Sådan isoleres en jernindgangsdør: materialer, trin-for-trin instruktioner

Moden til forstærkede ståldøre til at komme ind i et hus eller lejlighed har også en ulempe.Ethvert metal har høj varmeledningsevne, så om vinteren slipper en stor mængde varme ud gennem døråbningen.

Den eneste udvej er at isolere metalindgangsdøren, slippe af med revner, kuldebroer og blokere for det mulige udseende af kondens inde i dørbladet.

Årsager til varmetab gennem døre?

Dermed ikke sagt, at produktionsvirksomheder ikke er klar over det eksisterende problem. For en metaldør er det ydre (forreste) plan typisk lavet med et overlap (overlap) i mellemrummet mellem bladet og rammen. Derudover skal selve dørbladet gøres tykt for at lægge et ekstra lag termisk isolering inde i det. Men alt dette hjælper kun delvist.

De vigtigste årsager til varmetab:

1. Tilstedeværelse af koldt træk i sprækkerne mellem karm og dørblad. Revner opstår altid under drift, uanset udformningen af ​​bøjlerne og hængslerne.
2. Forkert montering af dørkarmen i vægåbningen. Kassen er altid lavet af udstanset stål uden varmeisolering inde i bæreprofilen.
3. Utilstrækkeligt isoleringslag inde i dørbladet.

De fleste billige metaldøre har måske slet ikke nogen dørbladsisolering.Indvendige ribber og en forstærkningsprofil, tilstedeværelsen af ​​tværstænger eller et specifikt låsemønster af dørbladet inde i karmen med låsene lukkede kan forstyrre.

Derudover har næsten alle metalindgangsdøre ikke tærskelisolering. I bedste tilfælde installeres en dobbelt tætning lavet af svampegummi langs dørens kontur.

Vi læser: Hvordan man korrekt isolerer en træindgangsdør med egne hænder

Sådan finder du, hvor kulden trænger ind

Før du forsøger at installere isolering på en metaldør, skal du bestemme placeringen af ​​problemområderne. Det bedste sted at starte er døråbningen. Hvis en metaldør har stået i mere end 5 år og bruges aktivt, er den første kuldebro sandsynligvis forbundet med åbningen.

Tjekker døråbningen

Efter 3-5 års tjeneste ændres døråbningens geometri. Problemet med enhver metaldør er, at vægten af ​​det tunge dørblad deformerer hængslerne, samt til dels selve karmen. Som et resultat opstår der huller mellem boksen og lærredet. Næsten altid er de største placeret øverst i døråbningen.

En undtagelse kan være tilfælde, når kassen er svejset fra en metalprofil: en T-stang eller to stålhjørner. Men alligevel er dørhængslerne, selvom det er en garageversion, deforme. Der opstår et mellemrum mellem dørbladets øverste kant og karmen.

Du kan se steder med en løs pasform, hvis du belyser metaldøren med en almindelig lommelygte. I de områder, hvor isoleringen sidder tæt til boksen, vil det være mørkt, og der vil også være områder med lyse striber. Disse steder lækker varme på grund af træk.

Tjekker lærredet

Hovedfjende for indrejse er ikke kun alvorlig frost.Hvis hoveddøren vender direkte ud mod gaden, så kan kuldebroerne ses med egne øjne ved den første voldsomme frost. Isfrost dannes på grund af frysning af vanddamp, derfor skal du ud over isolering lave en dampspærre.

De koldeste frosne områder kan identificeres visuelt eller i hånden. Hvis det ikke er frost udenfor, er det bedre at bruge et fjerntliggende infrarødt termometer. Typisk er lækageområdet dørbladets omkreds samt karmens gulv og sidestolper.

Afkrydsningsfeltet

For en metalindgangsdør, der ikke er pansret, er dørkarmen lavet af en hul profil. Kun i visse modifikationer med øget brandmodstand og lydisolering fyldes profilen med skum- eller glasgranulat.

Men da fyldningen af ​​metalindgangsdørens ramme ifølge instruktionerne skal ske efter installation af væggen i åbningen, så forblev de højst sandsynligt tomme. Håndværkere ønsker normalt ikke at efterfylde.

Men mærkeligt nok påvirker tilstedeværelsen eller fraværet af isolering inde i profilen ikke varmetabet på nogen måde. Problemet er, at de ydre dele af stålprofilen let taber varme på grund af metalvæggenes høje varmeledningsevne. Det vil sige, at profilen mister varme, indtil der monteres isolering på inder- eller ydersiden af ​​døren.

Derfor har boksen, og især tærsklen, altid været og forbliver en af ​​hovedkilderne til kulde i en lejlighed eller et hus. Det er fra kassen, at isoleringen af ​​indgangsgruppen begynder.

Hvilken isolering skal man vælge?

Materialetypen vælges afhængigt af isoleringsmetoden.Hvis vi taler om at forbedre termisk isolering uden at demontere dørbladet, så er det helt muligt at bruge foliepolyethylenskum, pladepolystyrenskum, penoplex og endda isolon. Mineralfibre bruges ofte i ruller.

Til kassen kan du bruge polyurethanskum, beskyttende PVC-foringer og tætninger baseret på porøst gummi.

Termisk isolering af boksen

Metalrammen er samlet ved svejsning på fabrikken, den tyndvæggede profil svejses manuelt ind i en kasse ved hjælp af en kuldioxid halvautomatisk maskine. Desuden udføres samlingen i specielle enheder - ledere, takket være hvilke det er muligt at undgå deformation af kassen (torsion af en "propel"). Derfor kommer æsken fra fabrikken komplet med metaldør. Og den monteres også sammen med døren inde i vægåbningen.

Det betyder, at du ikke kan skære eller skille kassen ad, bare for at få isoleret indeni. Metalboksen efter installationen skal forblive på plads i enhver situation.

Men op til 25-30% af al fordampet varme går tabt gennem kassen, så isolering er uundværlig. I dette tilfælde lægges et lag isolering, normalt penoplex eller polystyrenskum, oven på kassens metalprofil.

Du kan isolere på to måder:

• fastgør kun penoplex-strimlerne oven på metalboksen (langs omkredsen;
• lav komplet isolering, det vil sige læg termisk isolering samtidigt på en stålprofil med et overlap på vægoverfladen.

Den anden metode bruges hovedsageligt til betonvægge såvel som metalindgangsdøre til private huse. Til lejligheder bruges denne ordning mindre ofte, da det er nødvendigt at afskære en del af væggen under pladebåndet.Derfor begrænser ejere sig normalt til isolering ved hjælp af penoplex lagt på en metalprofil under en dekorativ trim.

Reparation af åbningen

For højhuse lejligheder er det ret sjældent at genoprette åbningen. Selv i hård frost forbliver positive temperaturer og lav luftfugtighed inde i indgangen. Derfor falder væggene ikke sammen. Det eneste, der skal gøres, er at fjerne pladebåndene fra siden af ​​reposen og blæse al den ledige plads mellem rammen og vægoverfladen ud med polyurethanskum.

For private huse er situationen helt anderledes. Installation af en metalindgangsdør kræver en ret stor åbning i væggen. Normalt er bredden, under hensyntagen til tykkelsen af ​​dørkarmen, mindst en meter. Plus højden er cirka 200-210 cm.

Arbejdsvolumenet er enormt, tykkelsen af ​​væggene i indgangsområdet er sjældent mindre end 30-40 cm.I private huse er åbningen lagt ud af mursten i henhold til de prækalibrerede dimensioner af den fremtidige indgangsdør.

Det er klart, at der ikke udføres yderligere isolering af kanterne, når du installerer en metaldørramme. Problemet bemærkes, efter at indgangsdøren er installeret, når det modstående mursten eller vægmateriale begynder at smuldre på grund af frysende kondens.

Derfor, før du isolerer hoveddøren, skal du reparere åbningen i væggen.

Ved hjælp af en slibemaskine og en borehammer skæres et lille lag materiale op til 20 mm tykt langs konturen af ​​åbningen i væggen. Murstenen skal skæres fra overfladen af ​​åbningen indefra og udefra;

Dørpanelet skal fjernes. Hvis væggene langs ankerets kontur efter trimning af åbningen fortsætter med at holde udgangsdørens ramme normalt, vil der ikke være behov for yderligere foranstaltninger.Ellers bliver du nødt til at udskifte ankerboltene (boltene) med længere og mere massive.

Dernæst skal du adskille og fjerne den overliggende metaltærskel. Typisk monteres en metalindgangsdør på en egetræsplade 40 mm tyk. Den fungerer både som støddæmper og isolering. Hvis træet er i god stand, skal du skære en rille 20-30 mm dybt i brættet, og der vil blive lagt yderligere isolering i form af en strimmel polystyrenskum i det.

Men hvis metalindgangsdøren blot placeres på en betonafretning foret med glastagpap, skal betonen skæres med en hammerboremaskine til en dybde på mindst 80 mm. Under tærsklen skal der være en rille (rille), der strækker sig over hele bredden af ​​åbningen i væggen. Højden af ​​rillen er mindst 40 mm, dybden er 80 mm.

Nu skal du lægge 20 mm tyk penoplex på de rillede overflader og 40 mm under tærsklen. På sidevæggene og under loftet monteres isolering i enderne af åbningen både indefra og udefra. Isoleringen kan fastgøres med lim og svampe. Polyurethanskum presser som regel isoleringen ud, så du skal stadig sikre penoplexet med mekaniske fastgørelseselementer.

Den installerede isolering skal pudses, ellers vil ultraviolet solstråling og fugt ødelægge polystyrenskummet inden for få år.

Isolering af et metaldørblad - instruktioner

Først og fremmest skal hoveddøren fjernes fra sine hængsler og placeres på et arbejdsbord eller et tømrerbord. Du kan lægge isolering, som de siger, i farten uden at fjerne lærredet, som på billedet.

Men denne metode kan kun anbefales til garageporte og bryggersindgange. Årsagen er, at polystyrenskum ikke er den bedste mulighed for at isolere metalramme.

Efter blot et par års drift falder isoleringslaget af metalbunden, og dørbladet begynder at slippe kulden ind, som om det slet ikke havde nogen isolering.

Hvad skal du bruge?

Materialesættet afhænger af hoveddørens størrelse og design. For en standard kinesisk dør med en ydre metalbeklædning og et indvendigt plastpanel skal du bruge:

• trælameller og stænger 30x40 mm, 5-8 lineære meter;
• fiberplader eller stykker af tykt pap;
• polyurethanskum;
• penoplex 25-40 mm tyk, afhængig af metaldørens tykkelse.

Hvis du planlægger at isolere en metaldør af pansertypen, er det bedre at bruge rullet mineraluld og foliebeklædt polyethylenskum i stedet for polystyrenskum eller penoplex med en tykkelse på op til 5 mm.

Trin for trin instruktioner

Næsten alle metalindgangsdøre på budgetniveau er designet på samme måde. De laves hovedsageligt i Sydøstasien og tilbydes som indgange til lejligheder. For et varmt klima ville der måske ikke være nogen problemer, men i midterzonen holder hoveddøren slet ikke på varmen.

Den første ting, du skal gøre i henhold til instruktionerne, er at fjerne dørbladet fra dets hængsler og placere det på et arbejdsbord (bord). Det sværeste ved at isolere et dørblad er at skille det ad. Du skal skrue markiserne, låsen og flere skruer af rundt om omkredsen.

Efter at metalskallen var adskilt og fjernet, forblev bagpanelet med papirafstivninger på bordet.

Der er ingen isolering eller lydisolering i simple metalindgangsdøre.Den ydre metalbeklædning giver hovedbidraget til dørbladets stivhed, så alle disse papirribber er kun nødvendige for at forhindre, at overfladen af ​​hoveddøren smækker under belastning. Derfor skal alt papir fjernes.

Dernæst er den indvendige ramme samlet af trælameller; du kan bruge ethvert træ, men lærk er bedst. Det er ikke bange for fugt og rådner ikke under længerevarende kontakt med vandkondensat. Du kan endda sy hele stoffet med lærk. Indgangsdøren vil være meget stærk, men med hensyn til termisk isolering vil den blive mærkbart værre.

Det næste trin er at sy bunden med et ark fiberplade, ikke nødvendigvis et solidt; det er nok at indsamle rester og affald til isolering. Men mellemrum og samlinger skal justeres så omhyggeligt som muligt, ellers er der risiko for kondensdannelse på isoleringslaget.

Dernæst installeres selve isoleringen. Det skal være lavet af flere hele plader af polystyrenskum. Jo færre sømme mellem isoleringspladerne, jo varmere bliver dørbladet.

Steder, hvor der alligevel er opstået revner, skal udfyldes med stykker polystyrenskum med polyurethanskum. Nu skal du kontrollere og nivellere isoleringsplanet. Efter montering af metalbeklædningen bør der ikke være fremspringende områder, uregelmæssigheder eller "buler".

Det er nødvendigt at montere fordørslåsen og returnere metaltappene, hvortil dørmarkiserne blev skruet tilbage på plads.

Det sidste trin er at sætte metalbeklædningen på hoveddøren på, forsigtigt placere den omkring omkredsen, fastgøre markiserne og låsepladen.

På grund af den installerede isolering og træramme steg hoveddørens vægt med 20%. Derfor kan det være nødvendigt at udskifte markiserne med kraftigere.Efter montering af dørbladet skal du sætte en ny tætning på rammen; det er bedst at bruge en rørformet silikonetætning med en ekstra kam. På en metaldør bliver den praktisk talt ikke slidt.

Isolering af en forstærket metaldør

Processen med at installere isolering på indgangsdøre med et forstærket metalfrontpanel ser lidt mere kompliceret ud. Dette er ikke en pansret dør; metalpladen kan ikke skilles ad uden brug af et specialværktøj. Isolering af "rustningen" udføres på monteringsstadiet.

Typisk er de indvendige hulrum i hoveddøren fyldt med tyktflydende fyldstof. Det fungerer som isolering og lydisolering. Derudover tillader fyldstoffet ikke arbejde med et skærehjul, højhastighedsboremaskine eller gasbrænder.

En standard metaldør er isoleret med ekspanderet polystyren eller blæst med skum. Meget ofte lægges flere (op til et dusin) lag bølgepap behandlet med vandafvisende imprægnering blot inden for indgangsdørene som isolering. Sådanne døre bruges primært som indgangsdøre til lejligheder og kontorer.

For at installere isolering inde i metalpladen skal døren fjernes fra hængslerne og placeres på et arbejdsbord. Vægten af ​​en metalkonstruktion kan nå 80-100 kg, så demontering udføres bedst med en eller to assistenter.

Det næste trin er at skære blindnitterne af og fjerne bagpanelet; det kan være metal eller plastik.

Før installationen skal du afmontere låsen, tværstængerne og resterne af den gamle varmeisolering.

Dernæst anbringes et lag folieret polyethylenskum på bagsiden af ​​frontpanelet. Isoleringsarket skal overlappe de indvendige ribber og jævne endefladen.Dette vil give pålidelig beskyttelse mod ethvert udkast.

Herefter kan du samle låsen og installere stængerne på plads. For at forhindre, at bevægelige metaldele kommer i kontakt med isoleringen, sættes rørisolering af polypropylenskum ovenpå.

Nu skal du lægge hovedisoleringen. Til termisk isolering af metalplader er Rockwoll stenuld 50 mm tyk bedst egnet. Hvis det er muligt, bør isolering udføres i ét stykke. Jo færre sømme, jo mindre er sandsynligheden for, at der dannes kuldebroer inde i en metalindgangsdør.

Inden lægning skæres et ark stenuld til, så det passer til størrelsen af ​​nicherne inde i dørbladet. Isoleringen skal indsættes i nichen med en lille trykkraft. Denne metode vil holde materialet inde i hoveddøren bedre end nogen lim.

Nu er der kun tilbage at lægge bagpanelet af hoveddøren og samle hele strukturen i omvendt rækkefølge.

Råd! Nogle håndværkere anbefaler at installere bagpanelet med tætningsmiddel for at undgå ophobning af vanddamp inde i hoveddøren.

Det vil også være nyttigt at placere en eller to poser silicagel inde i metalpladen. Det vil absorbere vanddamp og beskytte metaldele mod rust.

Resultater

Isolering af en dør med egne hænder i et privat hus er ikke så svært, som det kan se ud ved første øjekast. Arbejdet kræver omhu ved udlægning af termisk isolering. Selve proceduren er enkel, men du bør ikke lade kuldebroer eller revner forblive inde i dørbladet.

For lejlighedsindgangsdøre vil der dannes kolde pletter på disse steder. For indgangsdørene til et privat hus vil en kuldebro føre til intens kondens og udseende af rust.

Fortæl os om din oplevelse med at isolere indgangsdøre.Hvilket materiale blev brugt til termisk isolering og hvorfor? Bogmærk også artiklen og del den på sociale netværk.