Sådan laver du en caisson til en brønd med dine egne hænder: designmuligheder og metoder til deres implementering

Autonom vandforsyning i et område fjernt fra byinfrastruktur er ikke en luksus, men en dyb nødvendighed.Er det ikke? Oftest bruges en brønd som en kilde til vand, hvilket kræver et særligt arrangement - en caisson, som er påkrævet for at beskytte hovedet mod negative påvirkninger og vandaler.

For dem, der ønsker at bygge en caisson til en brønd med egne hænder, vil vi fortælle dig, hvordan du bedst laver den, og hvor du skal installere den. Under hensyntagen til vores anbefalinger kan enhver hjemmehåndværker arrangere mundingen af ​​en vandkilde. Her finder du ud af, hvilke materialer og værktøjer du skal bruge til dette.

Vi vil i detaljer overveje fire muligheder for at konstruere strukturer og analysere nuancerne i deres installation. Og videoerne i materialet vil tydeligt demonstrere installationsprocessen for forskellige typer caisson.

Hvad er en borehulscaisson, og hvorfor er den nødvendig?

En caisson er en beholder, der er pålideligt beskyttet mod vandindtrængning. Oprindeligt blev de udelukkende brugt til undervandsarbejde, men senere blev der fundet andre anvendelsesområder for dem.

Især begyndte man at installere forseglede kamre på brøndhovedet. Standard caissonen har et meget enkelt design. Dette er en beholder, der lukkes med en luge på toppen.

En caisson til en brønd er en forseglet beholder, der beskytter brøndhovedet mod lave temperaturer og indtrængning af grundvand

En person går ned gennem det ind i kammeret for at udføre vedligeholdelses- og reparationsarbejde.I bunden af ​​apparatet er der en kapperørsindgang, og i sidevæggene er der indløb til kabler og vandrør.

Dækslet, og i nogle tilfælde sænkekassens vægge, er isoleret. Oftest anvendes polystyrenskum eller opskummet polymer til dette formål. Kammeret med klassisk design er lavet i form af en cylinder med en højde på omkring 2 m og en diameter på mindst 1 m.

Disse størrelser blev ikke valgt tilfældigt. Beholderens højde bestemmes af behovet for at beskytte udstyret installeret inde i den mod udsættelse for lave temperaturer. Indføringsområdet for vandrøret og brøndhovedet skal være placeret under jordens fryseniveau.

Oftest er dette en dybde i størrelsesordenen 1-2 m. Det er denne værdi, der bestemmer dybden af ​​kammerbunden og følgelig dens højde.

Beholderens diameter blev heller ikke valgt tilfældigt. Det skal være tilstrækkeligt at installere det nødvendige udstyr og rumme en person inde, som skal ned for at udføre vedligeholdelse eller reparation af brønden.

På at vælge en caisson du skal forstå, at en struktur, der er for lille, vil være ubelejlig at bruge, og en, der er for stor, vil være for dyr. Forseglede kamre er trods alt ret dyrt udstyr.

Størrelsen på caissonen skal nøjagtigt svare til mængden af ​​udstyr, der skal placeres i den. Derudover skal den frit rumme en person, der går ned for at servicere enhederne.

En forseglet beholder begravet i jorden udfører to hovedfunktioner:

• Beskyttelse af udstyr mod lave temperaturer. Om vinteren er vandet, der tilføres fra brønden, udsat for negative temperaturer. Under sådanne forhold kan det fryse og beskadige eller endda sprænge rørledningen.
• Beskyttelse mod grundvand. Kaissonen forhindrer jordvand i at trænge ind i brøndhovedet og forlænger derved udstyrets levetid.

Derudover er caissonen et bekvemt sted at placere alt det nødvendige udstyr til drift af brønden.

Normalt installeret her pumpestation, forskellige vandrensningssystemer, brøndadapter, afspærringsventiler med elektrisk eller pneumatisk drev, rørledninger og automatisering, der styrer den autonome vandforsyning.

Et vandtæt kammer beskytter pålideligt alt dette udstyr mod uautoriseret adgang og mod skader fra gnavere og insekter.

Kamre lavet af materialer med høj varmeoverførsel skal yderligere isoleres. Kun ikke-hygroskopiske isoleringstyper er egnede til disse formål.

Sorter brugt i praksis

Til fremstilling af caissonen kan der anvendes ethvert materiale, der giver god tætning og tilstrækkelig termisk isolering af det indre kammer.

Kameraer lavet af plast er absolut forseglede, lette og nemme at installere. De kan komme i en række forskellige størrelser og former. Desværre er det næsten umuligt at lave dem selv.

Praksis viser, at der oftest er installeret en caisson på hovedet fra:

• Plast. En praktisk løsning, kendetegnet ved fremragende tætning og lav vægt, hvilket i høj grad letter installation og transport. Strukturens utilstrækkelige stivhed og dens tendens til at flyde kompenseres ved at hælde beton på plads langs kammerets kontur.
• metal, oftest stål. Ganske holdbar og meget holdbar mulighed. Et vellavet metalkammer er forseglet, det flyder ikke eller deformeres.For at forhindre ætsende ødelæggelse kræves vandtætning af høj kvalitet.
• Beton. Meget stærkt og holdbart design. Den store vægt forhindrer containeren i at flyde og komplicerer dens transport og installation betydeligt. Beton er hygroskopisk, så højkvalitets vandtætning af kammeret er påkrævet, ellers vil fugt trænge ind.
• Mursten. Robust, økonomisk og holdbar mulighed. Den har gode varmeisoleringsegenskaber, som gør det muligt at undgå behovet for yderligere isolering. Installation af et murstenskammer er ret kompliceret; det kan kun udføres af en person med murerfærdigheder.
• Polymer sand. Relativt billigt, forseglet, stærkt, let og meget holdbart design. Det er nemt at installere: det er samlet af elementer forbundet med fjer-og-not-låse.

Alle de angivne muligheder har deres fordele/ulemper. For at vælge det bedste design skal du afveje, hvad der vil være mere vigtigt for dig personligt, for eksempel de høje omkostninger eller hastigheden på byggeriet, langsigtet drift eller effektiviteten af ​​byggeriet osv.

Dem, der ønsker at sammenligne praktiske og tekniske egenskaber plastik og metal caisson Vi foreslår, at du gør dig bekendt med argumenterne "fordele og ulemper" ved begge varianter.

Hvordan laver man selv en caisson?

Hvis det ønskes, kan en hjemmehåndværker lave en caisson af enhver type. Det er vigtigt at beslutte det materiale, hvorfra beholderen skal laves, og dens dimensioner. Lad os overveje flere muligheder, der er ret nemme at implementere.

Mulighed #1 - monolitisk betonstruktur

For en monolitisk betoncaisson vil en firkantet form være optimal. Dette vil i høj grad lette processen med at konstruere forskallingen.Først bestemmer vi størrelsen af ​​den pit, som vi skal grave til strukturen.

Længden af ​​basen er normalt lig med bredden og beregnes som følger. Til den indre størrelse af caissonen tilføjer vi tykkelsen af ​​to vægge svarende til 10 cm og to bihuler svarende til 15 cm hver. Vi vil efterfølgende fylde jorden i sidstnævnte.

Efter at have besluttet hullets bredde og længde, beregner vi dets dybde. Den skal være 0,3-0,4 m større end kammervæggens højde. På denne måde vil det være muligt at arrangere et drænlag i bunden af ​​brønden.

Denne teknologi er valgt, når det ikke er planlagt at betone bunden af ​​strukturen. Hvis der kræves en betonbund, tages højden i betragtning. Derudover beregnes dybden af ​​gruben således, at overfladen af ​​strukturdækslet flugter med jordniveauet.

For at bestemme typen af ​​fremtidig struktur udfører vi en hydrogeologisk vurdering af bunden af ​​gruben. Det er optimalt at gøre dette om foråret, når grundvandet stiger til sin maksimale højde.

Hvis bunden er tør, kan du klare dig med et drænlag. Hvis bunden af ​​gruben er våd, giver det mening at udstyre en fuldstændig forseglet bund af strukturen. Ellers kan grundvand oversvømme caissonen.

Fremstillingen af ​​enhver caisson begynder med at grave en pit. Hvis foringsrøret ikke er placeret i midten af ​​strukturen, vil det være lettere at placere udstyret inde i kammeret, og det vil være mere bekvemt for en person at arbejde i det

Når du markerer den fremtidige pit, skal du være opmærksom på, at det er bedre at placere kameraet asymmetrisk i forhold til foringsrøret. På denne måde vil der være mere ledig plads inde i beholderen til den person, der går ned i den for at arbejde.

Derudover kan udstyret i dette tilfælde placeres med større bekvemmelighed. Efter at have besluttet størrelsen og placeringen af ​​gruben, begynder vi udgravningsarbejdet.

Under deres implementering kan du straks grave en rende til vandrør til huset. Når hullet er klar, begynder vi at arrangere dræningen.

Det vil bestå af to lag:

1. En sandpude ca. 10 cm høj Hæld sandet og komprimer det grundigt.
2. Knust sten ca. 15 cm høj.

Sådan dræning vil ikke tillade, at vand, der kommer ind i sænkekassen, forbliver inde. Det vil hurtigt gå i jorden. Dernæst fortsætter vi med at arrangere forskallingen. Der er to muligheder for installationen.

Den første involverer at bruge grubens vægge som forskallingens ydre vægge. Vi dækker siderne af gruben med tyk polyethylen, så vand fra betonen ikke går ned i jorden. Efter dette fortsætter vi med at arrangere rammen fra forstærkning.

Sådan ser en struktur ud, hvor grubevæggen bruges som en del af forskallingen. Det skal dækkes med en tyk film, og der skal passes på, at armeringen ikke rører belægningen

Til det kan du tage et grovmasket gipsnet af stål eller binde det selv i trin på 30 cm. Vi fastgør armeringen, så den er inde i det fremtidige betonlag, hvorefter vi installerer den anden væg af forskallingen.

Til det kan du tage brædder eller træ-polymerplader. Den anden mulighed for at arrangere forskallingen involverer brugen af ​​brædder, der er slået ned fra brædder.

De er installeret i brønden, så de danner dobbeltvægge. Forstærkningen er installeret mellem dem, og strukturen er klar til hældning.Denne metode kræver brug af flere brædder, men den gør det muligt at arrangere dræningsbihuler, hvilket er umuligt i den første mulighed.

Drænbihuler er nødvendige, når grundvandet er højt, ellers vil caissonen oversvømme.

Lad os begynde at hælde beton. At blande opløsningen i hånden er en meget arbejdskrævende proces. Det er meget nemmere at leje en betonblander eller selv lave en af ​​en metaltønde af passende størrelse.

Når du laver forskalling af enhver type, så glem ikke at installere dåser i den til input af strømkabler og rørledninger, en rende, hvorunder vi graver på forhånd

For at tilføre løsningen til forskallingen skal du lave en speciel bakke; et lodret skåret brugt afløbsrør vil også fungere. Vi hælder betonen i små lag, som hver især skal komprimeres grundigt.

Til komprimering har vi brug for en elektrisk vibrator. Dette er et specialværktøj, der er ret dyrt. Hvis det er muligt, ville det være godt at leje en. Hvis ikke, bliver du nødt til at bruge en anden tætningsmetode - bajonettering.

For at implementere dette skal du først lave en speciel enhed. Vi tager et tyndt rør, en stift eller et stykke beslag og svejser håndtag til det.

Det resulterende værktøj er skarpt nedsænket i frisk hældt beton. Så begynder vi at fjerne det, vi gør det langsomt og vipper enheden fra side til side. Under bajonetprocessen stiger luft og vand op til overfladen, og betonen bliver tættere.

Efter at hele strukturen er blevet fyldt, skal den tørres ordentligt. I løbet af de første 3-5 dage er betonen endnu ikke hærdet og skal vedligeholdes med fugt.

Faktum er, at under størkningsprocessen fortsætter aktiv fordampning af vand i dets øvre lag. Hvis der ikke er nok fugt, begynder de øverste lag af betonkonstruktionen at revne, hvilket fører til et fald i styrken af ​​hele kammeret.

Derfor sprøjtes betonen efter udstøbning jævnligt med vand eller dækkes i tilfælde af varme med en fugtig klud. Efter en uge kan forskallingen fjernes.

Beton vil dog først få fuld styrke efter 28 dage. Det er her, du kan begynde at afslutte arbejdet. Den nemmeste måde ville være at installere en fabriksfremstillet gulvplade udstyret med en luge.

Du kan bruge en betonplade som det øverste loft af kammeret, eller du kan lave vandret forskalling og hælde strukturen af ​​den ønskede form. I dette tilfælde skal du ikke glemme at efterlade lugen under dækslet

En anden mulighed er at fylde gulvet ved først at udføre vandret forskalling. Alt arbejde med montering af forskalling og udstøbning af betonmørtel udføres på samme måde som allerede udført. Efter at strukturen er helt tørret, glem ikke at udføre vandtætningsarbejde.

Følgende fotovalg vil præsentere processen med at hælde en betonkasse trin for trin:

Mulighed #2 - caisson lavet af betonringe

Konstruktion af en borekasse af beton og armeret beton ringe begynder med klargøring af pit. Dens dybde beregnes på samme måde som en monolitisk struktur. Højden på bunden af ​​strukturen afhænger af dens type.

Det kan også være forseglet eller repræsentere et drænlag. Valget af type foretages under hensyntagen til grundvandsniveauet.

Overvej muligheden med en forseglet bund. Vi graver en grube med den nødvendige dybde, nivellerer bunden og lægger en sandpude på omkring 10 cm høj. Vi komprimerer den godt.

Før installation skal betonringe behandles med et vandtætningsmateriale, for eksempel bitumenmastik. Ellers vil de lukke vand ind i kammeret og hurtigt kollapse ret hurtigt.

Klargøring af betonbunden til montering. Vi borer et hul i pladen til borehulsrør. Derefter, ved hjælp af specialudstyr, sænker vi forsigtigt bunden ned, og sender huset ind i det forberedte hul. Vi placerer pladen på en sandpude.

Vi begynder at forberede installationen af ​​betonringe. Vi belægger omhyggeligt hver af dem med en vandtætningsmasse, for eksempel bitumenmastiks og lader det tørre.

Vi sænker ringene i pit, og behandler forsigtigt hver led med en fastgørelsesblanding. Nogle eksperter råder til at skumme sømmene og forklarer, at mørtlen vil kollapse, når jorden bevæger sig, men jo mere plastikskum bør forblive uskadt.

Vi behandler de resulterende sømme med vandtætning. Vi lægger et loft med en luge på toppen.

Installation af betonringe udføres kun ved hjælp af specialudstyr. Det er vigtigt at lægge elementerne, så de passer sammen så præcist som muligt

Kaissonen er klar. Tilbage er kun at udfylde hulrummene omkring strukturen.

Mulighed #3 - budget mursten kamera

Dens arrangement ligner konstruktionen af ​​en monolitisk caisson lavet af beton. Vi starter med at grave en grube. Den kan graves præcis til den fremtidige beholder eller gøres lidt større.

Den anden mulighed er at foretrække. Det involverer udfyldning af alle hulrum, som regnvand kan strømme ind i, efter at kammerets vægge er rejst og tørret.

I det første tilfælde vil murstenen blive lagt mod murens væg, men ingen kan garantere, at der ikke er hulrum bagved.

Uanset om bunden af ​​caissonen er forseglet eller ej, laves et strimmelfundament til murstenskammeret, hvis bredde skal være lidt større end tykkelsen af ​​det fremtidige murværk. Vi graver en rende omkring en halv meter dyb langs strukturens omkreds, fylder den med et lag sand 10-15 cm højt og komprimerer det godt.

Det fremtidige fundament behøver ikke at være konkret. Som en mulighed kan du fylde grøften med murstensfragmenter, store knuste sten og fylde den med sandcementmørtel.

Efter opfyldningen er sat, kan du begynde at lægge. Vi lægger vandtætning på fundamentet, det kan enten være tagpap eller et hvilket som helst andet passende materiale.

Vi begynder at lægge fra hjørnet og fylder sømmene godt med mørtel. Fra tid til anden kontrollerer vi kvaliteten af ​​arbejdet ved hjælp af lod og vaterpas. Når murværkets højde når kabelindgangsniveau og ekstern vandforsyningsgren, mellem murstenene indsætter vi ærmer under indgangene.

En murstenskasse kan laves af brugt materiale. Denne løsning kan betragtes som meget praktisk og økonomisk

Vi bringer murværket til den ønskede højde. Lad det tørre, og puds det derefter eller behandl det med en speciel løsning til vandtætning.

Lad os begynde at arrangere bunden af ​​beholderen. Hvis det skal være lufttæt, skal du installere et pansret bælte i en højde på 4-5 cm fra bundniveau. Så hælder vi betonen. Dens højde skal være omkring 15 cm. Hvis bunden ikke skal tætnes, lægges et lag knust sten og komprimeres godt.

Dækningen af ​​en murstenskasse kan være anderledes. Du kan lægge en færdig plade eller gøre det selv.I det andet tilfælde placerer vi sektioner af kanaler, bjælker eller brædder på kammerets øvre vægge.

Vi fastgør ventilationskanalen, lugen og muffen til vandingsrøret på det nødvendige niveau. Derefter dækker vi den resulterende struktur med tin eller plastfilm, hvis beklædningen er lagt uden huller.

For at styrke strukturen placerer vi et forstærkningsnet i en højde på 4-5 cm fra bunden. Hæld betonen og vent til den tørrer. Efter dette arrangerer vi kammerets hals. Derefter fylder vi beholderen til jordniveauet og installerer lugen.

Hvis der er et ønske om at reducere omkostningerne til strukturen, behøver den øverste etage ikke at blive fyldt med beton. Det kan dækkes med jord, hvilket skaber en bakke 0,3-0,4 m høj.

Mulighed #4 - forseglet metalbeholder

En metalkasse kan have enhver form; det bestemmes oftest af det tilgængelige materiale. Til et firkantet kammer skal du bruge 3-5 mm valset metal og en stang eller forstærkning med et tværsnit på 10 mm.

En rund beholder kan konstrueres af sektioner af industrirør med en diameter på 1250 mm for kroppen og ca. 600 mm for halsen.

Når vi vælger formen på den fremtidige beholder, tager vi højde for, at jo færre svejsninger der er, jo mindre chance for deres ødelæggelse og følgelig tab af kammertætning.

Formen på en metalkasse bestemmes ofte af dens ejers materialetilgængelighed. Hvis der er et industrirør, vil det være rundt; til firkantede kamre har du brug for valset metal

Vi begynder arbejdet ved at beregne forberedelsen af ​​pit. Vi graver et hul i den nødvendige størrelse og nivellerer dets bund.

Vi skærer foringsrøret i en højde på 40-50 cm fra bunden og dækker det midlertidigt med plastik eller klude. Vi renser de forberedte metaldele for rust og placerer dem på en strandpromenade, hvilket forhindrer dem i at blive snavsede under arbejdet. Vi starter med at lave bunden.

Vi forbereder en del af den ønskede form og skærer et hul ud i den, hvori hylsteret skal indsættes. Til installationen bruger vi dobbeltsidet svejsning.

Hvis vi laver et firkantet kammer, skærer vi sidevæggene ud af rullet metal. Vi markerer dem og skærer huller ud til kabel- og rørledningsindgange. Vi forbinder bunden og sidevæggene.

Metalkamre skal behandles omhyggeligt med et vandtætningsmiddel. Bituminøs mastiks bruges til udvendigt arbejde; primer, maling og en anti-korrosionsblanding anvendes indeni.

Sæt låget på beholderen på plads. Glem ikke, at alle svejsesømme kun skal laves på begge sider. Dette vil sikre den nødvendige tæthed af caissonen.

Vi svejser halsen og penalhuset under ventilationen. Vi svejser muffer til kablet og rørledningen til kammerets vægge. Vi fastgør løkkerne fra stangen eller forstærkningen, der er nødvendig for at sikre slyngerne. Fastgør lugen eller dækslet.

Lad os begynde vandtætningsarbejdet.Alle svejsesømme, både udvendige og indvendige, renses grundigt for slagger.

Efter dette behandler vi dem flere gange med en beskyttende sammensætning. Det samme gør vi med hele strukturen. Som et resultat bør vi have en flerlags ekstern bitumen vandtætning. Indeni påfører vi primer, maling og anti-korrosionsmasse.

Om nødvendigt isolerer vi kameraet. For at gøre dette kan du bruge ekstruderet polystyrenskum eller anden isolering. Det er vigtigt, at det ikke er hygroskopisk.

Metalkassen er klar, den kan sænkes ned i brønden. For at installere strukturen bruges en kran udstyret med bløde slynger. Vi installerer træblokke over pit, hvorpå vi placerer beholderen.

Derefter fjerner vi understøtningerne, og meget forsigtigt og langsomt sænker vi strukturen ned og placerer den på huset. Kaissonen, der er steget til bunden af ​​gruben, skal jævnes.

Vi sætter rør og kabler ind i ærmerne. Vi tjekker vandtætningen. Vi genbehandler de områder, hvor den blev beskadiget under installationen.

Efter at sænkekassen er blevet sænket til bunden af ​​brønden, bør du udjævne dens bund og kontrollere integriteten af ​​vandtætningslaget, som kan være blevet beskadiget under installationen

Vi svejser muffen til kappen eller opskummer den, hvis kappen er lavet af plast. Vi udfører arbejde med at tætne de områder, hvor strømkabler og rørledninger kommer ind. Hvorefter du kan fylde kassen ud.

Hvis du ikke ønsker at bygge et underjordisk kammer til placering af udstyr i et lille sommerhus, anbefaler vi, at du gør dig bekendt med muligheden brøndkonstruktion uden caisson. Hvis du bruger en vandkilde sæsonmæssigt, er dette en glimrende mulighed.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Video #1. Sådan installeres en metalkasse:

Video #2. Fremstillingsprocessen for en monolitisk betonkaisson:

Video #3. Sådan arrangeres en murstenskasse:

Der er mange måder at lave en caisson til en brønd på selv. Hvilken man skal vælge afhænger af webstedets egenskaber, hjemmehåndværkerens kvalifikationer og hans økonomiske muligheder.

Under alle omstændigheder, hvis alt arbejdet udføres korrekt og effektivt, vil det resulterende forseglede kammer pålideligt beskytte brøndhovedet mod frysning og indtrængen af ​​overfladesmelte- og oversvømmelsesvand. Dette garanterer en uafbrudt tilførsel af rent vand til huset.

Fortæl os om din egen erfaring med at arrangere en caisson til en brønd i et forstadsområde. Skriv venligst i blokken nedenfor. Her kan du kommentere på de oplysninger, vi giver, og stille spørgsmål.