Isolering af et loft indefra med dine egne hænder: trin-for-trin instruktioner om isolering + tips om valg af materialer

Indvendig isolering af loftet har en ubestridelig fordel - evnen til at udføre varmeisoleringsarbejde uanset årstiden. Denne tilgang har dog flere vigtige nuancer, idet den ignorerer, hvilket kan ophæve alle anstrengelser og økonomiske investeringer. Det er nemmere at forhindre uønskede konsekvenser end at fjerne dem, er du ikke enig?

Vi vil fortælle dig, hvordan du handler korrekt for at undgå fejl. I artiklen beskrev vi funktionerne ved at bruge forskellige varmeisoleringsmaterialer, gav tips til at vælge den bedste isolering og fortalte også, hvordan man undgår forekomsten af ​​kondens i tagkagen.

Den detaljerede teknologi til isolering af et loftstag hjælper dig med at udføre alt arbejdet selv uden hjælp fra specialister.

Valg af nødvendige materialer

Der er mange isoleringsmaterialer. Men ikke alle af dem anbefales til installation i et boligloft. Loftsrummet er præget af ret høj luftfugtighed på grund af stigningen af ​​opvarmet luft fra sommerhusets nederste etager. Derudover bør materialets miljøvenlighed og sikkerhed heller ikke glemmes.

Hvis loftet er ubeboet, så fordamper damp hurtigt fra det til gaden på grund af naturlig ventilation gennem ventilationsåbninger, soffits og kviste. Som følge heraf dannes der ikke kondens indeni, og spærsystemet påvirkes ikke negativt af overskydende fugt.

På loftet er situationen anderledes. Når du isolerer det, skal du skabe en barriere for, at varme kan slippe ud udenfor og reducere luftudvekslingen med gaden. Som et resultat forbliver al dampen inde i loftsrummene.

Derfor, hvis isoleringen ikke er pålideligt beskyttet mod fugt, vil den ikke vare længe. Når alt kommer til alt, mister ethvert termisk isoleringsmateriale, efter at det er blevet vådt, delvist eller helt dets egenskaber.

For at isolere loftet indefra anbefales det at bruge stenmineraluld eller penoplex. Andre muligheder er af ringe nytte til denne type arbejde.

Når du vælger isolering, skal du vurdere det:

• varmeledningsevne;
• dampgennemtrængelighed;
• volumen vægt;
• brændbarhed;
• lydisolering;
• miljøsikkerhed.

Vælger du et for tungt materiale, vil spærene blive overbelastede. Og loftet er ofte udstyret fra et ubeboet loft. Spærbjælker, i dette tilfælde, er ikke designet til unødvendige ekstra belastninger. Du skal ikke friste skæbnen her.

Med hensyn til termisk ledningsevne er de fleste isoleringsprodukter på markedet ens. Du skal blot vælge den rigtige tykkelse for at opnå de nødvendige varmeisoleringsparametre.

Det anbefales ikke at bruge sprøjtet polyurethan eller foliepolyethylen til at isolere loftet indefra på grund af den høje risiko for kondens direkte på træspærene, hvis der begås de mindste fejl under monteringen

Af hele udvalget af varmeisoleringsmaterialer er mineraluld (basalt) og de mest egnede til indvendig isolering af lofter. ekstruderet polystyrenskum. Desuden er den første mulighed mere at foretrække end den anden. Mineraluld er ikke brandfarligt og har bedre lydisolering.

Du bør ikke bruge glasuld på grund af dets modtagelighed for at smuldre.Små glaspartikler er meget farlige for mennesker. Og almindeligt polystyrenskum anbefales heller ikke til brug på loftet. Sammenlignet med EPS er det mere brandfarligt og miljøskadeligt. Derudover skal den lægges i et tykkere lag.

Dugpunktsproblem

Ideelt set bør taget på loftet være isoleret udefra på tidspunktet for dannelse af tagkagen. Det sker dog ofte den anden vej rundt indefra, når huset allerede er dækket af tag. Og her opstår visse problemer.

Den korrekte og ideelle tagpap er flere lag af forskellige materialer lagt oven på spærene tæt oven på hinanden uden huller. Det sikrer denne sandwich Dugpunkt vil være placeret på dens yderside. Som følge heraf vil alt kondensat, der dannes udenfor, hurtigt fordampe til atmosfæren.

Ved isolering af et loftstag indefra er det ekstremt vigtigt at efterlade et hul mellem isoleringen og det eksisterende tag til ventilation og fordampning af kondensat dannet på grund af temperaturændringer

Ved at udføre isolering indefra, efter montering af taget, er det umuligt at danne den eksemplariske tagkage beskrevet ovenfor. Det vil ikke være muligt at presse isoleringen på taget, så der ikke bliver hulrum mellem dem.

Men damp bevæger sig altid mod kold luft. Og så vil hver af de dannede hulrum begynde at akkumulere kondens og fugt. Og dette er en direkte vej til skade på det termiske isoleringsmateriale og træelementer i spærsystemet.

Ved indvendig isolering af et loft skal dugpunktet flyttes ind i mellemrummet mellem det nedlagte tag og isoleringen, så der efterlades yderligere 5-10 cm mellemrum til ventilation.Kun en sådan teknologi og en sådan kage vil undgå fugt i isoleringsmaterialet.

For at opnå korrekt luftudskiftning i undertagets rum anbefales det at installere deflektorer på ryggen og sørge for specielle huller i tagskægget

For at reducere mængden af ​​vanddamp i isoleringen skal installationen udføres ved hjælp af en dampbarrierefilm. En dampspærre er installeret fra indersiden af ​​loftet oven på det termiske isoleringsmateriale.

Dampen skal først støde på denne film og for det meste blive i rummet. Jo mindre af det kommer ind i isoleringslaget, jo bedre.

Loftstags termisk isoleringsteknologi

For at isolere loftet korrekt indefra skal du lave en tærte med fem lag, startende fra taget indad:

1. Ventileret luft.
2. Vind- og fugtisolering fra en dampgennemtrængelig membran.
3. Isolering mellem spær.
4. Dampspærre.
5. Loftsbeklædning.

Dampspærren er lavet af glasin-, polyethylen- eller polypropylenfilm. Den bedste mulighed er specielle membraner, med den ene side ru og den anden glat. Med disse materialer er risikoen for kondensdannelse direkte på dem reduceret til næsten nul.

For et dampbarrieremateriale bør dampgennemtrængeligheden ikke overstige adskillige tiere gram/m2 pr. dag; for dampgennemtrængelige membraner er dette tal hundreder af gram/m2 pr. dag eller mere - disse film må ikke forveksles

Følgende membraner er velegnede til vind- og fugtisolering:

• porøs;
• to-lags film;
• tre-lags superdiffusion;
• perforeret.

Superdiffusionsmembraner holder længst og er de mest effektive. De er dog dyrere end andre muligheder.

Samtidig anbefales det kun at bruge perforerede stoffer og film ved isolering af et boligloft kun som en sidste udvej. De er mere designet til vandtætning af kolde skrå tage på lofter til ikke-beboelse.

Når de installeres med isolering i et varmt rum, er disse materialer ofte dækket af frost i svær frost, hvilket reducerer deres dampgennemtrængelighed til ingenting.

Lag #1 - ventilationskanaler under tag

Før du begynder at isolere loftet indefra med dine egne hænder, skal du først behandle spærrenes træ med antiseptiske midler og brandhæmmere. Først da vil det være muligt at begynde at danne den termiske isoleringskage.

Det er bedst at installere isoleringen fra indersiden af ​​loftet på en speciel beklædning under spærene, men oftest skal dette materiale sammen med den øvre dampgennemtrængelige film lægges mellem spærbjælkerne

Hvis du tilføjer isolering fra bunden af ​​spærene, reduceres det indvendige rum på loftet. Tykkelsen af ​​varmeisoleringskagen når ofte op på 30–40 cm. Hvis du trækker disse centimeter fra toppen og siderne, kan rummet vise sig at være for lavt og lille.

Samtidig eliminerer installationsmuligheden med foring af beklædningen under spærene og lægning af isolering på det udseendet af kuldebroer. Hvis der indsættes mineraluld eller EPS mellem bjælkerne, vil de selv og de huller, der dannes over tid i det termiske isoleringslag nær dem, trække varme fra loftet.

For at ventilationen i undertagets rum skal overholde kravene i SNiP'er, bør der være deflektorer eller andre åbninger til luftudtag på højderyggen.

Dampen skulle sammen med luftstrømmene stige til tagets højeste punkt og forlade derfra helt udenfor.Desuden bør dette ske uden forhindringer og så hurtigt som muligt.

Før du pakker membranen på spærene, skal du først beregne tykkelsen af ​​isoleringen korrekt. Hvis det termiske isoleringslag viser sig at være større end spærbjælkernes størrelse, skal du bygge dem op med stænger. Hovedisoleringsmaterialet skal være inde i denne ramme og ikke rage ud af den.

Lag #2 - dampgennemtrængelig membran

I toppen af ​​den dannede undertagskage skal der være et materiale med høj dampgennemtrængelighed fra isoleringen til gaden og høj vandtætning i den modsatte retning. Formålet med denne membran er ikke at forhindre damp i at slippe ud af den termiske isolering, samtidig med at vand og fugt, der kan dryppe fra et utæt tag, ikke trænger ind i den.

Jo mindre mellemrummet mellem isoleringen og den dampgennemtrængelige film, jo ​​bedre og mere effektivt vil damp blive fjernet fra den termiske isolering (+)

Det bedste materiale til dette dampgennemtrængelige lag, som også udfører funktionerne vind- og fugtbeskyttelse, er superdiffusionsmembraner. De er ikke tilstoppet med støv og is dannet af kondens i hård frost.

Sådanne membraner lægges i vandrette striber med en 10-15 cm overlapning af den øverste række på den nederste række udefra. Resultatet skulle være et enkelt lærred, så hvis vanddråber ramte det gennem taget fra gaden, ville de flyde ned uden at komme ind i isoleringen.

Membranrækkernes samlinger fra indersiden af ​​loftet limes med monteringstape. Den skal købes under samme mærke som den dampgennemtrængelige film.

Sammensætningen af ​​klæbemidlet og membranmaterialet fra samme producent er valgt for ikke at skade hinanden og forblive pålideligt limet i mange år.Hvis du tager dem under forskellige mærker, så er problemer mulige.

Lag #3 - hovedisolering

Tykkelsen af ​​isoleringen er valgt i overensstemmelse med SNiP 02/23/2003. For at gøre dette udføres passende beregninger, som tager højde for klimatiske forhold, tagets design og struktur samt egenskaberne af det termiske isoleringsmateriale og den indvendige foring af loftet.

Det er ikke værd at lægge isolering med et for tykt lag på grund af spildte penge, og et lag, der er for tyndt, giver muligvis ikke den nødvendige termiske beskyttelse

Producenter af termisk isolering giver instruktioner til det materiale, de sælger, og sender detaljerede anbefalinger på deres officielle hjemmesider til bestemmelse af denne tykkelse. Det er bedst at fokusere på disse beregninger.

Installation af isolering udføres fra indersiden af ​​loftet oven på en lagt dampgennemtrængelig membran. Hvis der vælges mineraluld, skal den skæres i stykker med dimensioner 2-3 cm bredere end mellemrummene mellem spærene eller beklædningsstængerne. Mineralulden skal passe mellem dem med let tryk og blive der på grund af afstandsstykket.

For at forhindre mineraluld i at hænge mellem spærene, anbefales det desuden at fiksere det med nylontråd

EPS skal lægges oven på spærene og ikke mellem dem. Pladerne af denne isolering er monteret ende-til-ende. Hvis du sætter dem inde i spærene, som mineraluld, vil der opstå gennemgående huller i det termiske isoleringslag.

Nogle håndværkere fylder sådanne huller med polyurethanskum fra en ballon. Du bør dog ikke gøre dette. Dette kan føre til membranforringelse på grund af en kemisk reaktion mellem komponenterne i sprayskummet og det dampgennemtrængelige filmmateriale.

Det er bedre at tage 10-25 cm væk fra loftet på toppen og på siderne til beklædningen med EPS, frem for at få et lag beskyttelse med gennemgående huller.

Lag #4 - dampspærrefilm

En dampspærre lavet af glasin eller polypropylen eller polyethylenfilm skal lægges oven på isoleringen på indersiden af ​​loftet. Formålet med dette lag er at forhindre vanddamp i at trænge ind i isoleringen fra rummet. Den lægges på samme måde som den allerførste dampgennemtrængelige belægning.

Maksimal opmærksomhed skal lægges på dampspærrens samlinger - hvis selv de mindste revner er tilbage i dem, vil dampen finde disse huller og fugte det termiske isoleringsmateriale

Udover almindelig film kan du også bruge foliefilm. Det ekstra lag folie vil reflektere det meste af varmeenergien tilbage til loftet, hvilket reducerer varmeomkostningerne. I dette tilfælde udføres installationen af ​​en sådan film med "aluminium" indeni.

Dampspærren fastgøres med hæftemaskiner eller søm med bredt hoved. Og på steder, hvor filmen støder op til kabler, rør og strukturelle elementer af tagvinduer, skal den yderligere forstærkes med et specielt ensidet tape med en varmereflekterende belægning.

Lag #5 - Loftbeklædning

For at fuldende isoleringen af ​​loftet fyldes beklædningen under beklædningen. Den er lavet af stænger 15-25 mm tykke, så der er en lille ventilationsspalte over dampspærren.

Plader af gipsplader, krydsfiner eller andre træplader placeres oven på beklædningen - de vil danne det fremtidige loftsloft

Beklædningsstængerne på den ene side er designet til at fastgøre beklædningsmaterialet, og på den anden side fikserer de yderligere dampspærremembranen og presser den mod isoleringen.

Selve beklædningen kan males eller kalkes.Der er mange muligheder for at afslutte det. Du kan også undgå overhovedet at fastgøre gipsplader og spånplader, og blot montere klapplade på beklædningen.

En beskrivelse af forskellige metoder til termisk isolering af et loftstag er præsenteret i denne artikel.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Oversigt over loftsisoleringsteknologi:

Kondens på grund af forkert dampspærre og hvordan man slipper af med det:

Ved selvstændig isolering af loftet indefra, når taget allerede er dækket, er det vigtigt at vælge den rigtige tykkelse af isoleringsmaterialet. Og endnu vigtigere er det at udføre den korrekte installation uden at bryde dampspærren og vind-fugtbarrieren.

Hvis beskyttelsesfilmene på begge sider af isoleringen har huller, bliver det vådt og beskytter ikke længere huset mod kulden.

Har du erfaring med at isolere et loft indefra? Eller vil du stille spørgsmål om emnet? Kommenter gerne opslaget, del din viden og deltag i diskussioner. Feedbackblokken er placeret nedenfor.