Tagtrapper: typer af strukturer og fremstillingsmetoder

Det første du skal gøre efter arbejdet på taget er at samle en stige til taget.Man kan selvfølgelig nøjes med de midlertidige konstruktioner, der blev brugt under tagarbejde, men det er ikke helt korrekt. Taget på et hus skal regelmæssigt rengøres, repareres og lappes. Generelt ikke det sidste værktøj på gården.

Typer af trapper til tagdækning

Alt skal gøres til tiden. Det vil være for sent at samle en stige til arbejdet på taget i regnvejr eller efter at spærene er revnet fra et metertykt lag sne. Stigen eller løftebroen skal være permanent på taghældningen, eller du kan efterlade en midlertidig trækonstruktion til efterår-vinterperioden. Du kan også købe en færdig foldemodel, men et sådant design er dyrt. Og desuden kan du nemt lave en stige til tagdækning med dine egne hænder i 1-2 dages afslappet arbejde.

Men først skal du vælge den bedst egnede løftemulighed. Normalt vælges designet efter typen af ​​tag og tagdækning.

De mest almindelige ordninger:

1. Klassisk "liggende" lavet af træ med tværstænger.
2. En byggestige lavet af flere ukantede brædder med trin lavet af stænger.
3. En løftestige med snore kan være lavet af valset metal, profilrør eller tømmerrester.
4. Metalklatrestiger, normalt stationære, installeres på taget, mens beklædningen lægges på tagbeklædningen.
5. Facade trapper.

Den sidste mulighed er en stationær struktur.Normalt består den af ​​en vægstige og en trappestige fastgjort til den, med hvilken du kan bevæge dig langs tagfladen. Designet er svært at lave med dine egne hænder, da du bliver nødt til at lave beslag på væggene. Som det fremgår af tegningen, består den af ​​2 dele - stigningen og selve taget spænder.

Den bruges hovedsageligt på to- til tre-etagers bygninger; den forreste del af trappen bruges ofte som brandtrappe. Den anden del er lavet foldning. Stigen kan lægges ud på taget og bruges til tagvedligeholdelse, tagrender og rørrensning.

Læs artiklen: Sådan laver du en trappe til loftet i et privat hus. Praktisk og sikker trappe til kælderen med dine egne hænder.

Trætrappe til tagdækning

Den klassiske til tagarbejde er lavet af træ. Bredde – op til 600 mm, træsektion 70x70 mm. Højden mellem tværstængerne kan være lille, op til 300 mm. Med et lille trin er stigen til at arbejde på taget mere bekvem. Sådanne ordninger bruges på tage lavet af bitumen og naturlige fliser.

Letvægtskonstruktioner med små trin bruges som midlertidige trapper. De er lavet af rester af brædder og lægter; deres styrke og holdbarhed er lav. De er kun nødvendige for perioden med taglægning, for eksempel metalfliser.

Hver sådan stige har en lås eller krog i den øvre ende. Det er nødvendigt for at fikse strukturen på taget. Et par stivere er stoppet i den øverste del af krogen, de stivner krogen og forhindrer stigen i at glide ned af taget. Bøjerne bruges også som håndtag, ellers ville det være svært at komme ned fra rygningen ned i taget.

Form, vægt og dimensioner vælges efter tagtypen.For eksempel ved skifer eller ondulin skal afstanden mellem to langsgående stænger tilpasses, så de passer præcist ind i fordybningerne. Ellers kan du ødelægge eller beskadige taget.

Gangbroer er også midlertidige strukturer, men stærke og holdbare. De efterlades ofte på taget efter installationen på taget er afsluttet. Stigen adskiller sig fra en konventionel trætagstige ved sin højere bæreevne. Ifølge GOST 12.4.059-89 bør kun en stige bruges til at løfte materialer og værktøjer op på taget. Derfor bruges stigelifte til reparation af rør eller andet tungt arbejde på taget. Men det er ubelejligt som en permanent mulighed.

Dette er interessant for dig! Sådan laver du en trappe til anden sal med dine egne hænder: trin-for-trin fremstillings- og installationsvejledning.

Muligheder for metaltrapper

At gå op af metaltrapper anses for at være mere sikkert. Det anbefales at installere metalspænd og stiger på metaltage selv i tilfælde, hvor skråningens længde er stor. Metallet er mere stift og holder formen godt, så der er ingen frygt for at beskadige tagfladen.

Transformerbare stiger bruges som midlertidige stiger, de er hævet i foldeform. Dette er normalt et design med et foldegreb og et ekstra hjul. Metalstigen er tung, og det er ikke let at løfte den langs overfladen af ​​taghældningen uden at beskadige taget. Derfor bruger designet nødvendigvis en hjulstøtte.

Hvis du laver en trappe til taget til et privat hus med lange skråninger og en stigningsvinkel, så kun fra et firkantet stålrør med et tværsnit på mindst 30x50 mm. Selve strukturen er samlet af flere spænd og hævet på stationære understøtninger over tagfladen.

Trin-for-trin instruktioner til oprettelse af en bærbar stige

Trappeopgangen kan være lavet af metal eller træ; den specifikke mulighed skal vælges baseret på tagmaterialet og hældningsvinklen. Hvis dette er dit første forsøg på at bygge en trappelift, så er det bedst at lave en bærbar struktur lavet af træ. Denne mulighed vil praktisk talt ikke adskille sig fra en almindelig stige, med undtagelse af en lille tilføjelse øverst, hvortil du skal tilføje en fangst eller krog.

Hvad du skal bruge, materialer og værktøjer

For at lave en bærbar model skal du bruge et par 70x70 mm bjælker eller et bræt med en tykkelse på mindst 50 mm (to tommer) og en bredde på 250 mm. Trappens sidehylder vil blive lavet af dem. Til krogen og trinene skal du forberede en stang med et tværsnit på 50x50 mm. Derudover skal du bruge tømrer selvskærende skruer 120 mm lange, i mængden af ​​25 stykker, samt fastgørelsesanordninger 50 mm lange, i mængden af ​​15 stykker.

Det er bedst at bruge eg eller lærk til at lave stigrøret. Dette træ er ikke bange for fugt, har høj styrke, og efter at være blevet behandlet med en plet, kan trappen stå på taget i 10 år. Er der hverken eg eller lærk, så kan ethvert træ bruges (undtagen poppel og birk). Men i dette tilfælde skal den færdige samlede trappe yderligere behandles med lak eller tørreolie i flere lag.

For at skære emner kan du bruge en håndsav eller en elektrisk rundsav, men som praksis viser, har du i markforhold oftest en almindelig sliber ved hånden. Den kan bruges til savning af tømmer lige så godt som en håndkraftsav. Du skal blot udskifte skærehjulet til sten eller metal med en rund titaniumskærer til træ.

For at samle stigen skal du også bruge en elektrisk boremaskine eller en akku skruetrækker med en borepatron til montering af en boremaskine.

Fremstillingsvejledning

Hvis du vælger mellem 70x70 mm tømmer og et bræt, så er det til taget bedre at vælge det sidste. Stigen lavet af tømmer vil være for tung; at løfte den op på taget og fjerne den vil ikke være let, selv for en fysisk stærk person.

Derfor er det bedre at lave trappen fra et to-tommer bredt bræt. I første omgang skal du markere materialet, tegne en midterlinje og skære den i 2 stykker 120 mm bred og 50 mm tyk. Denne holdning viser sig at være mere rigid.

Desuden, hvis det er installeret korrekt på taget, er afstanden fra overfladen af ​​taghældningen til trinnet 40 mm større. Det vil sige, at det er mere bekvemt at klatre op i en sådan stigning, end hvis den var lavet på basis af en 70x70 mm bjælke.

Næste trin er at markere skærelinjerne for de riller, som trintværstængerne skal køres ind i. Afstanden mellem trinene bør ikke være mere end 40 cm.

Ved hjælp af en kværn skærer vi riller ud på et stativ. Dybden af ​​hver skal være mindst 30 mm. Så lægger vi begge emner i en pose og laver snit på stigens andet stativ.

Dernæst skal du skære trinene over. For komfortabelt at klatre op på taghældningen skal du bruge mindst et dusin tværstænger. De kan også skæres ved hjælp af en kværn eller endda en simpel håndsav.

Vi lægger stativemnerne ud på en flad overflade og fastgør tværstængerne i rillerne ved hjælp af snedkerskruer. Det er klart, at før du skruer fastgørelseselementerne i, skal du bore et 3-3,5 mm hul, så den selvskærende skrue går blødt ind i træet uden revner.

Til at lave krogen bruger vi rester fra brædder og tømmer 50x50 mm.Først og fremmest skal du skære 2 emner ud på 80 cm. Vi fastgør dem til trappens hoved ved hjælp af selvdrejende skruer i rette vinkler. Fastgørelsespunktet på emnet vælges således, at der resterer mindst 50 cm længde i højderyggens retning, og mindst 30 cm i modsat retning. Tilbage er blot at proppe de tværgående lister på tåen og skrue stiverne fast. .

For at forhindre stativerne i at ridse taget under processen med at klatre op på taget, kan blødt materiale, såsom gummi eller plastik, stoppes på den nederste støtteflade samt på tåholderstøtterne.

Efter montering skal træet behandles med tørrende olie eller olielak. Efter 3 dage vil imprægneringen tørre og det vil være muligt at løfte den op på taget.

Trin-for-trin instruktioner til oprettelse af en stationær trappe

Først og fremmest skal du vælge et design og materiale til en bestemt tagmulighed. Det er klart, at den nemmeste måde at lave en stige på er af træ. Men en sådan struktur kan ikke opbevares permanent på taget. Solar ultraviolet stråling, regn, vind, frost - alt dette fører til ødelæggelse af træ. I hvert fald den del, der er på solsiden af ​​taget.

Den anden mulighed er at bygge en trappe på taget fra profileret stålrør. Dette er den enkleste og mest tilgængelige metode, men den har begrænsninger.

For det første vil designet være tungt. Hvis du bruger et letvægtsrør på 20x25 mm, vil strukturen synke for meget under vægten af ​​en person, lige indtil det berører taget. Du bliver nødt til at installere yderligere understøtninger eller bruge et større tværsnit af korrugeret rør.

Vægten af ​​en struktur lavet af en 25x25 kvadrat, 6-7 m lang, når 35-40 kg. Hvis du tilføjer vægten af ​​en person, vil belastningen på taghældningen, eller mere præcist, på tagbeklædningen, være mindst 120 kg.Situationen med et forstærket rør, for eksempel 50 x 25 mm, er endnu værre.

For det andet når vægten af ​​en sådan struktur let 60 kg. Følgelig øges belastningen, og det vil være ret vanskeligt at løfte en så tung belastning på taget.

Trappeliften til taget kan laves af en aluminiumsprofil, eller du kan bruge en sektion fra en gammel konvertibel foldestige af aluminium med stålrørstrin som donor. Vægten af ​​aluminiumsstigen vil ikke være mere end 15 kg med en længde på 6 m. Selv en person kan løfte en sådan struktur til taget.

Hvad du skal bruge - materialer og værktøjer

Hvis du bygger en tagstigning fra et profileret rør, skal du bruge emner med et tværsnit på 25x30 mm, 6 m lang, i mængden af ​​3 stykker. For at lave trinene kan du bruge et billigere materiale - 3/4-tommers diameter stålvandrør. Dens vægtykkelse er større end for et professionelt rør, så det bliver lettere at svejse.

Hvis du planlægger at bygge en trappelift til et tag af aluminium, skal du bruge en sektion af en foldestige på mindst 5 m. De resterende dele, for eksempel en krog, kan laves af rester af brædder og tømmer.

De værktøjer, du skal bruge, er en svejsemaskine, en boremaskine med et sæt bor og armeringsstænger. Derudover skal du bruge en kværn med skæreskive til metal og en håndholdt motorsav.

Det sværeste er støtterne

Den sværeste del af at bygge en trappelift på et tag er at lave de understøtninger, som selve trappen skal installeres på. Vanskeligheden er, at understøtningerne skal fastgøres til tagbeklædningen. Det kan ikke fastgøres direkte til taget, selvom taget er beklædt med metaltegl, skifer eller bølgeplader.Hver sådan støtte vil veje 20-30 kg; taget vil simpelthen ikke modstå en sådan belastning.

Den nemmeste måde er at fastgøre trappestøtterne til den solide beklædning. For eksempel, under et tag lavet af bitumen helvedesild eller glas tagpap, er beklædningen lavet af OSB plader eller vandtæt krydsfiner. Derfor vil processen med at fastgøre støtterne være ret enkel. Du skal blot løfte fliserne, fastgøre stativet til krydsfinerpladen og forsegle taget med et bitumenplaster.

I andre tilfælde skal placeringen for montering af understøtningerne vælges individuelt. Ved metalfliser eller bølgeplader fastgøres støtterne direkte gennem hullet skåret i taget. Efter montering af støtten skal udskæringsområdet forsegles med et ekstra plaster.

Fremstillingsvejledning

Den nemmeste måde at lave understøtninger på er fra sektioner af profilrør med et tværsnit på 25x50 mm. Længden af ​​emnet er valgt afhængigt af tykkelsen af ​​isoleringen og vandtætningen lagt under taget. Støttestanderens højde overstiger typisk ikke 150 mm. Et overskud på 50-70 mm over tagfladen anses for normalt. Selvom stigen bøjer sig under vægten af ​​en person, vil den stadig ikke røre tagfladen.

En trappe lavet af korrugeret rør kan svejses på et metalværksted. Det er nødvendigt at vælge fra det tilgængelige materiale to emner 25x30 mm, 6 m lange, til fremstilling af sidestativer. Til trin kan du bruge rester, selv af forskellige størrelser og sektioner. Hvis tværstængerne er lavet af vandrør, skal emnerne til trinene først skæres i enderne, opvarmes og bøjes i rette vinkler i modsatte retninger.

Stigestolperne er fastgjort på en svejsebænk eller lagt ud på en flad betonplatform.Dernæst skal du lægge tværstykkerne ud og gribe dem til stativerne ved hjælp af en svejseinverter. Hvis stigen efter foreløbig montering viser sig at være flad uden lokale deformationer (uden "propel"), så fikserer vi delene med en klemme og forbinder dem med elektrisk svejsning.

Det sværeste ved at lave en stige er at få den op på taget uden at beskadige taget. Ofte skal en metalstruktur pakkes ind med stof, presenning eller tape for ikke at ridse eller gennembore tagdækningen. Efter at stigen er løftet op på taghældningen, skal den monteres på understøtninger, nivelleres, fikseres og svejses ved hjælp af elektrisk svejsning.

En trappe lavet af en gammel transformerbar trappestige er nemmere at bygge. Den 4-5 m lange aluminiumssektion har en stor bæreflade, så den kan lægges direkte på tagfladen, uden stativer.

Alt du skal gøre er at lave og fastgøre en krog til toppen af ​​spændet. Den nemmeste måde at lave det på er fra stumper af tømmer eller brædder 50x70 mm tykke.

Først skal du lave markeringer, bestemme de steder, hvor krogdelene skal fastgøres.

Sektionens trin er lavet af tyndvæggede rør, så til fastgørelse kan du bruge armeringsstænger 60-70 cm lange.Vi skærer delene af den fremtidige krog ud og borer huller ved fastgørelsespunkterne med et fjerbor, lige i diameter til størrelsen af ​​stålarmeringsstængerne.

Vi samler hele strukturen og tjekker, hvor stiv og pålidelig stigekrogen er. For at forhindre, at fastgørelsen falder fra hinanden under belastning af tagfladen, skal enderne af armeringen skoldes ved svejsning. En let fortykkelse i enderne vil ikke tillade stangen at komme ud af det rørformede trin.

Trædelene af strukturen skal dækkes med lak eller tørrende olie i flere lag og tørres grundigt. Tagstigen viste sig at være let, vægten overstiger ikke 15 kg, så det vil ikke være et problem at løfte den til taget. Det skal fastgøres til rygbjælken. Normalt bindes tåen til skøjten med to løkker af jute reb.

Bruger du selvskærende skruer eller klemmer, kan du brække taget af over rygningen.

At lave en stige til et tag kræver ikke dyre materialer eller en tømrer færdigheder. Det er nok at have mindst en lille evne til at markere og skære emner korrekt og eje en svejse-inverter. Generelt er et hjemmelavet trappeliftdesign tungere end et fabriksdesign, men stærkere og mere holdbart.

Fortæl os om din erfaring med at lave tagstiger - hvilken mulighed, efter din mening, viste sig at være mere vellykket?