Sådan laver du en tagventilationskanal: en detaljeret byggevejledning

Det er meget behageligt at bo i et hus, hvor temperatur, luftfugtighed og iltkoncentration opfylder etablerede standarder.For at gøre dette skal du lave et luftudvekslingssystem af høj kvalitet. En af betingelserne for dens problemfri drift er en korrekt monteret og installeret ventilationskanal på taget, hvori der er kanaler til luftudstrømning.

Opgaven med at organisere luftskifte er ikke ny, så der findes gennemtestede løsninger, hvorefter du selv kan udføre alt arbejdet med at montere kanalen. For at gøre dette skal du læse instruktionerne, vi skrev, forberede dine værktøjer og materialer, samle dit mod og begynde.

Vi var opmærksomme på nogle teoretiske aspekter af placeringen af ​​ventilationsudtag og leverede illustrerede instruktioner til at lave en kasse. Alle faser er designet til en person, der har grundlæggende færdigheder i at arbejde med konventionelle byggeværktøjer. Der kræves ingen specifik viden eller færdigheder.

Regler for placering af ventilationsudtag

Der er to standard måder at føre ventilationsrør uden for huset på: gennem væggen og gennem taget. I det andet tilfælde er rørfragmenter placeret over tagniveauet ofte placeret inde i en speciel kasse.

Ventilationskanalen udfører to funktioner:

• Isolering. Når luften, der forlader rummet, afkøles, dannes der kondens. Det begynder at lække tilbage gennem ventilationssystemet, og kan også indsnævre eller helt lukke kanalens tværsnit.
• Vandtætning. Et kompromitteret tag kan tillade vand at komme ind i loftsrummet. Det er også nødvendigt at sikre, at ventilationskanalen er beskyttet mod direkte nedbør i form af regn eller sne.

Kassen vil også tjene som en fremragende støttestruktur til fastgørelse af beklædningsmateriale og til at give et tilbagetog fra ustabile bygningskonstruktioner lavet af tømmer.

Kassen på husets tag skal se harmonisk ud. Derfor skal du tænke gennem dets design på forhånd: farver og dekorative elementer

Hvis huset er planlagt eller allerede er gennemført flere ventilationsudtag til loftet, så er der 3 muligheder for, hvordan man bringer dem til taget:

• Du kan lave din egen boks til hver kanal. Dette er den dyreste metode, men i dette tilfælde er det muligt at fjerne rørene uden at bøje, hvilket øger træk ved naturlig ventilation.
• Saml alle rørene og bring dem op på taget i én kasse. Dette reducerer mængden af ​​arbejde på taget, men øger belastningen på loftsrummet.
• Lav et samlet system ventilationskanaler med én udgang. Dette minimerer kanalens størrelse, hvilket i høj grad vil forenkle arbejdet på taget, men kan føre til problemer, der er typiske for forgrenede luftudvekslingssystemer.

Brugen af ​​et kanalsystem med flere indgangspunkter for luft og et punkt for luftfjernelse skal beregnes godt på forhånd. Det er nødvendigt at arrangere forsyningsventilationen korrekt og installere kontraventiler, ellers kan luftstrømmen vende.

Hullet i taget bør ikke beskadige spærene, ellers vil dette føre til fare for omfordeling af belastningen af ​​de bærende strukturer.Drejebænken spiller ikke så vigtig en rolle, da den kun holder beklædningen.

Da der kan være mange ventilationsrør, skal du placere dem på loftet, så de fylder lidt

Du skal også omhyggeligt nærme dig spørgsmålet om at bestemme placeringen af ​​ventilationsudløbet, så det ikke ender i zonen med vindtryk.

Manglende overholdelse af reglerne for placering af rør i forhold til tagelementerne foreskrevet i paragraf 6.6.12 i SNiP 41-01-2003 "Opvarmning, ventilation og aircondition" kan føre til et fald i træk eller dens kæntring, hvilket umiddelbart vil påvirke luftskiftet negativt.

Ved hjælp af dette diagram kan du bestemme den tilstrækkelige højde af ventilationsudtag på husets skrå tag. Hvis der er høje objekter i nærheden, bliver beregningerne mere komplekse

Derfor, for et skråtag, er det bedre at planlægge et sted for kassen tættere på højderyggen. Dette vil gøre det muligt at reducere strukturens højde, hvilket vil forenkle arbejdet med dens konstruktion.

Trin til installation af kasse

Efter placeringen er valgt passage af ventilationsrør gennem taget er det nødvendigt at fuldføre alt arbejdet på loftet (installer et rør eller rør) og først derefter begynde at konstruere kassen. Denne procedure er typisk for private huse, så de forskellige muligheder er godt undersøgt, og der kan tilbydes en standardløsning, der passer til næsten enhver situation.

Nødvendige materialer og værktøj

Før du beslutter dig for at lave en ventilationsboks på taget på egen hånd, skal du forstå, at denne begivenhed vil vare mindst en dagslystime. Derfor skal du tjekke vejrudsigten for at være sikker på, at der ikke er regn eller blæst.

Ethvert arbejde på et skråtag skal udføres under hensyntagen til sikkerhedskrav. For at gøre dette skal du bruge:

• have et sikkerhedsreb bundet til dit bælte;
• bære de rigtige sko, der ikke glider eller falder af dine fødder;
• installer to stiger på taghældningen på siderne af det sted, hvor kassen til sidst skal stå.

Forsømmelse af sikkerhedsregler kan resultere i, at der i den nærmeste fremtid ikke er en boks på taget, fordi installatøren ender på traumeafdelingen på et hospital.

Ideelt set skal stigningen til taget se sådan ud. Men normalt placeres en almindelig stige på taget med et vedhæftet hjørne, som holdes af ryggen

Når du udfører arbejdet, har du helt sikkert brug for følgende værktøjer:

• tung hammer;
• skruetrækker;
• træ sav;
• metal saks;
• kniv og sakse til bløde materialer og film;
• niveau;
• kværn (hvis taget er dækket af galvaniserede eller metalfliser).

Det er også nødvendigt på forhånd at sørge for et tilstrækkeligt antal træskruer, byggetape, små søm og andre forbrugsstoffer.

At skære hul på taget

For nøjagtigt at bestemme hullets position skal du bore 4 huller indefra i hjørnerne af den fremtidige kasse. Derefter skal du ved hjælp af en lineal tegne en kontur og begynde at skære den ud.

Hvis belægningen er metal, skal du bruge en kværn eller metalsaks. Du kan fjerne tagpap eller andet "blødt" materiale med ethvert passende værktøj: en kniv, saks, en stiksav.

Hvis det er muligt at redde nogle af beklædningsbrædderne uden skader eller med mindre snit, så skal dette gøres

Det er nemmere at fjerne en solid beklædning med en stiksav, men du kan også bruge en almindelig sav. Før du gør dette, er det bedre at bestemme indefra, hvor søm og skruer er fastgjort for ikke at "fange" dem.

Dannelse af en træramme

Rammen kan laves af en 35 mm tyk kantplade (det nytter ikke at være tykkere) eller en 50 × 100 mm blok. De lodrette stolper skal hvile mod loftsgulvet og ikke fastgøres til beklædningen eller spærene, da kassen vil have en stor vindstyrke og kan blæses væk af vindens kraft.

Over taget bindes rammen langs toppen, og der skal desuden monteres et afstivningsbånd i tagniveau. Det vil også tjene som en base til at fastgøre beklædningen.

Efter at rammen er rejst, forlænges rørene fra loftet til toppen af ​​den kasse, der bygges. Hvis ventilationssystemet er lavet af mærkede elementer, er der ikke noget kompliceret i denne procedure.

Hvis rørene ikke er lavet af metal, er det bedre at installere dem efter montering af rammen, da plast er let modtageligt for stød og kan brydes under drift

Det er nødvendigt at justere rørene nøjagtigt lodret, samt at sikre deres symmetriske arrangement inde i kassen. Det er nødvendigt at opfylde betingelsen om, at der er mindst 5 cm plads fra røret til kanten af ​​boksen, som vil blive fyldt med isolering. Og toppen skal være i vater, hvilket du skal bruge et niveau til.

Isolering af det indre rum

Før du lægger isoleringsmaterialet, skal du falde brædderne, der dækker kassen, nedefra i niveau med loftsloftet. Dette skal gøres, så isoleringen ikke falder ned.

Da det er umuligt at lægge fast materiale i kassen, er der to muligheder tilbage:

• frit deformerbart materiale såsom mineraluld;
• bulkmateriale såsom perlitsand, fraktion 0,16 - 1,25 mm.

Ekspanderet ler (varmeledningsevnen er ikke lav nok), skumspåner (grovkornet), savsmuld (kan rådne) er ikke egnede til dette formål.

Mineraluld skal lægges meget tæt, så der ikke er kuldebroer. Derfor vil dets forbrug i volumenenheder være næsten dobbelt så stort som rummet i kassen fyldt med isolering.

Det er nemmere at lægge mineral- eller basaltuld, når kassen stadig står som ramme. Det vil være ret svært at skubbe materialet mellem afstivningerne og væggen

Perlite er meget "flydende", så det udfylder perfekt alle hulrum. Men for at forhindre det i at lække ud, skal indersiden af ​​kassen være foret med tæt stof såsom geotekstil. Når du arbejder med perlit, skal du have sikkerhedsbriller og maske på, især hvis der er vind på taget. Efter påfyldning er det bedre straks at lægge et lag mineraluld eller skumplast med huller under rørene, da perlit kan svulme.

Rammen skal beklædes med OSB-plade eller -plade, tykkelse 1,0-1,5 mm. For at spare tid kan det være en god ide at forskære sidevæggene i henhold til de mål, der er beregnet til kassen. Praksis viser dog, at dette ikke er værd at gøre. Ved montering af rammen opstår der ofte uventede afvigelser, der en smule ændrer dens dimensioner.

Efter isolering med mineraluld og montering af væggene ser kassen sådan ud. Isoleringen skal flugte med ventilationsrørudløbene

Hvis ventilationskanalens vægge er samlet af flere elementer, skal du huske, at der ikke er noget særligt behov for, at leddene passer tæt. Derfor er der ingen grund til at spilde tid på tilpasning.

Vandtætning af ventilationskanalen

En af farerne for isolering såsom mineraluld er, at der kommer vand ind i den og efterfølgende fryser. Derfor er det nødvendigt at udføre en dampspærre.

Til vandtætning anvendes forstærket polyethylenfilm eller polymermembran. Det er tilrådeligt at anvende det i ét stykke

I midten af ​​et stykke vandtætningsmateriale skal du skære et hul 2 cm mindre end rørets diameter. Derefter skal der laves snit langs den indvendige kant, ikke mere end 1 cm dyb. Når det placeres på røret, vil et sådant element tæt lukke mellemrummet mellem det og skråningens plan.

Filmen kan presses ned ovenpå med polystyrenskum, skære huller til rørudløbene. Herefter skal den øverste del af kassen forstærkes med mesh og cement.

Det er bedre at dække polystyrenskum og mineraluld med cement. Ellers vil fuglene komme til dem og forsøge at tage dem væk til reder. I dette tilfælde vil isolering og damp- og vandtætning blive kompromitteret. Inden belægningen lægges, er området omkring udløbet af ventilationsrøret dækket med et vandtætningstæppe

Hvis rørene er under cementniveauet, skal der tilføjes indsatser. For at forhindre denne situation i at ske, er det bedre straks at installere ventilationsudtag med en højdereserve (10-20 cm), da det er lettere at afskære overskydende end at levere yderligere fragmenter.

Sikring af vandtætning af bund og sider

Når det regner eller sne smelter, strømmer vandstrømme hen over taget. Der skal udvises særlig omhu for at forhindre dem i at komme ind under ventilationskanalen.

Der er en regel, der sikrer, at vand ikke kommer ind, når det flyder frit langs en skrå overflade: det øverste vandtætte element skal skubbes over det nederste.Ifølge dette postulat er vandtætningsdesignet af ventilationskanalen placeret på taget designet.

Den udvendige side af ribben, som skal vende nedad, skal belægges med flydende tagpap eller dobbeltklæbet bitumentape. Så kommer der ingen sprøjt under den

Først skal du sømme forbindelsesstrimlerne til bunden af ​​kassen. De ligner hjørner med en sidebredde på 5-7 cm. Det er bedre at fastgøre dem ikke med søm eller skruer, men med bitumenmastik eller flydende tagpap.

Listen, som kommer til at ligge på den side, der er tættest på rygningen, skal skubbes ind under tagdækningen. Så vil der ikke strømme vand under det, ind i undertagets rum og ind på loftet.

Vandtætningen, der beskytter ventilationskanalens sider, kan være tagpap, bløde tegl, valset bitumen og bitumen-polymer tagbeklædning, polymermembran, galvanisering eller ethvert andet slidstærkt materiale med vandafvisende egenskaber.

Hvis det ikke er solidt, så skal det fastgøres fra bunden, så de øverste dele er lagdelt på de nederste.

En ventilationsskakt udstyret med en kanal kan afsluttes med ethvert materiale, herunder fleksible bitumen helvedesild og lignende valset materiale. Efter vandtætning vil kassen se sådan ud

Hvis det ønskes, kan du installere et ekstra visir i midten, selvom hvis deflektor til ventilationsrør, grupperet i en aksel, vil have store fremspring, så vil der ikke være nogen mening i det.

Hjørnerne skal dækkes med et metal- eller plasthjørne (med en kantbredde på 5-7 cm), som skal placeres oven på vandtætningen. Dette er den enkleste løsning

Hvis der blev brugt blødt materiale til beklædning, er det tilrådeligt at belægge dets samlinger med en form for klæbemiddel.Flydende tagmateriale er velegnet til dette. Dette er nødvendigt, så stærk vind ikke flosser vandtætningen over tid.

Montering og fastgørelse af paraplyen

Der er 2 muligheder: Bestil et visir fra producenterne eller lav det selv. Som i tilfældet med sidevæggene er der ikke behov for at lave en paraply-deflektor til kassen på forhånd, da dimensionerne af det konstruerede objekt kan afvige fra de beregnede, hvilket vil føre til problemer med at forbinde delene.

Du kan bestille et visir fra virksomheder, der skaber metalprodukter. Du skal måle den ydre omkreds af toppen af ​​ventilationskanalen, vælg dækslets farve og form. Typisk tager produktionstiden 1-2 dage. I denne periode skal du dække ventilationen med en midlertidig hætte, for eksempel lavet af krydsfiner med tagpap sømmet ovenpå.

Du kan selv lave en simpel kasket af metal. For at gøre dette skal du bruge hjørner, en metalplade 1,0-1,5 mm tyk og evnen til at arbejde med svejsning

Emhætten kan også fastgøres til lodrette stænger, der danner rammen om hele ventilationskanalen. I dette tilfælde skal de til at begynde med være 20-30 cm højere end rørudløbet.. Deflektoren kan laves enkeltstående af et træpanel beklædt med en galvaniseret plade ovenpå. Med denne løsning er det ikke nødvendigt at have en svejsemaskine og mulighed for at arbejde med den.

Alle trædele af låget skal være belagt med svampedræbende imprægnering eller vejrbestandig maling til udvendig brug, for eksempel mærket PF-115. Efter afslutning af installationen skal du kontrollere, at det installerede visir ikke slingrer, ellers vil påvirkningen af ​​vinden gradvist løsne fastgørelserne.

Video om emnet og konklusioner

Sådan beklæder du en muret skorsten eller ventilationskanal. Del 1 – montering af profiler:

Fortsættelse af forrige video.Del 2 - isolering, metalbeklædning og vandafledning:

To tekniske løsninger til vandtætning af kassen, afhængigt af dens nærhed til højderyggen eller gesimsen:

De vigtigste stadier af installation af en ventilationskanal er de samme for alle forhold: skabe et hul, installere en pålidelig ramme, isolering, vandtætning, beklædning, fremstilling og fastgørelse af deflektoren.

Arbejdets nuancer omfatter tagbeklædningen såvel som den type materiale, hvorfra hele strukturen skal samles. I de fleste tilfælde kan du gøre alt selv, have grundlæggende færdigheder inden for konstruktion eller reparation.

Har du nyttige oplysninger om emnet for artiklen, som er værd at dele med besøgende på webstedet? Vil du fortælle os, hvordan du installerede en ventilationsskakt med en kanal på din egen hytte eller i et landsted? Skriv venligst kommentarer i blokformularen nedenfor, stil spørgsmål, post billeder om emnet for artiklen.