhånd og beregne antallet af metalfastgørelseselementer med et hjørne, "sommerfugle", gevindstænger, afstandsstykker, før konstruktionen af ​​rammen begynder. Derudover skal du bruge olielak, maling og tagdækning.

De værktøjer du skal bruge er:

• bordsav;
• kværn med cirkler;
• bæltepudser;
• bygningsniveau;
• tømrersæt: sav, hammer, søm, firkanter, målebånd.

Derudover skal du bruge et bord eller et tømrerbord, hvorpå du kan skære emner til lysthusets ramme. I processen med at samle rammen af ​​lysthuset skal du slibe og skære træ meget. Det er strengt forbudt at save eller høvle på knæet. Ellers vil mængden af ​​defekter fordobles, og selve rammen viser sig muligvis ikke at være helt jævn.

Du skal også bruge en skovl, askeblok, cement, sand, knust sten og stykker glastagpap.

Gazebo ordninger

Dernæst skal du vælge designet af rammen og taget. Afhængigt af strukturen kan lysthuse være åbne eller lukkede. Konstruktioner af den første type omfatter dem, hvor fronten eller en af ​​sidevæggene er helt åben, uden understøtninger, beklædning eller hegn.

De lukkes altid med hegn, nogle gange med ret tæt vægbeklædning. Sådanne designs kaldes nogle gange vinter.

Hvis du planlægger at bygge en sommerversion af et universelt lysthus, er en åben struktur bedst egnet. Det er mere bekvemt at bruge og kræver ikke regelmæssig vedligeholdelse af hegn. Sådanne lysthuse er meget populære blandt dacha-ejere. Den kan bruges som skur til opbevaring af alt fra bil til byggematerialer, brænde og nye afgrøder.

Lukkede modeller giver mere komfort i foråret og det sene efterår. For eksempel i regnfuldt og blæsende vejr er det bedre at sidde i et lukket lysthus.

Nyttig: Sådan laver du et lysthus fra et profilrør med dine egne hænder.

Egenskaber ved et skråtag

For at danne taghældningen blev de forreste understøtninger traditionelt lavet højere end for det bageste par.

Da et skråtag med beklædning altid skabte vandret tryk på de forreste understøtninger, for at øge strukturens stivhed, var begge stativer forbundet med en tværgående bjælke og flere stivere.Dette gjorde det muligt at anvende tyndere og lettere lameller eller brædder til lægter og modlægter.

Således kunne hældningsvinklen på det skrå tag gøres ret stor, op til 30O. Dette er vigtigt, hvis du planlægger at bygge et lysthus i et område med meget sne om vinteren.

Med fremkomsten af ​​helt åbne (italienske) lysthuse begyndte den skråtstillede base til beklædningen at blive lavet af tungere, mere massivt tømmer. Hældningsvinklen på det skrå tag faldt til 5-10O, men skyggeområdet steg.

Det er ikke nødvendigt at bruge en vandret tværbjælke. Stivheden af ​​lysthusets ramme er sikret ved den dybe installation af massive understøtninger i jorden og det fortykkede træ, der bruges på loftet.

Denne type skurtag anbefales kun til varme områder, der modtager regn frem for sne om vinteren.

Interessant: DIY sadeltag til et lysthus

Gør-det-selv lysthus lavet af træ

Til byggeriet blev der valgt et klassisk lukket projekt med et podium, hegn, et skråtag og et tag lavet af malet profileret metalplade.

Bygningens planlagte størrelse er 3x4 m. En af sidevæggene og bagsiden af ​​lysthuset er dækket af OSB. Som et resultat er strukturen stiv og stærk nok til at holde 10-15 år uden reparation.

At lave fundamentet

Lysthuset vil blive installeret på stænger lavet af slaggblok. Dette er den billigste og mest pålidelige mulighed for omfangsrige træbygninger. Pladsen skal afgrænses (markerede mål) og hele det frugtbare lag, planterødder og jord skal graves ud i en dybde på 10 cm Alt dette skal fjernes fra stedet.

Dernæst, i hjørnerne af den rektangulære kontur, såvel som i midten af ​​siderne og i midten, graves firkantede gruber på 60x60 cm med en dybde på 15 cm. Grus og sand hældes i bunden af ​​gruberne, og en flydende sand-cementblanding hældes på puden.

Cinderblokke lægges parvis på den endnu ikke hærdede bund. Den samlede højde af søjlen over jordoverfladen skal være 35-37 cm Indtil løsningen har sat sig, skal du justere højden på søjlerne. For at gøre dette trækkes flere malesnore mellem de ydre understøtninger, de højeste skubbes ned med blide slag med en hammer. Som et resultat skal hovederne af alle søjler være placeret i samme plan.

Efter udjævning dækkes stedet med en blanding af sand- og grusafskærmninger, og stykker af glastagpap limes på understøtningshovederne med smeltet harpiks.

Bundsele

Det næste trin er at binde det nederste lag af lysthuset til de søjleformede understøtninger. Til bundbeklædningen anvendes en bjælke med en sektion på 100x100 mm. Da det bærer hele belastningen, kan du tage mere massivt materiale, for eksempel hvis du planlægger at installere en murstensgrillovn i lysthuset.

I første omgang skal du for hver side markere bjælkerne langs længden og derefter file enderne til en hjørneforbindelse i en "halvled". Dernæst skal du lægge emnerne ud på søjler rundt om omkredsen uden at forbinde i hjørnerne for nu. Ved hjælp af en lille mængde murmørtel skal du udjævne positionen af ​​hver bjælke i henhold til horisontniveauet og derefter fastgøre hver bjælke ved at placere en bøjning, der vejer 15-20 kg oven på den.

Nu skal du fastgøre delene af den nederste trim til overfladen af ​​stolperne. Ved hjælp af en tømrerhammer eller et bor med et 15 mm bor borer vi huller gennem træet, indtil værktøjet hviler på askeblokken.

Dernæst skal du bruge en kraftig elektrisk boremaskine med et 12 mm bor. Der bores et hul i slaggblokken til en dybde på 15 cm. På overfladen af ​​tømmeret skal du bruge et hul på 25 mm til en dybde på 15 mm. Dette er nødvendigt for at skjule møtrikken i bjælkens krop.

Til fastgørelse af bindingsværket anvendes galvaniserede stålstifter M12, 20 cm lange.Vi påfører befæstelseselementerne murlim og skruer dem forsigtigt ind i det borede hul i fuld længde.

Efter at alle stifterne er pakket ind, skal du vente 6-7 timer på, at limen hærder. Først efter dette kan du forsigtigt placere spændeskiverne og spænde møtrikkerne.

Før du spænder møtrikkerne, skal du hælde 5-7 ml (et par spiseskefulde) tørrende olie i hullet med tappene. Efter to eller tre dage, efter tørring, vil den låse tråden og dække træet og derved beskytte samlingen mod fugt.

Det anbefales at åbne hele selen med beskyttelseslak, oliemaling eller blot tørrende olie. I hjørnerne af båndet kan tømmeret desuden slås ned med søm, efter at have dyppet dem tidligere i tørrende olie eller lak.

For at behandle negle og fylde under nitter er det bedst at bruge de billigste varianter af tørreolie eller selv svejse det til lysthuset. For at gøre dette skal du bruge cirka 1-1,5 liter gammel solsikkeolie (kan være harsk).

Kog i 7-8 timer ved svag varme. Resultatet er en tyktflydende, mørkfarvet væske. Det bruges til at behandle alle samlinger og fastgørelseselementer i lysthuset. Over tid får hjemmelavet tørreolie konsistensen af ​​halvtørret lim. Ideel til at beskytte dele af et skråtag og fundamentet af et lysthus mod fugt.

Interessant: Sådan bygger du et behageligt metalpavillon med dine egne hænder.

Gulvbelægning

Før du installerer rammen, er det nødvendigt at lægge brædderne på det fremtidige gulv.Da der ikke bruges træstammer i konstruktionen af ​​lysthuset, bruges et kantet bræt på halvtreds, 150 mm bredt, til gulvbelægningen.

Brættet lægges på lysthusets gulv med et lille mellemrum (0,5-1,0 mm), dette er nødvendigt for at kompensere for udvidelsen af ​​træet, når fugtigheden ændres.

Søm slås ind i brædderne ved hjælp af snedkermetoden: i forskellige vinkler, sørg for at dyppe fastgørelseselementerne i hjemmelavet tørreolie. Selvom gulvet i lysthuset ikke er malet, vil sømmene ikke ruste, gulvbrædderne hæver sig ikke, og der vil ikke være nogen knirken.

Rammesamling

Efter at gulvet er samlet og grundet mindst én gang med polyurethan eller akryllak, kan du fortsætte med at installere lodrette stolper og topbeklædning.

Først skal du markere og skære syv permanente lodrette understøtninger og en midlertidig:

• tre til bagsiden af ​​lysthuset;
• fire, under hensyntagen til indgangen og vinduet, for den forreste del af bygningen;
• en midlertidig vil blive brugt til at samle rammen af ​​det skrå tag.

Tre stykker er skåret ud af 100x100 mm træ, 220 cm lange, fire facadestolper er 250-270 cm lange.Den midlertidige understøtning er lavet af to 20 mm brædder, 220 cm lange, slået sammen i en pakke.

Derudover skal du skære tre vandrette tværstænger på 290 cm, 180 cm og 150 cm fra et fifty-fifty-bræt. De skal bruges til at arrangere lysthusets hegn.

For dig: Vi bygger et moderne lysthus med en grill til dacha med vores egne hænder.

Montering af understøtninger

Pålideligheden af ​​et skråtag afhænger direkte af nøjagtigheden af ​​installationen af ​​lodrette understøtninger. Denne ordning har ikke parrede spær, som kan bruges til at udjævne og afbalancere overfladen. Enhver fejl i højden vil gøre det skrå tag enten "pukkelrygget" eller med et hul i midten af ​​skråningen.

Støtterne monteres først på bagsiden - yderst til venstre og højre, hver for sig. Først skal du sømme et par strimler eller stykker af 120-150 cm plader til bundbeklædningen. Efter montering af den lodrette støtte i en vinkel, gribe den til gulvet med et par søm, og efter lodret justering, fikser den med stivere strimler.

Efter installation (med stivere) alle lodrette understøtninger lægges bjælken fra den øverste trim på bagsiden. Umiddelbart efter lægning installeres en anden bjælke ovenpå, men til spærene på et skråtag.

Understøtningerne til forsiden samles på lignende måde, herunder lægges støttebjælken til skråtaget.

Nu skal du justere de bagerste sidehylder med de forreste. Det er som at prøve at lave to plader krydsfiner placeret lodret parallelt. Opgaven er ikke let: montering af rammen alene, som at installere et skråtag, vil tage meget tid. Der kræves mindst én, eller helst to, assistenter.

Først skal du skære et vandret tværstykke mellem de bagerste hjørner og de forreste hjørner. Hver bjælke sømmes straks bagud (med et søm); på den forreste stolpe indsættes enden blot i en rille skåret i den lodrette forstolpe. Derefter skal du ved hjælp af et målebånd og et bygningsniveau justere positionen af ​​stolperne og derefter hamre et andet søm i tværstangen, men denne gang på lysthusets forreste stolpe.

Efter opretning skal længden af ​​begge tværstænger passe til nærmeste millimeter, ellers ender skurtaget med at falde mod den højere side af lysthuset.

Hvis lysthuset er større end 3x4 m, eller hvis skråtaget er lavet i to etager, skal du ud over sidetværstængerne sy på loftets "bjælker".

Efter samling af rammen skal alle samlinger, hjørne og lineære, forstærkes med metalplader og hjørner. Dette skal gøres i hele havehusets struktur og altid før montering af spærene på det skrå tag. Det er klart, at hele træet skal lakeres.

Til den første behandling anvendes lak, fortyndet med en dobbelt portion opløsningsmiddel til tilstanden "vand". Det vil trænge dybt ind i træets porer og gøre lysthusets ramme ufølsom over for luftfugtighed. Den anden behandling udføres med lak af normal konsistens, men efter installation af det skrå tag.

Tagmontage

Nu er det vigtigste at skære spærrene korrekt til et skrå tag. Da tagrammen er lavet efter det klassiske skema, skal du blot vælge otte emner fra en 30-40 mm plade eller tykkere, 4 m lang.

Ved første øjekast kan du til et skråtag vælge et tyndere stykke, for eksempel en tomme. Men i dette tilfælde bliver du nødt til at installere understøtninger og straks hæmme loftet med tværstænger. Så tykke spær til et skråtag er en mere rentabel løsning.

Den tværgående størrelse af det skrå tag bliver 0,5 m større fra facaden og bagsiden af ​​lysthuset. Denne forsyning er nødvendig for at arrangere tagudhæng.

Dernæst skal du vælge et par brædder, de glatteste og mest lige. Disse vil være de yderste sidespær på skråtaget - venstre og højre yderpunkter. Vi løfter begge stykker op og placerer dem på deres pladser, uden nogen snit for nu.

Visuelt at bestemme, hvor niveau spærene er, er ret svært. Dette er vigtigt; hvis du ikke tjekker det, vil udhænget af et skråtag vise sig at være skråt. Derfor strækker vi malesnoren mellem enderne af spærene (fra forsiden), justerer bræddernes placering, så den bliver parallel med bjælken på den øverste ramme.

Vi markerer straks de steder, hvor rillerne blev skåret på spærene. Vi skærer ud og fastgør emnerne, spænder malesnoren mellem enderne igen. Nu løfter vi alle spærene en efter en op på taget, markerer de steder, hvor snittene er lavet langs snoren, klipper dem ud og sætter dem på plads. Resultatet bliver en jævn spærramme af et skråtag.

Næste trin er at sy beklædningsbrædder på spærene. Du kan endda bruge ukantet tømmer 20-25 mm tykt og 150 mm bredt. Længden af ​​beklædningen til denne type skråtag skal være op til 4,5 m. Det vil sige, at der er 25 cm udhæng på siderne. Dette er nok til et lysthus.

Efter lægning af beklædningen lægges geotekstiler eller tagpap. Dette er nødvendigt for at beskytte beklædningen og spærene på det skrå tag mod kondens. 40x40 mm lameller sys over afskærmningen og tag lægges. For eksempel metalfliser eller bølgeplader.

Hvis der er en grill eller komfur i lysthuset, så er dette den bedste mulighed for et skråtag. Ondulin i et lysthus holder i 10-15 år; for bitumen helvedesild skal bunden af ​​et skråtag desuden sys helt op med plader af vandtæt krydsfiner.

Nyttig: Gør-det-selv skråtstillet træskur til sommerbolig

Resultater

Et lysthus med skrå tag kan betragtes som den enkleste mulighed, tilgængelig for konstruktion af næsten alle sommerbeboere og elskere af landferier. Det eneste, der kræves af arbejderen, er omhyggeligt at følge proceduren og ikke spare på materiale.

Artikel til dig: Vi laver et lysthus af skrotmaterialer med vores egne hænder.

Fortæl os om din erfaring med at bygge lysthuse. Hvordan kan et skråtag konkurrere med et sadeltag? Skriv en kommentar, repost artiklen via sociale netværk og gem den til bogmærker, dette vil hjælpe udviklingen af ​​vores websted!