Sådan bygger du et varmt vinterhønehus på din dacha med dine egne hænder: trin-for-trin instruktioner med beregninger og tegninger

Vinteren er en rigtig udfordring for fjerkræ.Kyllinger har en tendens til at lægge æg dårligt eller slet ikke på grund af lave temperaturer. At bygge et vinterhønehus på din dacha med dine egne hænder er noget sværere end at bygge et almindeligt sommerfjerkræhus lavet af krydsfiner og brædder.

Hvordan skal et vinterhønsehus være - grundlæggende krav

Vinteropstaldningsmuligheden for kyllinger er fundamentalt forskellig fra designet af et sommerfjerkræhus. Der er to måder at bygge et vinterhønsehus på:

1. I form af et udhus til dachaen.
2. Et separat hus med eget varmesystem.

En isoleret udvidelse til en dacha-bygning ligner en mere rentabel og vellykket løsning. Du kan grundigt isolere rummet, især fundamentet og taget.

Fjerkræhuset kan tilsluttes landhusets varmesystem. Dette vil øge belastningen på kedlen eller komfuret på dachaen, men udvidelsen kan gøres ret stor i størrelse. Følgelig vil der ikke være halvanden til to dusin kyllinger i den, som i en almindelig vinterhønsnegård, men to til tre gange så mange.

Den eneste ulempe ved fjerkræhuse, der er knyttet til dachaen, er lugten af ​​rådnende fugleklatter. Du kan ikke slippe af med det. Derfor bygges vinterfjerkræhuse i den vedhæftede version kun på frekventerede dachas. Ejerne bor der ikke permanent, men besøger ofte dacha-grunden.

Det er bedst at vælge en budgetmulighed med opførelsen af ​​en separat hønsehus. Størrelsen på fjerkræhuset og antallet af kyllinger bliver mindre, men det vil være fuldgyldige vinterstalde til fjerkræ.

Grundlæggende krav til udformningen af ​​et vinterhønsehus

Næsten alle fritstående fjerkræhuse er bygget efter følgende skema:

1. Bygningens ramme eller krop er hævet over jordoverfladen på yderligere understøtninger - disse kan være pæle eller blot en ramme lavet af træbjælker.
2. Kroppen af ​​fjerkræhuset er samlet af tykke brædder eller tømmer. Hvis hønsegårdsrummet er isoleret, monteres det udenfor, oven på væggene og ikke inde.
3. Størrelsen på vinduerne er stigende, og der monteres ofte persienner på karmene. De er lukket om natten eller i kraftig regn.
4. Vinterfjerkræhuset er udstyret med en lukket voliere, med overdækning eller tag over fuglens vandreområde.

I tilfælde af kraftigt snefald eller snestorm vil folden være dækket af sne, men hønsene skal stadig slippes ud på tur. Baldakinen kan delvist beskytte mod snedriver.

Elektriske varmeovne bruges hovedsageligt til at opvarme vinterhønsegården. For ikke at forstyrre hønsene, er varme-tænd/sluk-systemet forbundet inde i fjerkræhuset til et relæ med en temperaturføler.

I de fleste projekter er der afsat plads til æglæggende høns i en separat niche, så man kan åbne den og tage æggene op uden at åbne hovedindgangsdøren. Derved undgås varmetab. På samme måde er en kasse til fodring af fugle udstyret.

Sådan vælger du det rigtige sted til byggeri

Hvis sommerversioner af hønsegårde normalt placeres på læsiden af ​​stedet, så vinden blæser alle lugte væk fra dachaen, fjernes vinterhønsene simpelthen til kanten af ​​territoriet.Det er tilrådeligt, at stedet i landstedet til byggeri lukkes for vinden. I hvert fald fra 1-2 sider. Disse kan være træer eller hegn omkring dacha-området. Bare lad være med at bygge et fjerkræhus lige under træet. Enhver støj skræmmer hønsene meget, og hvis der jævnligt falder snehætter på taget, vil dette kun skade fuglene.

Om vinteren er afstanden mellem hønsegården og husets hovedbygning snarere en ulempe end en fordel. Du skal besøge fjerkræhuset regelmæssigt for at fodre fuglene og rense rummet. Derfor, hvis du bygger en vinterhønsnegård på din dacha med dine egne hænder, skal du også lave en sti, måske endda under belægningsplader.

Du kan ikke bygge fjerkræhuse ved siden af ​​et toilet, en kloak, en afløbsbrønd eller andre levende væsner i landet. Ellers bliver kyllingerne syge jævnligt. Derudover vil fuglene blive forstyrret af gnavere, så stedet for vinterfjerkræhuset skal fjernes fra dachaens sanitære zone.

Beregning af størrelsen af ​​hønsegården og udarbejdelse af tegninger

Dimensionerne på et vinterfjerkræhus er naturligvis valgt at være mindre end på et sommerhus. I koldt vejr er fugle ikke så aktive, og et mindre rum er lettere at opvarme.

Den bedste mulighed ville være at bygge et lille vinterhønsehus (vintervej). Oftest overstiger husets areal ikke 7-10 m2. Traditionelt layout med dimensioner på 2,5x2,5 m eller 3x2,5 m. Normen er 4 voksne kyllinger pr.2 Op til 20 fugle kan leve i sådan et varmt hønsehus.

Rummets højde antages at være inden for 150-170 cm Det anbefales ikke at gå lavere på grund af forværrede forhold hønsegårdsventilation.

Nedenfor er et tegningsdiagram, der kan bruges til beregninger, og også som en prototype, når du bygger et fjerkræhus i landet med dine egne hænder.

Overvintringsrummet til kyllinger er normalt lavet bredt, men ikke dybt.Hvis du tænker på, at huset er hævet på en ramme eller pæle over jordoverfladen, så kan du ved at åbne døren nemt nå den modsatte væg med hånden (kost). Dette gør rengøringen nemmere. Det kan gøres uden selv at komme ind i vinterfjerkræhuset.

Der skal lægges særlig vægt på størrelsen af ​​døre og vinduer. Det er bedre at lave dem glas over hele døråbningen. For et vinterhønsehus er vinduer eller glasdøre den eneste kilde til dagslys om vinteren. Det er klart, at rammen skal laves dobbelt, ellers bliver varmetabet gennem glasset for stort.

De fleste ejere, hvis størrelsen på deres dacha-område tillader det, bygger et vinterfjerkræhus som en del af et helt kompleks af to bygninger forbundet med en voliere til gående fugle.

Høns tilbringer det meste af året i sommerhuset (det er altid tre gange større end vinterhuset) - fra tidligt forår til sent efterår. Fugle overføres til vinteren med begyndelsen af ​​koldt vejr. Derudover bruges vinterhuset selv om sommeren, for eksempel til hønseopdræt eller flytning af syge individer.

For dig: Hætte i hønsegården

Udvælgelse og klargøring af materialer og værktøjer

Ethvert udhus ved dachaen opføres ved hjælp af restmetoden. Det vil sige, at til opførelsen af ​​fjerkræhuset vil alle tilgængelige beholdninger af brædder, plader, rester af krydsfiner, glas og rammer, dørbaldakiner, der er tilbage fra eftersynet af en dacha eller et hus, blive brugt.

Et kabinet til vintervandring kan laves af et hvilket som helst passende net eller endda tyk gennemsigtig plastfilm, der er tilbage fra det købte lager til bygning af drivhuse. At bruge film til en vinterhønsnegård på landet ligner en mærkelig løsning, men det er kun ved første øjekast.

En filmmarkise og ramme fra et drivhus ved dachaen, der er ledig om vinteren, bliver ofte ekstra ly for kyllinger. Drivhuset overføres ganske enkelt til vinterfjerkræhuset og fyldes med næsten moden kompost. Det rådnende kompostmateriale genererer meget varme, plus at kyllingerne gøder kompostblandingen godt med deres ekskrementer. Inde i et drivhus knyttet til et fjerkræhus eller oftere en voliere er det meget varmere end udenfor. Forskellen er næsten 10OC, så kyllinger bruger det meste af dagslyset på at gå inde i den, i stedet for at sidde i en trang hønsegård.

Separat skal du forberede materialer til tag og tagdækning:

1. Dampspærremembran.
2. Krydsfiner.
3. Mineraluld eller enhver anden isolering med høj dampgennemtrængelighed.
4. Bitumen helvedesild eller ondulin.

Af alle tagmulighederne for et vinterhønsehus er kun skifer, bitumen helvedesild og ondulin egnede.

Du skal også bruge materiale til husets ramme, 100x50 mm. Til gulv - not og fjerplade 30x250 mm. For at lave rammen af ​​gåturen skal du bruge et almindeligt fyrretræ gulvbræt.

Separat skal du forberede slaggblokke - fra 20 til 40 stykker. Det ville være en god base for en vinterhønsnegård. Cinderblokken skal være to-kammeret, det vil sige den letteste, med store indre hulrum.

De værktøjer, du skal bruge, er en rundsav, bulgarsk, stiksav eller frem- og tilbagegående sav, skruetrækker, skovl, havesnegl, trillebør, trappestige. Separat skal du købe ledninger og en fleksibel gulvvarmer.

Opbygning af et vinterhønsehus - trin-for-trin instruktioner

Du skal bygge boliger i landet til høns om sommeren eller efteråret, i mangel af regn. Det første skridt er at planlægge stedet.Udjævn det, fjern overskydende jord og læg det med en aksel højere på stedets niveau, så vand, der strømmer ned ad skråningen, ikke falder under fundamentet af fjerkræhuset. Nogle gange ved dachaen er det nødvendigt at lave dræningsrender for at undgå oversvømmelse af kyllingens gangområde.

Fundament

Rammen til vinterhønsegården vil blive installeret på lodrette bunker lavet af tømmer, med en sektion på 100x100 mm. Det er bedst at bruge lærk eller eg. Hvis dachaen er tæt med egetræsbjælker, kan pælene være lavet af fyrretræ, efter at have tidligere gennemvædet den nederste del af støtten med en varm blanding af olie og harpiks.

Vinterhønsegården hæves 60-70 cm over jordoverfladen. Til huset skal du hamre fire 100x100 mm understøtninger i. Under nettet og taget af kabinettet skal du køre 9 flere pæle (inklusive døren en) med en sektion på 50x100 mm.

Men før du hamrer i støtterne, skal du lægge fundamentbæltet til vinterhønsegården.

For det:

1. På pladsen er der lavet en konturmarkering til hønsegården, herunder en voliere til gående.
2. Langs markeringens omkreds skal du grave en grøft i bredden af ​​en spadebajonet, op til 20 cm dyb. Jorden transporteres straks med trillebør til udkanten af ​​dachaen for ikke at forurene området.
3. En blanding af sand og finpudsning hældes på bunden. Sådanne blandinger bruges til at lægge belægningsplader.
4. Placer askeblokke på bunden i én kæde uden at bryde murværket. Teknologien er den samme som ved udlægning af belægningsplader.

Umiddelbart efter lægning af slaggblokkene fyldes hulrummene (indre kamre) med sand og ler. Kun dem, som hønsegårdens støttebunker bliver slået ned i, efterlades tomme.

Huller til montering af understøtninger bores med havebor i en dybde på 60-70 cm. Hver understøtning skal nivelleres med et bygningsniveau og et par malesnore spændt i hjørnerne af hønsegårdens bund.Efter udjævning hældes afskærmninger af knust sten under hver støtte og komprimeres til fiksering.

Hønsekasse fond

Næste skridt er at slå støttebunker direkte under hønsegården. Vinterhønsegården vil stå på 6 lodrette stolper med en sektion på 100x50 mm:

1. De to forreste (fra facaden) er 3 m høje.
2. De to bagerste er 2,5-2,6 m høje.
3. Et par ekstra understøtninger er installeret på medianlinjen.

Umiddelbart efter montering af understøtningerne skal de udjævnes ved hjælp af et bygningsniveau og en lodlinje og derefter sys (bundet) med brædder i 2 grupper af 3 stykker. Resultatet er en sele i form af bogstavet "P".

Vinterhønsegården er installeret på bunden, ikke i ekstrem position, men med en forskydning på 30 cm til siden. Dette gøres specifikt, så sidenichen til æglæggende høns er placeret under tagudhænget.

Dernæst skal du forbinde fjerkræhusets understøtninger med planker på gulvniveau. Dette vil øge rammens stivhed betydeligt. For at gøre dette skal du sy brædder 150x20 mm, 2 m lange, på bag- og sidevægge.

Arrangement af gulve og vægge

Nu er det tid til at lave de vigtigste dele af vinterhønsen:

1. Niche til æglæggende høner.
2. Ventilationsvindue.
3. Et hul til høns at komme ind i vinterindhegningen.

Den sværeste fase anses for at være at lave en niche. Det vil være placeret i et niveau på 10-15 cm fra gulvet i hønsegården. I vinterversionen er hele vægplanet, fra bunden til nichen, dækket af et stykke krydsfiner 15 mm tykt. På den måde blokeres kolde træk og samtidig dannes der en støtte til selve nichen.

Grundlaget for nichen er en vandret hylde lavet af 15 mm krydsfiner, dimensioner 30x200 mm.Den er monteret vandret med støtte på hønsegårdens væg og yderligere lodrette stolper; hylden er også foret med krydsfinerstrimler langs omkredsen. Isolering lægges indvendigt og beklædes med krydsfinerbeklædning.

Den øverste del af nichen er dannet af to vandrette lameller, hvoraf den ene er fastgjort til pælestolperne, den anden - til væggen i vinterhønsegården. Taget er lavet med hældning af stykker af 50x30 mm lameller. Isolering er installeret i siderne af rammen, såvel som i loftet. Resten af ​​væggen er beklædt. Sidevæggen på nichen er lavet folde på markiserne, altid med to låse.

Ventilationsvinduet og mandehullet er skåret ind i væggene i vinterhønsegården efter traditionelt design. Efter at hønsegårdens side- og bagvægge er helt dækket af brædder, skæres to åbninger ind i dem.

Indefra er der syet 2 lodrette lameller og 2 tværstænger på væggen. Der vil også blive monteret et foldetag til mandehullet, og der skæres hængsler i åbningen til ventilationsvinduet, og der indsættes en ramme dækket af brædder. For en vinter hønsegård er det ikke nødvendigt at lave ventilationsvinduet glas. I dacha-forhold kan du sy det op med brædder eller krydsfiner med en isoleret bagside.

Opbygning af loft og tag

For at danne taghældningen sys 50x70 mm spærlister på hønsegårdens lodrette stolper, hver en til venstre og højre over sidevæggene. De vil være grundlaget (skabelonen) for rammen, såvel som isoleringen af ​​taget på vinterhønsegården.

Mellem spærene er udstoppet to tværbjælker, yderligere stivere og en nedre støtte til skråningens spærbjælker. Loftrummet langs væggenes topramme er syet op med lameller. Tagisoleringen af ​​vinterhønsegården vil blive lagt på dem.

Tagudhængene over hønsegården er åbenbart lavet ret store. Af alle bygninger, der er tilgængelige på dacha, bruges denne ordning kun på vinterhønsnehuse og terrasser. På grund af det store udhængsareal samler der sig en betydelig mængde sne på taget om vinteren. Skråningens hældning er lille, så der er risiko for rammebrud. Det nytter ikke noget at lave et sadeltag til et vinterhønsehus på landet; det er lettere at øge antallet og tykkelsen af ​​spærene.

Efter at have lagt flere spær på syes de forreste og bageste gesimslister på enderne af spærbjælkerne. Dette skal gøres, ellers vil det ikke være muligt at lukke isoleringen ordentligt, og taget på vinterfjerkræhuset vil miste meget varme.

Derudover skal gesimsstrimlerne fremover bruges til at danne en baldakin over vinterhønsegårdens indhegning.

Efter montering af gesimsen er spærene helt dækket af krydsfiner. Dette design bruges til alle udhuse i landet, hvor ondulin eller bitumen helvedesild bruges som tagdækning. Filmvandtætning lægges oven på krydsfiner.

Vinterhønsegårdens facade er helt åben. Dette er en usædvanlig løsning til udhuse, især under dacha-forhold. Typisk bruges en ordning, hvor frontvæggen udelukkende er lavet af glaserede døre, kun i lukkede lysthuse og gæstehuse.

Men for et vinterhønehus er det vigtigt at sikre maksimal lysgennemstrømning ind i rummet. Kyllinger bliver som regel mindre syge om vinteren, hvis kunstig belysning erstattes med naturligt lys.

Glaserede døre indsættes i hønsegården sammen med karmen. Det er ret svært at lave et sådant design i en dacha med egne hænder, så det er bedre at købe en færdiglavet vinduesblok.Vinterversionen har som regel mulighed for yderligere installation af udvendig plastrude i rammen.

Konstruktion af en fold

Volieren til vintervandring af kyllinger er lavet ved hjælp af rammeteknologi. Først og fremmest skal du binde hegnets lodrette understøtninger med brædder langs de nedre og øvre niveauer.

Som regel sys brædderne samtidigt i de øvre og nedre dele, og samtidig strækkes nettet. Til et lille vinterhønsehus i et landsted er det bedre at bruge et plastiknet eller et svejset stålnet, men altid med en polymerbelægning. Dette materiale er lettere at fastgøre og er mindre tilbøjeligt til at ruste.

Dernæst skal du sy en midterplanke på understøtningerne, omtrent på niveau med gulvet i hønsegården. For at danne en baldakin lægges træspær på understøtningerne. De skal justeres til størrelsen og hældningsvinklen med taget på vinterhønsegården. Enderne af spærene er ligesom hønsegårdens ender dækket af gesimsstrimler. Baldakinskråningen er proppet med krydsfinerplader.

For at danne en baldakin er det ikke nødvendigt at købe krydsfiner. Du kan sy på ethvert materiale, du kan finde i din dacha. Du kan endda spise croaker, som altid er rigeligt på enhver dacha. Det vigtigste er, at materialet er tilstrækkeligt stift, da vandtætning vil blive limet oven på træbasen, og ondulin vil blive lagt.

For at komme ind i indhegningen skæres døre ind på bagsiden af ​​hegnet, modsat hønsegården. Du kan bruge enhver - lav din egen af ​​lameller og mesh, eller installer gamle indvendige døre demonteret efter endnu en renovering på dachaen.

Den sidste detalje er kyllingestigen. Den er lavet af to brædder, banket sammen med tømmerstykker. Designet er enkelt og kan bruges i landet som stige i stedet for stige.

Ventilation

Til vinterventilation af hønsegården anvendes to sideruder under taget. De er dækket af stålnet og delvist lukket med ventiler om vinteren. Det anbefales ikke at lukke det helt, da vanddampen, der samler sig inde i hønsegården, fjernes gennem disse vinduer.

Nogle gange er ventilationsåbningerne dækket af en træramme med en envejs ledende dampspærremembran strakt over sig. Dette gøres, hvis der blev brugt mineralfibermåtter til at isolere taget på vinterhønsegården.

Udover membranen skal der være et net på ventilationen, gerne et fint, ellers vil mus og andre dyr, der bor på landet, konstant besøge hønsegården.

I sommerversionen sørges ventilationen af ​​et sammenklappeligt vinduesspjæld, der er indlejret i vinterhønsegårdens bagvæg.

Belysning

Om vinteren bruges to typer belysning. Om sommeren tænder lyset ikke. Et lysstofrør er installeret under loftet over glasdørene. Lysstrømmen er rettet nedad i en vinkel, ind i gulvet i hønsegården. Dette er nok til at se det indre af hønsegården fra den modsatte kant af dacha-området.

Den anden type belysning er 200 W røde lamper. De tænder normalt om natten eller om vinteren, når det er meget koldt.

Belysningen er kun tændt om natten på kølige dage. Normalt er sommersæsonen på dachaen forbi, men det er endnu ikke koldt nok til at tænde for varmen.

Opvarmning

De fleste vinterhønsnegårde bygget i dachaer opvarmes af nedbrydning af sengetøj og installerede loftvarmere. Men denne type bygning er for lille til at bruge en infrarød varmeovn. Minimumsafstanden fra den varme spiral til objektet skal være inden for 2,5-3 m.

Derfor er opvarmning af hønsegården i dette tilfælde leveret af en grafitfilmvarmer placeret på den nederste del af væggene. Varmefilmen, normalt 50 cm bred, lægges rundt om omkredsen og på gulvet i lægningsnicherne.

Hvis du lægger filmvarmeren på gulvet, skal filmen dækkes med træplader, og derfor vil effektiviteten af ​​opvarmning af vinterhønsen være mindre. En bagside lavet af folie polyethylenskum skal placeres under varmefilmen. Det er nødvendigt for ikke at opvarme trægulvet, men for at overføre varme inde i hønsegården.

Effekten af ​​filmvarmeren er 150-300 W/m2. Det vil sige, at hvis du i et vinterhønehus (6-7 m2) lægger en varmefilm på væggene langs konturen og delvist (en strimmel) på gulvet, så vil varmearealet i sidste ende være 8-9 m2. Med en specifik varmeoverførsel på 150 W/m2 er resultatet 1,2-1,3 kW. Dette er ganske nok til at opvarme et vinterhønehus selv ved lufttemperaturer ned til -15°C.

En step-down transformer er ikke nødvendig; ledningerne kan lægges direkte fra måleren ved dachaen.

Det eneste, der skal medbringes, er en tænd-timer og en termostat-regulator, så kyllingerne ikke brænder på, og der ikke er for stort forbrug af el. Med en sådan opvarmning kan vinterhønsen efterlades ved hytten i et par dage uden opsyn.

Isolering

Hver dacha-ejer vælger metoden og ordningen for termisk isolering uafhængigt. I de fleste tilfælde dækker uheldige bygherrer simpelthen kassen til vinterhønsegården med plader af polystyrenskum eller polystyrenskum. Men det er bedre ikke at gøre dette; effektiviteten af ​​en sådan termisk isolering er lav. Hvis det ønskes, kan du isolere gulvet under hønsegården ved at lime en 50 mm tyk skumplade.

Ligesom i videoen:

Plader lavet af presset mineralfiber er bedst egnet til termisk isolering af hønsegårdsvægge. Du kan bruge de rester, der er tilbage fra isolering af taget på din dacha, eller tigge dem på en hvilken som helst byggeplads. Isoleringsstykker lægges på en fordækket membran i mellemrummet mellem loftet og taget på vinterhønsegården.

Vægge er normalt ikke isolerede, men der er undtagelser. For eksempel hvis stedet i landet for et vinterhønsehus er valgt på et "plaster", der blæses fra alle sider. Nogle gange opdages dette allerede om vinteren, under de første frost.

I dette tilfælde kan problemet løses ganske enkelt - du kan isolere væggene i et vinterhønsehus ved hjælp af hø, siv eller halmballet. Effektiviteten af ​​en sådan isolering er meget højere end polystyrenskum eller mineraluld. Men laver man termisk isolering løbende, skal materialet behandles med en opløsning mod biologiske skadedyr.

Indretning

Der er ingen yderligere beklædning af væggene inde i hønsegården, med undtagelse af filmvarmeren, som skal dækkes med 4 mm tykke fiberplader. Alt andet er almindelige brædder. Eventuelle indendørs ledninger placeres i plastikbølger.

Røgpæle er placeret under hønsegårdens bagvæg; høns vælger normalt et sted væk fra hoveddøren. Gulvet er ikke dækket af savsmuld, men med store spåner; det blokerer mindre varme fra filmvarmeren. Ofte placerer de kasser med mad, separat med aske og småsten.

Nogle gange placeres en plastikbakke på gulvet i et vinterhønsehus (under stuen) for at samle afføring. Dette gør det nemmere og hurtigere at rengøre uden at afkøle rummet.

Om vinteren er der udover lågen syet tykt bomuldsstof på lugen, så kyllingerne kan undslippe.Det blokerer godt for revner og forstyrrer ikke kyllinger, der kommer ind og ud af hønsegården.

Det vil tage mindst en uge at bygge et simpelt vinterhønsehus på din dacha med dine egne hænder. Selvom det meste af arbejdet er enkelt og ikke kræver kvalifikationer fra en tømrer, tager det meget tid, da det er nødvendigt at bygge fra skrot og ofte af det, der er tilbage på dachaen efter reparationer.

Fortæl os om din oplevelse med at bygge et fjerkræhus på din dacha - hvad kan forbedres i dette projekt? Skriv i kommentarerne!